Черенкование плетистых роз

Правила черенкования роз

Укорененный черенок чайно-гибридной розы
первого года черенкования в теплице

Cуществует много способов черенкования роз. Но все они очень трудоемки, и нет стопроцентной гарантии, что черенки приживутся. Обычно черенковать розы начинают в середине июля.

Такие розы к зиме не образуют мощных корней и очень часто вымерзают в первую же зиму. Я совершенно случайно научилась черенковать розы со стопроцентной приживаемостью и без особых трудов.

Черенкование плетистых роз

Укрытие с роз мы снимаем в апреле, когда установятся положительные температуры. Прежде чем подвязать розу к опоре, вырезаем лишние побеги, чтобы не перегружать растение. На каждом растении плетистой розы оставляем не более семи побегов. Каждый побег укорачиваем на 1/3. Боковые ветки этого побега также укорачиваются на треть.

Веточки, которые остаются после обрезки, жалко выбрасывать, и я решила попробовать их укоренить. В первый год укореняла ветки со спящими почками. А в один год почки были с уже проклюнувшимися первыми листочками. Попробовала укоренить и их. Оказалось, что они укоренились намного быстрее, и ни одного черенка не погибло.

Укореняю черенки в теплице (из сотового поликарбоната, которая на зиму не разбирается). Черенки лучше брать не толстые, а тоненькие – они лучше приживаются. Расстояние между растениями 30 см (не меньше) – так удобнее потом выкапывать укоренившиеся и выросшие растения.

На черенке я оставляю 5-6 почек. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом. По краю грядки, чтобы не мешать другим растениям, выкапываю маленькие ямки. В каждую помещаю две столовых ложки речного песка, поливаю его раствором НВ 101 (стимулятор роста растений) – 2 капли на 1 литр воды. Делаю отверстие в песке. Помещаю туда черенок, так, чтобы две нижних почки были в песке. Присыпаю песком, поливаю тем же раствором. Одеваю сверху пятилитровую пластиковую бутыль без дна (крышка должна быть сверху). Растение не опрыскиваю. Там и так влаги достаточно.

Черенок, высаженный этой весной,
к июню укоренился основательно

Один раз в неделю поливаю черенки раствором НВ 101. Черенки очень быстро укореняются. Показатель того, что они укоренились – быстрый рост побегов. Как только побеги вырастут и достигнут стенок бутыли, отворачиваю и снимаю крышку с нее.

Одну неделю ростки привыкают к окружающему воздуху. Через неделю нижнюю часть бутыли приподнимаю (под ее край подкладываю камешек). А через две недели бутыль и вовсе снимаю. С этого момента один раз в неделю подкармливаю растения раствором навоза или жидким удобрением для роз.

В первой половине июля растения достигают высоты 40-50 см – это время для высадки роз из парника. Дольше держать их в парнике не стоит, так как корни у них глубоко уходят в почву, и потом при пересадке их можно повредить, и растение будет долго приживаться на новом месте.

Пересаживаю розы в пасмурную погоду, вечером, на заранее подготовленное место. Для этого выкапываю яму 50×50 см (можно больше). При выкопке ямы верхний слой почвы (на штык лопаты) складываю в одну сторону, нижний слой почвы – в другую сторону. На дно ямы кладу перепревший навоз (можно свежий, так как растение в этом году им не воспользуется), компост, суперфосфат и почву из верхнего слоя ямы. Все хорошо перемешиваю.

В верхнюю часть ямы идет все то же самое (только навоз перепревший!) и почва из нижнего слоя. Туда же добавляю удобрение AVA универсал. Все перемешиваю. Поливаю раствором «Байкал ЭМ 1» – 100 мл на 10 литров воды. Место посадки готово. Желательно сделать это за 2-3 недели до пересадки роз, чтобы успеть несколько раз полить почву раствором «Байкал ЭМ 1», так как сверху находится почва, вынутая из нижнего слоя ямы, и она не обогащена полезными бактериями.

Перед тем как высадить розу из парника на подготовленное место, заранее выкапываю там по размеру саженца ямку. Ветки розы лучше связать в нескольких местах по всей длине, чтобы не царапали и не мешали. Чтобы не повредить у розы корни и высадить растение с земляным комом, поступаю так: у пластиковой бутыли (5-6 литров) отрезаю дно и верхнюю часть. Лучше, чтобы у нее были гладкие, а не рифленые бока.

Получается пластиковый цилиндр. Этот цилиндр аккуратно, чтобы не повредить длинные ветки розы, надеваю на растение и начинаю его вдавливать в землю. Так как материал, из которого сделана бутыль, очень тонкий, то, чтобы его не испортить при надавливании, снаружи цилиндра садовым совком отгребаю землю. Углубить цилиндр нужно полностью. Затем садовой лопатой подкапываю под цилиндр и вынимаю его. Лопату ставлю на плотный полиэтилен и вытаскиваю ее. Несу цилиндр с растением до подготовленной ямы.

Этот чудесный цветок чайно-гибридной розы
тоже расцвел на черенке первого года черенкования

Помещаю цилиндр в яму и аккуратно вытаскиваю подставку из полиэтилена. Засыпаю цилиндр бутыли землей по самый бортик. Затем очень осторожно, вращательными движениями, вынимаю цилиндр бутыли из ямы. Если она будет рифленая – это будет сделать сложнее.

Поливаю растение раствором «Энергена» (1 флакон 10 мл на 10 литров воды). Каждую плеть розы подвязываю к опоре и закрываю ее укрывным материалом. Делаю это для того, чтобы защитить розу от прямых солнечных лучей, к которым она еще не привыкла (в парнике она находилась под двойным укрытием парника и бутыли). Поливаю розу по мере высыхания почвы, а один раз в неделю – обязательно раствором НВ 101 или «Энергеном».

Через три недели (лучше в пасмурную погоду) снимаю укрывной материал с растения. Затем перед растением, с солнечной стороны, на опоры натягиваю этот же укрывной материал. В результате роза у меня находится на воздухе, а солнце на нее не светит.

В первой половине августа укрывной материал убираю совсем. Растение продолжаю поливать раствором НВ 101 или «Крезацином» один раз в две недели до конца августа. Подкормок удобрениями в августе уже не провожу. Побеги должны не расти, а вызревать и готовиться к зиме. Укрываю саженцы на зиму так, как и все розы.

Черенкование других роз

У роз флорибунда, почвопокровных, чайно-гибридных, кустовых мы вырезаем весной только поврежденные после зимы побеги. Черенки с этих роз нарезаю с неповрежденных морозом веток. Нужно брать самые тонкие веточки. Они лучше и быстрее укореняются.

Процесс укоренения такой же, как и у плетистых роз. Разница в том, что чайно-гибридные розы и розы флорибунда из парника высаживаю лишь на третий год. Они более капризные, и корни у них дольше растут. Если их высадить в первый же год – за зиму они погибнут, так как корни еще короткие, зимой они вымерзают. Не помогает даже окучивание и укрытие растения.

Черенкование роз из подаренного букета

Черенкую и чайно-гибридные розы, которые дарят в букетах на праздники. Только процесс этот длительный. Если подаренные цветы долго находились в магазине, а в воду там добавляли аспирин или другие препараты, чтобы роза долго продержалась, пока ее не купят, то такие черенки погибают на пятый день. Нижняя часть растения чернеет.

Такую розу лучше сразу выбросить – толку от нее не будет. И не стоит черенковать розу, у которой слегка сморщенный стебель – она тоже в ближайшее время погибнет. Желаемый черенок розы должен быть темно-зеленым, гладким, в пазухах листьев должны быть видны почки, а листья должны быть темно-зеленого цвета. Самые лучшие цветы для черенкования – это те, что подарены на 8 марта. Они не успели залежаться на прилавке, да и весной растения лучше укореняются.

Эта красавица в прошлом году в июне была в подарочном букете,
а через год сама дарит цветы

Цветок с такой розы срезаю на короткой «ножке» и ставлю его в воду отдельно. Оставшуюся веточку для профилактики от вредителей мою под теплой водой с хозяйственным мылом. Внизу делаю наискосок срез очень острым ножом или бритвой. Ставлю черенок в стакан. Сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет завязываю так, чтобы осталась маленькая дырочка для воздуха и не создавались тепличные условия для растения. Ставлю черенок под лампу дневного света.

Старые листья у растения могут осыпаться – это нормальное явление. Главное – их нужно вовремя удалить из пакета. Через некоторое время из спящих почек появятся ростки. Листья на таких ростках сначала красноватого цвета, потом они становятся светло-желтыми, затем – светло-зелеными. Когда листья на побеге станут темно-зеленого цвета (как у родительского листа) – побег готов к черенкованию.

Бритвой срезаю такой побег-черенок со стебля и ставлю его в бутылочку из-под лекарства темного цвета (в темной посуде корни быстрее появятся). Пробовала срезать черенок с пяточкой – кусочком материнского растения, но заметила, что такие черенки дольше укореняются. Сверху надеваю небольшой полиэтиленовый пакет и его не завязываю, а накидываю. Ставлю черенок под лампу дневного света. В воду можно добавить немного готового раствора НВ 101.

Приблизительно через полтора – два месяца на конце черенка образуется утолщение светлого цвета. Это образовался каллус, на котором впоследствии появятся корни. Когда появятся корни (не менее 1 см), черенок высаживаю в горшок. Сверху накидываю полиэтиленовый пакет, но не завязываю его. Через 2-3 недели пакет снимаю. Один раз в неделю поливаю растение НВ 101 или «Крезацином».

В первой половине июня высаживаю растение с комом земли в теплицу. Ничем сверху не закрываю. Подкармливаю растение так, как и другие черенки роз, посаженные весной. Если у розы появляются бутоны, то обрываю их, так как она должна хорошо укорениться до зимы. Иногда очень хочется посмотреть на цветок. Поэтому даю ему распуститься и сразу же его срезаю.

Перед заморозками (поздней осенью) окучиваю розу сухим торфом, накрываю лапником, засыпаю опилками, а сверху накидываю пленку, не прижимая ее к земле, чтобы воздух попадал внутрь. Когда установятся морозы, поверх пленки накидываю небольшой слой снега. Укрытие снимаю в конце марта, когда на улице установятся положительные температуры. Укорененный черенок растет в парнике три года.

Из одного подаренного цветка получается несколько черенков. Иногда у материнского растения (которое было цветком) тоже образуется каллус и появляются корни. Но такое растение не стоит сажать. Оно очень долго приживается и в первую же зиму выпадает. Вся его сила будет направлена на рост боковых побегов и на формирование на них бутонов, а не на укоренение. Поэтому лучше всего укоренять черенки, выросшие из почек этого побега.

А так выглядит черенок корнесобственной чайно-гибридной розы,
который я привезла из Крыма, на пятом году его жизни

Можно укоренять черенки с цветов, подаренных осенью, если у них почки сами в букете тронулись в рост. Мне подарили в октябре белую розу, у которой уже были росточки. Все сделала так же, как описала выше, но в воду добавила готового раствора НВ 101. Всю зиму черенок простоял под лампой дневного света. Листья на боковых побегах долго не темнели. Один черенок отрезала в начале января. Остальные – в середине марта. У первого черенка к началу марта уже образовался каллус.

Конечно, привитые розы мощнее и цветут обильно в первый же год. Но за ними приходится постоянно следить, чтобы не вырос дичок. Корнесобственная роза, если у нее за зиму стебли подмерзнут или сопреют (как случилось у меня после зимы 2010 года), быстро восстанавливается, да и дикой поросли у нее нет. Кстати, у корнесобственной розы цветки намного ярче, чем у ее «родителя», который выращен был в теплице, а не на солнце под открытым небом.

Лучше всего укореняются розы с цветками темного цвета – красные, бордовые, темно розовые. Хуже всего укореняются розы с цветками светлого цвета – белые, желтые, светло-оранжевые. Но летом 2010 года у меня розы со светлыми цветками на удивление хорошо и быстро укоренились. Возможно, им хватило солнечного света.

Конечно, такое черенкование – длительный процесс. Но если вам подарили букет роз – почему бы не попробовать их укоренить? Тем более, что таким образом у вас останется память о человеке, который их подарил.

Ольга Рубцова, садовод,
Всеволожский район Ленинградской области
Фото автора

Последующий уход

После высадки укоренившихся черенков в открытый грунт за ними необходим стандартный уход: полив (по мере просыхания верхнего грунтового слоя), внесение подкормок, рыхление грунта и удаление сорняков. Когда куст разрастётся, то начинают делать формирующую обрезку для придания кроне декоративного вида.

Выбирая удобрения для роз, учитывают следующие факторы:

• фосфор нужен для обильного цветения;
• магний способствует синтезу хлорофилла;
• калий важен для поддержания водного баланса в тканях;
• азот стимулирует наращивание зелёной массы;
• кальций положительно влияет на развитие корневой системы.

Поэтому комплекс подбирают максимально насыщенный. Подкармливают розы 2 раза до цветения и столько же по его завершении. После полива и внесения удобрений прикорневое пространство следует мульчировать торфом или перегноем. Ранней весной обрабатывают розовые кусты инсектицидными препаратами контактного действия. На зиму укрывают молодые растения листвой и прочими растительными остатками из сада.

Как размножить плетистую розу отводками

Хороших результатов можно добиться, размножая кусты отводками. При таком методе укоренение саженца и его приживаемость составляют 100 %.

Когда лучше всего прикапывать отводки

Работу проводят весной, когда почва достаточно прогрета, но растение еще не пошло в рост. Куст должен быть обрезан и обработан от вредителей и болезней. Побеги выбирают крепкие, возрастом от одного года.

Также неплохих результатов можно добиться, прикопав побег поздней осенью. Уже в июле можно будет наблюдать развитие молодого кустика.

Как правильно делать

Весь процесс размножения плетистой розы отводками выглядит так:

1. Необходимо выкопать борозду глубиной 40 см. В отдельной емкости смешать взятые в равных частях компост, перегной и садовый грунт.
2. Наполнить ямку составом на 20-25 см.
3. Отвести плеть горизонтально в борозду и плотно прижать к грунту колышками.
4. Засыпать побег подготовленным плодородным грунтом и хорошо полить.
5. Кончик побега следует зафиксировать садовой скобой, чтобы он не поднимался вверх.
6. Очень важно следить, чтобы почва не пересыхала, полив проводить раз в два дня. В летнее время ежедневно.

Обратите внимание! Чтобы ускорить процесс укоренения, перед закапыванием побега следует сделать небольшие надрезы коры рядом с почками и присыпать их любым укоренителем в виде порошка.

При регулярном поливе и подкормках уже к осени можно будет увидеть прорастание молодых растений, которое свидетельствует об образовании мощной корневой системы.

Растение отделяют от маточного куста поздней осенью, но лучше это делать уже весной. Так можно минимизировать риск вымерзания молодого неокрепшего отводка.

При размножении отводками плеть обязательно зачищают от листвы, оставляя 5-7 листов на верхушке побега

Выращенные таким способом саженцы, смогут зацвести уже на следующий год. Но опытные цветоводы советуют проводить обрезку, делая акцент на выращивание мощного куста, способного в дальнейшем стремительно развиваться и виться. Бутоны текущего года удаляют, получая обильное и длительное цветение окрепшего розового куста в следующий сезон.

Особенности плетистых роз

Общего описания для такого вида растений нет, потому что они имеют множество разнообразных форм и разновидностей. Однако существует классификация плетистых роз, которая была принята в международной цветоводческой практике.

Первая группа

Такие растения именуют вьющиеся розы либо розы-рамблеры (Rambler). У данных цветов имеются длинные гибкие побеги, являющиеся дугообразными либо стелющимися. Они окрашены в насыщенно-зеленый цвет, а на их поверхности располагаются шипы. В длину они могут достигать больше 500 сантиметров. Глянцевые кожистые листочки имеют небольшой размер. Цветочки могут быть махровыми, полумахровыми и простыми, их диаметр, как правило, не превышает 25 миллиметров. Они обладают достаточно слабым ароматом. Цветки входят в состав соцветий, которые размещаются по всей длине стеблей. Цветение у таких растений достаточно обильное, и продолжается оно немного дольше 4 недель. Наблюдается цветения в первой половине летнего периода. Морозоустойчивостью обладает очень большое количество сортов и такие растения способны нормально перезимовать даже под сравнительно легким укрытием. Данное растение появилось на свет благодаря таким видам, как: роза многоцветковая (мультифлора) и роза Вихура.

Вторая группа

Лазящие (Climber) либо крупноцветковые плетистые розы (клаймеры) были выведены селекционерами при скрещивании групп роз-рамблеров с гибридно-чайными, чайными, ремонтантными розами, а также с розой флорибунда. Длина стеблей таких плетистых роз может достигать 400 см. Цветочки довольно крупные (диаметр больше 4 сантиметров), и они входят в состав маленьких неплотных соцветий. Цветение обильное. У большого количества сортов цветение наблюдается 2 раза в течение сезона. Цветочки обладают формой схожей с чайно-гибридными розами. Данные цветы сравнительно морозоустойчивы и имеют устойчивость к мучнистой росе.

Третья группа

Клайминги (Climbing) были образованы крупноцветковыми мутирующими кустовыми розами, а именно: грандифлора, чайно-гибридная, а также флорибунда. Отличие таких растений от производящих видов состоит в том, что они обладают еще более мощным ростом и очень большими цветками (диаметр от 4 до 11 сантиметров), при этом они могут быть как одиночными, так и входить в состав не очень крупных соцветий. Также они отличаются плодоношением, которое происходит в более поздние сроки. Большая часть сортов отличается повторным цветением. Данные растения культивируются лишь в южных областях умеренного пояса, там, где зимний период является сравнительно теплым и мягким.

Размножение отводками

В третьем методе разведения плетистых роз важно использовать побеги, растущие у корневой шейки. В начале марта их пригибают к земле и укладывают в небольшие канавки, затем посыпают рыхлой почвой.

К осени отводки пустят корни, но отделять их можно только следующей весной, а слабые растения — только через год. В природных условиях нашей страны не укрытые снежным покровом верхушки плетистых роз отмирают, поэтому побеги, которые весной должны стать отводками, пригибают к земле и засыпают торфом.

Плетистые розы стоит размножать при помощи отводков или черенками. Простота этих методов и высокая результативность, ставят их выше окулирования, которое мало подходит для плетистых роз и не всегда эффективно. Тем более доказано, что растения, развившиеся от черенков, лучше зимуют в южных районах, а если и происходит вымерзание надземной части, то снова вырастает из почек на корнях.

Конечно, не все так просто. Известно, что в первую зиму растение может погибнуть из-за низкой сопротивляемости холоду, а во время их становления придется создавать особые условия для развития, требующие времени и сил. Но проделанная работа того стоит.

Смотрите обзорное видео о размножении плетистой розы:

А если попробовать из букета роз нарезать черенки и укоренить?

Многие пытаются вырастить розы из букета, но получается не всегда. Считают, что не все розы из букетов можно укоренять. Голландские розы, например, укоренению поддаются сложно — практически с нулевым успехом. Дело в том, что для черенков годятся полуодревесневшие побеги, на которых бутоны только начинают формироваться, а те, которые идут на продажу, уже одревесневевшие. Поэтому для укоренения лучше брать отечественные розы.

Стебель черенка должен иметь две почки (одна вверху, другая внизу). Не имеет значения — сколько розы простояли в вазе, но желательно не более четырех дней. Еще лучше, если же вы сразу решили пустить букет на черенки. А срезанные головки роз можно положить в прозрачную вазу с водой и поставить на стол.

Секатором подрезаем шипы (если они имеются). Острым ножом расщепляем нижнюю часть стебля (два-три расщепа глубиной не более полутора сантиметров), окунув расщепом в любой препарат для лучшего укоренения черенков, сажаем в заранее приготовленную землю. Черенок можно высадить в питомник. Земля для роз должна быть богата перегноем. Недаром говорят «Роза — дочь навоза». Поверхность земли присыпать речным песком толщиной не менее трех сантиметров.

Посаженные черенки накрыть большими пластиковыми бутылками с предварительно отрезанной узкой частью, воткнув их в землю так, чтобы не сдуло ветром. Посаженные таким образом черенки не открывают до следующего лета. Полив производят вокруг укрытия. Банку снимают только в том случае, если черенок дал бутон.

Бутоны у молодых кустиков обрывают первые два года. Таким образом, на третий год из черенка мы получаем хорошо развитый куст, готовый к цветению. А так как в букете бывает самое маленькое три или пять роз, то ваши шансы на успех увеличиваются. Основываясь на опыте, можно сказать, что из зимних букетов не всегда удается укоренить розы, из мартовских букетов — как минимум один черенок укоренялся, но стопроцентное укоренение получают от летних букетов.

При выращивании на подоконнике или балконе, черенок сажают в заранее подготовленный горшок. Землю следует взять специальную для роз или для цветущих растений. Также накрывают бутылкой. Лучше если черенки будут находиться в полутени, очень яркое солнце нежелательно. При таком способе размножения получаем так называемые корнесобственные розы. А это значит, что если куст плохо перезимовал, то вы его не потеряете. Достаточно просто обрезать все погибшие ветви — и он будет спасен.

На начальном этапе разведения роз бывали случаи, когда после зимы побеги становились полностью черными. Приходилось обрезать практически под самый корень, а к июлю месяцу куст полностью восстанавливался и прекрасно цвел. И никакого шиповника вместо розы.

Выращивание

Размножение роз черенками в домашних условиях включает несколько этапов:

1. Заготовка. Для этого срезаются побеги по 16-20 см;
2. Нарезка черенков, каждый из которых должен содержать по две-три почки. Нижний срез делается под нижней почкой (угол 45 градусов). Верхний (прямой), выше почки на 5 мм;
3. Удаление нижнего листа. Остальные обрезаются наполовину;
4. Обработка стимуляторами: черенок погружается на две трети в раствор на двое суток для одревесневших побегов, на 12-16 часов для зеленых;
5. Углубление в увлажненный мох или торф, помещенные в пакеты;
6. Хранение в пакете в холодильнике или на подоконнике;
7. Высаживание в почву из песка и плодородной земли, при образовании каллуса – это наплыв из ткани, которая образуется при заживлении среза. Он в дальнейшем поспособствует образованию придаточных корней. Высаживать нужно в наклонном положении;
8. Создание оптимальных условий для укоренения. Для этого горшок или грядку накрывают полиэтиленом, пластиковыми бутылками, пакетами или стеклом, во избежание испарения влаги.
9. Черенки можно сразу высаживать в открытый грунт, например, если черенкование производится весной или летом. Но при этом их обязательно нужно увлажнять и укрывать влагонепроницаемым материалом.

Вместо почвы можно поместить черенок в кипяченую остуженную воду, которую необходимо регулярно менять. Через три недели или месяц образуются корни, и тогда саженцы можно пересаживать на постоянное место.

Для зеленых черенков помимо вышеуказанного способа можно использовать пикировочные емкости или картофель.

1.Пикировочные емкости:

• Берется любая емкость: пластиковые стаканчики, контейнеры и т.д., не ниже 8 см высотой;
• Дно продырявливается, сверху кладутся битые черепки, кирпич и др., для создания дренажа примерно 1-2 см высотой;
• Засыпается земля, состоящая из листового перегноя, песка, дерновой земли (1:2:2), или же специальная почва для роз. Сверху засыпается песком, предварительно прокаленным;
• Черенки высаживают на 2,5 см в глубину. Дальнейший уход сводится к вышеописанной схеме.

2.Картофель:

• В картофеле вырезаются глазки;
• Он разрезается и в нем делается надрез, в который помещается черенок;
• Полученный клубень размещается в горшок или в грунт.

Если укоренение произошло осенью, то горшки или ящики с растениями помещают в прохладное и затемненное место, например, подвал. Если весной, то растения высаживаются в открытый грунт, но на зиму обязательно выкапываются и заносятся в помещение, чтобы избежать замерзания неокрепших роз.

Перед высаживанием черенков, необходимо подготовить почву:

• Перекопать землю;
• Внести удобрения, торф и песок;

Подкормку необходимо осуществлять в начале, в середине и в конце лета.