О сроках посадки плодовых и ягодных растений

Закончился нынешний осенний период продажи саженцев плодовых и ягодных растений. Но, как и ранее, все местные и центральные печатные издания для садоводов и многие специалисты рекомендовали все приобретенные осенью саженцы плодовых растений сразу высаживать на постоянное место. Естественно, о том же самом говорили производители и реализаторы саженцев, что вполне объяснимо. Производителям и реализаторам нужно как можно быстрее реализовать максимальное количество саженцев и получить прибыль. Тем более что в процессе зимовки у производителей часть саженцев по разным причинам может получить повреждения или быть утрачена совсем.

О нежелательности осенней посадки большинства плодовых растений в нашей Свердловской области я писал и говорил неоднократно. Но ситуация нисколько не меняется. Поэтому я решил еще раз привести соображения о сроках посадки саженцев плодовых и ягодных растений такого авторитетного специалиста по практическому садоводству и плодоводству, как В.И. Сусов. Он является известным ученым, в течение очень многих лет возглавлявшим Мичуринский сад Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) в Москве. Указанные соображения о сроках посадки взяты из статьи В.И. Сусова, опубликованной два года назад в общероссийской газете «Ваши 6 соток». Хочу также сразу уточнить, что все предложения и рекомендации даются В.И. Сусовым применительно к условиям Центрального региона России, а именно Московской и соседних с ней областей, чьи климатические условия значительно мягче, чем в Свердловской области.

Так, в отношении истории со сроками посадки плодовых и ягодных растений в России В.И. Сусов пишет: «В старину в помещичьих и крестьянских питомниках саженцы выкапывали и продавали желающим их приобрести в основном рано весной. Посадка саженцев в это время обеспечивала их стопроцентную приживаемость и хороший рост уже в том же году. В советское время в связи с закладкой колхозных и совхозных садов на больших площадях перешли в основном на осеннюю посадку, так как весной не успевали с ней управиться, что приводило к низкой приживаемости саженцев и плохому их росту. К сожалению, последняя традиция сохранилась до сих пор. Более того, в погоне за малоопытными покупателями питомники выкапывают и реализуют саженцы слишком рано (в конце августа — самом начале сентября), когда они биологически еще не созрели и не подготовились к выкопке».

Судя по печатным материалам многочисленных авторов, включая и авторитетных, в разных печатных изданиях, осенний срок посадки всех садовых растений в средней зоне садоводства считается даже основным. Само собой, производители саженцев в соответствии с данным указанием начинают реализацию саженцев с конца августа и ведут ее до конца октября. При этом наши уральские авторы в местных печатных изданиях уповают на очень долгую, по их мнению, уральскую осень, достаточную для хорошего восстановления корней вновь посаженных саженцев. Но как обстоят дела в действительности? Вот что пишет по этому поводу В.И. Сусов: «Некоторые садоводы считают, что если выкопку и посадку плодовых деревьев проводить в сентябре, то молодые корни успевают отрасти к зиме. Однако, по моим 50-летним наблюдениям в Мичуринском саду ТСХА, такие мнения ни разу не подтвердились. В условиях Московской области корни плодовых деревьев начинают отрастать только весной в теплой и влажной почве, а корни ягодных кустарников при оптимальных условиях могут отрастать и осенью, поэтому ягодники лучше сажать в эту пору»
.
В Свердловской области восстановление корневой системы саженцев плодовых растений осенней посадки еще более усугубляется меньшей длительностью и большей холодностью нашей осени, о чем я писал в своей статье «Октябрь – месяц очень рискованный для посадки» («УС» №44/2008 г.).

В какие же сроки рекомендует В.И. Сусов проводить посадку плодовых и ягодных растений в более благоприятном для садоводства Центральном регионе России? Он пишет: «Саженцы с открытой корневой системой высокозимостойких сортов (яблони – Долго, Китайка золотая ранняя, Коричное полосатое, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная и другие; груши – Лада, Чижовская и другие) обычно высаживают осенью в оптимальные сроки для региона». При этом он рекомендует после посадки делать обязательную защиту ствола посаженных саженцев от ожогов и морозов, а после выпадения снега делать высокое окучивание ствола снегом. Далее он пишет: «Ягодные и декоративные кустарники предпочтительнее сажать осенью, а вот розы и другие слабозимостойкие породы (например, айва японская) – весной. Породы и сорта плодовых деревьев, не отличающиеся высокой зимостойкостью (большинство сортов яблони, груши, а также вишни, сливы, абрикоса, черешни, миндаля махрового, ореха грецкого и других), высаживать осенью очень рискованно, они могут подмерзнуть и погибнуть». Но, говоря о целесообразности весенней посадки большинства садовых растений, В.И. Сусов оговаривает: «Малозимостойкие плодовые деревья лучше высаживать весной. Правда, возникает одна проблема: осенний выбор саженцев значительно богаче. А весной питомники часто предлагают остатки от осенней реализации. Кроме того, в весенний период очень сжаты сроки посадки. Саженцы надо успеть высадить сразу после их пробуждения, до начала сокодвижения или в самом его начале. В связи с этим я рекомендую осенью саженцы деревьев вишни, сливы, алычи, абрикоса, черешни, миндаля махрового, грецкого ореха, шелковицы и других теплолюбивых культур, а также не отличающихся высокой зимостойкостью сортов яблони и груши прикопать на участке, а посадить их на постоянное место весной, как можно раньше, на предварительно подготовленные с осени посадочные места (клумбы или посадочные ямки).»

Таким образом, В.И. Сусов на основании своего очень длительного и богатого опыта однозначно рекомендует для Московской области делать посадку осенью только высокозимостойких сортов яблони и груши с обязательным утеплением их стволов утепляющими материалами и снегом. Посадку саженцев яблони и груши сортов, не обладающих высокой зимостойкостью, а также саженцев всех других плодовых растений, таких как вишня, слива, алыча, абрикос, черешня и другие, и саженцев разных теплолюбивых плодовых, ягодных и орехоплодных растений проводить только весной, приобретая эти саженцы осенью и сохраняя их до весенней посадки в прикопе. Еще в большей степени все указанные рекомендации В.И. Сусова относятся к срокам посадки саженцев всех садовых растений на постоянное место в Свердловской области. Поэтому считаю нужным, чтобы и начинающие, и опытные садоводы задумались и сделали раз и навсегда для себя правильный выбор сроков посадки саженцев плодовых, ягодных и орехоплодных растений на постоянное место.

Читать еще: Обрезка абрикосовых деревьев осенью

Весенняя посадка, которую проводят в начале апреля, позволяет исключить риск повреждения саженцев зимними морозами. Однако и здесь есть свои «подводные камни». Срок посадки ограничивается 5–7 днями, после которых наступает весенняя засуха. Недостаток влаги приводит к резкому снижению приживаемости и ухудшению роста саженцев. Поэтому очень важно завершить весеннюю посадку до распускания почек.

При осенней посадке подобных жестких временных рамок нет, а деревца хорошо приживаются. Оптимальные сроки осенней посадки – с 1 по 20 октября. У высаженных в эти сроки деревьев на корнях образуется каллюс – наплыв, а саженцы обретают закалку, становятся более устойчивыми к зимним холодам. Более поздние сроки посадки приводят к снижению приживаемости саженцев. Осенью рекомендуется высаживать семечковые породы. На зиму приствольные круги высаженных деревьев покрывают навозом, чтобы обеспечить корням дополнительную защиту от морозов.
При отборе посадочного материала необходимо помнить: чем старше саженец, тем хуже он приживается. Лучше брать двухлетние саженцы. Однако допускается также высадка однолетних деревьев с обрезанной верхушкой (кронированием), но они должны быть хорошо развитыми, мощными, здоровыми.

В крону сливы можно прививать алычу, а сливу – окулировать на алычу. С абрикосом совместима только сортовая группа слив ренклод. Черешню и вишню – на черешневом и вишневом подвоях. Персик прививают на абрикосах-жерделях, а также на миндале.

Корневая система саженцев плодовых деревьев должна быть мочковатой и иметь минимум 3–4 скелетных разветвления длиной не менее 30–35 см. Сломанные ветви удаляют. Поврежденные корни обрезают до здорового места, иначе при посадке они могут загнить. Состояние корней определяют по цвету тканей на срезах. Нормальные здоровые ткани корней окрашены в белый цвет. Побурение тканей – верный признак их повреждения. Если за время транспортировки и хранения корни подсохли, их опускают в воду на 12–24 ч. Непосредственно перед посадкой корни рекомендуется окунуть в глиняную болтушку, т. е. в глину, разведенную водой до консистенции сметаны. Если корни саженца открытые, а до посадки остаются еще несколько дней, их следует обернуть влажной мешковиной либо мхом и завернуть в несколько слоев газеты.

Посадочную яму готовят заблаговременно, за несколько месяцев до посадки дерева. Если посадка намечена на весну, ямы копают осенью и оставляют открытыми на всю зиму. К весне, пропитавшись талой водой, они будут достаточно увлажнены. Для осенней посадки подготовку ям проводят минимум за 2 месяца до высадки растений, чтобы земля успела осесть. Яму также оставляют открытой, чтобы в почве активизировались микробиологические процессы, а земля достаточно увлажнилась естественными осадками.

Размеры посадочной ямы зависят от нескольких факторов: качества почвы и подпочвы, их уплотненности. Так, на плотных глинистых почвах диаметр ямы желательно делать больше стандартного, а глубину, наоборот, меньшую. Но главный ориентир при подготовке посадочной ямы – это порода дерева. Для семечковых пород (яблони и груши) копают яму диаметром 60–80 см и глубиной 70–80 см; для косточковых пород (сливы, абрикоса и вишни) – шириной 80 см, глубиной 60 см. Расстояние между саженцами яблонь должно составлять 4 м, а между рядами – 6 м. Для саженцев груши эти параметры равны соответственно 4–5 м и 6–7 м, для абрикоса – 2–2,5 м и 5 м, для сливы и вишни – 2 м и 4 м.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод, где велика вероятность подтопления, делают дренаж. Для чего в самой низкой части посадочной ямы бурят скважины глубиной 1–1,5 м и засыпают их щебенкой или битым кирпичом.
Вне зависимости от типа почвы ее верхние 20 см наиболее плодородны, поэтому, копая посадочную яму, этот слой нужно аккуратно снять и отложить отдельно, чтобы случайно не перемешать с остальной землей из ямы. После посадки почву, извлеченную со дна ямы, обычно распределяют по поверхности приствольного круга, хотя лучше вообще не использовать эту землю.
Готовую яму заполняют смесью верхнего плодородного слоя почвы с органическими и минеральными удобрениями.
Для обогащения почвы органическими веществами используют перепревший навоз или компост, которые вносят из расчета по 15–30 кг на 1 яму.
В глинистую почву дополнительно добавляют 2–5 ведер крупнозернистого песка, а в песчаную почву столько же глины.

В посадочную яму нельзя закладывать слаборазложившиеся органические удобрения. На большой глубине они плохо разлагаются и могут отравить корни выделениями аммиака и сероводорода. Зато слаборазложившейся органикой мульчируют приствольный круг в 1—2-й годы после посадки.
Количество минерального предпосадочного удобрения зависит от породы дерева. Под семечковые культуры в яму размерами 60 × 80 см вносят 200 г д. в. (действующего вещества) фосфорных и 60 г д. в. калийных удобрений. Под косточковые породы в яму размерами 40 × 60 см добавляют 150 г д. в. фосфорных удобрений и 60 г д. в. калийных.

Все удобрения и плодородный слой почвы необходимо тщательно перемешать. Минеральные удобрения желательно заделывать в почву нижней трети посадочной ямы. К корням подсыпают землю без минерального удобрения, так как при соприкосновении с корнями такие подкормки могут ожечь живые ткани. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят: они значительно ухудшают приживаемость саженцев.

Посадку плодовых деревьев лучше проводить вдвоем. В центр посадочной ямы устанавливают колышек. На 3/4 яму засыпают землей, смешанной с 15–20 кг перегноя и минеральными удобрениями. Для солонцеватой почвы в засыпку добавляют еще 16 кг гидролизного лигнина. Обратите внимание, что все пропорции указаны для одной посадочной ямы.
Насыпанную землю уплотняют ногами. Потом один человек ставит саженец рядом с колышком, с северной стороны и, придерживая деревце, расправляет корни. После чего другой засыпает яму землей. Землю утрамбовывают ногами. Почва должна плотно прилегать к корням, тогда деревце быстрее и лучше приживется.

Читать еще: Посадка озимого лука осенью

Корневая шейка саженца, т. е. то место, где ствол утолщается и растут первые боковые корни, должна оставаться на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма оказалась слишком глубокой, дерево размещают так, чтобы корневая шейка находилась на 2–3 см выше уровня почвы. Если яма неглубокая, шейка, напротив, должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После уплотнения и проседания грунта корневая шейка в обоих случаях окажется на нужном уровне.
После того как земля утрамбована, ее разравнивают граблями и делают лунку, которая должна быть несколько больше посадочной ямы. Саженец обильно поливают. На одно деревце необходимы 5 ведер воды. После полива землю разрыхляют и примерно на 10 см над уровнем почвы засыпают перегноем или навозом.

Деревья можно высаживать не только в посадочные ямы, но и на холмики, или «клумбы». Такой способ посадки имеет ряд преимуществ:
✓ плодородный слой получается более глубоким;
✓ корневая система дерева лучше обеспечивается кислородом;
✓ весной земля холмика прогреваются быстрее, а значит, растение «просыпается» раньше и его корни уже начинают развиваться;
✓ деревья, посаженные на холмике, дают более ранний урожай;
✓ осенние заморозки закаляют корневую систему, и она быстрее адаптируется к зимним холодам;
✓ кора высаженных на холмике деревьев не подпревает в дождливую осень и снежную зиму;
✓ упрощается регулирование уровня почвы у корневой шейки. Если земля оседает из-за полива, обнажая корневую шейку, уровень почвы восстанавливают, подсыпая ее по периметру холмика; если корневая шейка слишком заглублена, лишнюю почву можно отгрести.

Для создания холмика на выбранном для посадки месте вбивают кол высотой 1,5 м и толщиной 5–6 см. Землю вокруг кола перекапывают на глубину 20 см и заправляют необходимым количеством органических удобрений (не более 8 кг на 1 м2). Саженец размещают возле кола, подвязывают к нему и расправляют корни. Затем штамбик засыпают плодородной почвой, чтобы образовался холмик. Для укрепления стенок холмика их по периметру можно обложить дерниной. Высота холмика зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они пролегают на глубине 1–1,5 м, вокруг дерева насыпают 30-сантиметровый холмик; если воды залегают на глубине 0,5–1 м, то холмик делают высотой 50 см.
По мере разрастания корневой системы увеличивают и ширину холмика, подсыпая новую землю.
Высаживать деревья на холмики лучше весной.

Сливы, вишни, абрикосы мы сажаем без вопросов!

Весна – самое время сажать косточковые. Как это сделать, чтобы и труды не пропали, и плоды были, расскажет эта статья.

Туляк Юрий Зотов сам создает сорта абрикоса: эти деревья и плоды дают сладкие и цветут так, что залюбуешься!

Андрей Дремизов.
Фото Сергея Киреева.

@ Секреты тульских дачников, лунные календари садоводов – на портале My SLO .ru

Почему сажать косточковые культуры лучше всего весной, объясняет наш консультант, ландшафтный дизайнер Людмила Коняхина :

– Мы всегда сажали косточковые ранней весной, потому что они приживаются хуже семечковых (яблони и груши), – за сезон растение успевало «возмужать», чтобы перенести зиму. Но современные технологии выращивания (и продажи) саженцев в специальных контейнерах свели на нет главное преимущество весенней посадки. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать даже летом! Но если вы приобрели саженец «по старинке», с открытым корнем, то лучше его посадить как можно раньше, до распускания почек.

Это главный вопрос дачника, который приобрел саженцы. У косточковых есть свои особенности:

• Для посадки выбирайте возвышенное место: в низинах и впадинах скапливается холодный воздух, который губит плодовые почки.

• Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 1,5-2 м от поверхности.

• Вишня хорошо растет на участках, защищенных от холодных ветров.

• Косточковые культуры светолюбивы: в тени их крона сильно вытянется, а урожайность и качество плодов снизятся.
Яма для своих

• Если уж и копать яму, то не какому-нибудь «другому», а своему дереву, – шутит Людмила Коняхина. – А если серьезно, то посадка дерева начинается недели за три до его покупки – ровно столько времени готовится посадочная яма. Размеры посадочных ям: диаметр – 60-70 см, глубина – 40-60 см. Кстати, делать стенки ям строго вертикальными, как того «требуют» инструкции, вовсе не обязательно, так что не трудитесь понапрасну.

1 При копке ям верхний слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую (его можно просто разбросать по участку).

2 Верхний слой почвы смешивают с удобрениями: одно ведро перепревшего навоза или два ведра компоста, 200-300 г суперфосфата и 40-60 г калийной соли (300-400 г древесной золы).

Внимание! Не вносите азотные удобрения и известь, чтобы не вызвать ожогов корней.

3 Полученной смесью засыпьте яму и утрамбуйте ее, чтобы между корнями не было пустот.

4 Сделайте лунку и влейте туда два ведра воды.

5 Саженец свободно подвяжите к колу шпагатом в виде восьмерки.

6 Приствольный круг замульчируйте торфом (опилками, рыхлой землей и т.п.).

7 После посадки корневая шейка дерева должна быть на уровне почвы.

Сорта вишни и сливы

• Ранние: Надежда Крупская, Орловская ранняя.

• Среднего срока созревания: Владимирская, Жуковская, Ровесница, Черноокая.

• Поздние: Любская, Плодородная Мичурина.

• Сорта сливы: Утро, Фиолетовая, Тульская.

Тульский биолог-садовод Юрий Зотов много лет успешно выращивает абрикосы и знает, как за ними ухаживать:

– Главное, выбрать сорт районированный, который будет расти у нас. Есть сорта воронежской селекции: Триумф северный, Алёша, Зевс и Лель. Есть сорта тульские, выведенные лично мной: Абакан, Эльф, Малыш.

Яма для абрикоса выкапывается шириной до 80 см и глубиной в два штыка лопаты (если земля глинистая, то три штыка). Нижний слой земли нам не понадобится, а верхний надо смешать с четырьмя-пятью ведрами перегноя, ведром песка и литром золы. Уход за абрикосом не отличается от ухода за другими косточковыми.

Косточковые нуждаются в кальции и любят внесение порошковидной извести или доломитовой муки (однократное!).

Читать еще: Черенкование смородины осенью

Корневая система косточковых залегает мелко, поэтому аккуратно перекапывайте почву в приствольных кругах на малую глубину.

На заметку
Учись сажать правильно

1 – Саженец вишни (сливы, абрикоса и т.п.) надо установить на холмик строго вертикально и привязать к колышку.
2 – Колышек для фиксации саженца лучше установить с южной стороны от штамба дерева, чтобы защитить молодую кору от ожогов.
3 – Доска с отверстием для фиксации штамба позволяет установить дерево строго по центру ямы.
4 – Земля верхнего слоя, смешанная с удобрениями, заполняет нижнюю часть ямы.
5 – Плодородная земля, из которой сооружается холмик для корней саженца.
6 – Земля нижнего слоя почвы: если это не глина, то ее можно использовать в посадочной яме.

Комментарий специалиста
Посадка косточковых

– В последнее время селекционеры выводят множество сортов косточковых (вишни, абрикосы, сливы, черешня, персики), которые переносят заморозки, – говорит ландшафтный дизайнер Екатерина Моисеева . – В нашей полосе сейчас растут практически все эти виды. Главное – правильно их сажать! Если на участке близко расположены грунтовые воды, то про косточковые можно забыть – они не переносят такого соседства. Место для косточковых должно быть солнечным. На дно посадочной ямы поместите дренаж. Можно добавить корнеобразователи («Эпин», «Корнерост»), чтобы черенок прижился. Дальнейший уход заключается в поливе и подкормках.

Осенняя посадка плодовых деревьев и кустарников…

Проводить посадку плодовых деревьев и кустарников можно как ранней весной, так и осенью. Но есть деревья и кустарники, которые весной трогаются в рост очень рано, поэтому мы рекомендуем высаживать их осенью. Это такие плодовые кустарники как малина, смородина, крыжовник, кизил.

Как определить сроки посадки плодовых деревьев и кустарников? Как только листья пожелтеют, приступайте к посадке. Окончательное время посадки за две-три недели до наступления стойких морозов. Несмотря на то, что листья отмирают и осыпаются, корневая система продолжает активно расти. Даже если при посадке корни будут травмированы, они быстро восстановятся и растения успешно укоренятся. Деревья и кустарники, высаженные в это время, уже рано весной начинают активно расти.

Ягодные кустарники (малина, смородина, крыжовник) как показывают многолетние наблюдения, лучше сажать осенью. Весной, когда почки уже распускаются, а земля еще полностью не оттаяла, проводить посадку бессмысленно. Малину можно высаживать сразу по окончанию плодоношения. Идеальное время с 10 сентября по 20 октября. Растения посаженые в эти сроки успевают хорошо укорениться и на следующий год уже радуют первым урожаем.

Минус весенней посадки в том, что нужно долго ждать, когда просохнет почва, а потом, высадив растения, наступает устойчивая засуха, жара или суховее. Растения долго болеют, и многие гибнут. Но все же ранняя весна – это лучшее время для посадки теплолюбивых деревьев: вишни, черешни, персика, сливы. При осенней посадке они часто вымерзают.

Когда и как подготовить посадочные ямы? Для весенней посадки посадочные ямы готовьте осенью, для осенней посадки – за месяц до нее. Многие спрашивают, какого размера должна быть посадочная яма? Это во многом зависит от размера посадочного материала и от структуры садовой почвы. Но учтите, что яма нужна не только для того чтобы в нее поместились корни саженца, а и для того, чтобы в нее вместилась плодородная почва, которая будет питать растение в ближайшие годы.

Размеры посадочных ям:

Для косточковых деревьев – 40х80 см;
Для семечковых деревьев – 60х100 см;
Для смородины и крыжовника – 30-40 см глубиной, и диаметром 40 см;
Для малины – 30 см глубиной, 40 см – шириной.

Выкапывая яму, верхний плодородный слой почвы складывайте в одну сторону, нижний – в другую. Яму делайте округлой формы. Во время посадки саженцев в каждую посадочную яму внесите ведро перегноя или компоста, 150 г суперфосфата и 50 г селитры. Удобрения перемешайте с верхним плодородным слоем почвы и засыпьте в яму в виде холмика.

Посадка плодовых деревьев. Прежде всего, вбейте в яму кол, к которому нужно будет привязать молодое деревце. Саженцы внимательно осмотрите. Выявив поломанные или поврежденные корни, обрежьте их до здоровой ткани, острым секатором. Также укоротите ветки на одну треть, делая срез над почкой. Делается это для того, чтобы восстановить равновесие между надземной частью саженца и его корнями. Если этого не делать деревце тяжелее укореняется и плохо растет в первый год. После чего обмокните саженец в земляной жиже (консистенция густой сметаны) и сразу же опустите в посадочную яму. Равномерно распределите корни по холмику и засыпьте их плодородной почвой. Слегка стряхните деревце, чтобы почва заполнила все пустоты. Сажайте на такую глубину, чтобы корневая шейка осталась на уровне почвы, при этом учтите, что почва со временем осядет. После посадки почву хорошо утрамбуйте. Деревце привяжете к колу, используя тканевую веревку. Вокруг саженца сделайте небольшую лунку, чтобы вода во время поливов не вытекала. Деревце полейте двумя-тремя ведрами воды, чтобы почва увлажнилась на глубину залегания корней. Если посадку проводите осенью, саженец на зиму, окучьте землей на высоту 30 см.

Посадка ягодных кустарников. Для посадки приобретите 2-3-летние саженцы смородины и крыжовника. Саженцы малины – однолетние, с мощной корневой системой. Перед посадкой вырежьте все поврежденные корни, а ветки укоротите. У смородины побеги срежьте на высоту 20 см, у малины и крыжовника – 15 см. Посадочную яму готовьте так же, как и для деревьев. Не забудьте внести удобрения. Глубина посадки для смородины – на 5-7 см глубже корневой шейки, это будет стимулировать образование дополнительных корней. Глубина посадки малины и крыжовника такая же, на какой они росли в питомнике. Посадки хорошо полейте, и на зиму окучьте на высоту 20 см.

Доставка земляника клубника по Украине (Киев, Донецк, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Ужгород, Кривой Рог, Луганск, Одесса, Херсон, Сумы, Чернигов, Черновцы, Львов, Полтава, Луцк, Кировоград, Черкассы, Хмельницкий, Симферополь, Севастополь, Винница, Житомир, Николаев, Ровно, Ялта, Мелитополь, Белая Церковь).