Как пересадить плодовое дерево?
Как пересадить плодовое дерево?
Пересадка плодовых деревьев производится в любом возрасте. По своей физиологии дерево способно восстановить потерянные части и в корне, так и в корневой системе. Однако молодое дерево восстанавливает потерянные части гораздо быстрее, чем старое. Поэтому пересадку дерева не рекомендуется делать, если оно старше 25 лет.
Пересадку деревьев можно производить в любое время года. Если вы решили пересадить деревья весной, то это стоит делать сразу, как только растает снег. Дерево, которое было пересаженное весной, гораздо быстрее залечит раны и восстановит потерянные части. Если же вы решили пересадить деревья летом, то это стоит делать в первых числах июля месяца. Именно в это время происходит одеревенение приростков основания. В осенний период нельзя пересаживать деревья пока не опадут все листья. А зимой пересадку можно начинать только когда настанут морозы, но при этом температура не должна быть ниже 10-15 градусов по Цельсию.
Для пересадки деревьев дачники в основном применяют два способа. Первый – пересадка с комом земли, второй – пересадка при оголенных корнях. Если вы хотите, чтобы ваше дерево быстро прижилось и начало приносить свои плоды как можно раньше, то лучше всего использовать первый способ пересадки. При пересаживание с землёй, практически не происходит повреждение корневой системы, а также сохраняются привычные и комфортные для неё условия. Влияние солнца и ветра также уменьшается при пересадке с землёй. Если же вы все-таки пересаживаете деревья с оголенными корнями, то в этом случае необходимо соблюдать определенные условия, для того чтобы ваше дерево не заболело и хорошо прижилось на новом месте. Во-первых, необходимо тщательно охранять корни деревьев от прямого воздействия ветра и солнца. Во-вторых, перед пересадкой необходимо обернуть корни деревьев сырым мхом и сверху обязательно все это закутать мешковиной или рогожей. И в первом и во втором способе пересадки сначала необходимо провести предварительную подготовку надземной части дерева и, конечно же, корневой.
Предварительная подготовка деревьев при пересадке с землей занимает всего около 5 месяцев, тогда как при пересадке с обнаженными корнями подготовка может занять до двух лет.
Как же подготовить дерево для дальнейшей пересадки? В первую очередь необходимо на расстояние около 50 сантиметров от дерева, которое собираетесь пересаживать, вырыть канаву и обрубить все корни, которые идут горизонтально. Главное не перепутать с теми, которые уходят в глубь в землю, их ни в коем случае нельзя трогать. После обрезки канаву нужно засыпать землёй, предварительно перемешанной с перегноем. Перегной добавляется в количестве 6 ведер на одно пересаживаемое дерево. Подкорм дерева производится для того, чтобы дерево не заболело. Подкорм способствует быстрому восстановлению поврежденной корневой системы и образованию новой сети корней. Всё это способствует быстрому приживанию дерева на новом месте.
Подрезку деревьев следует производить за некоторое время до пересадки. Также, как следует заранее купить турсим (туристическую симкарту) для удобного общения. Если вы собираетесь пересаживать деревья в осенний или летний периоды, то подрезку стоит производить осенью. Соответственно, если пересадка происходит осенью, то подрезку производят весной. Но возможна и летняя подрезка, приблизительно июнь-июль месяцы, это тоже не повредит дереву.
В зависимости от времени года, выбирается и способ пересадки деревьев. Если это зима или лето, то пересаживать дерево нужно только с землей на корнях, с которой дерево росло до этого. А вот в весну или осень можно пересаживать и с обнаженными корнями. Стоит помнить, что при пересадке деревьев с землей, длина корневой системы может быть немного меньше, чем при пересадке без земли.
При пересадке с землёй дерево вынимается из ямы при помощи трактора, а так же железного листа-волокушки. Это необходимо для более удобной погрузки, перевозки и посадки на новом месте. Для удобства транспортировки землю лучше перевозить в отдельном разборном ящике. Если перевозка осуществляется на дальние расстояния, то на дно ящика с землёй следует прибить лист железа, а крону дерева обвязать шпагатом, для удобства перевозки. Для того, чтобы избежать трения между ветками, связанную крону дерева необходимо набить соломой.
При весенней и летней посадке, деревья необходимо обильно поливать водой. Воду для полива лучше всего брать из открытого водоема. Если вода была набрана из колодца, то ей просто необходимо пару дней постоять на солнце, для того, чтобы она нагрелась. С каждым поливом, после пересадки, количество воды можно уменьшать. Так при первом поливе на новом месте каждому дереву в отдельности необходимо до 25 ведер воды, также как компании необходимы корпоративные тарифы. Перерыв между первым поливом и вторым не должен составлять меньше 5 дней. Все следующие поливы можно производить с интервалом в 10 дней, в зависимости от погоды и влажности земли. Но при этом в сезон не должно быть меньше восьми поливов.
В первый год после пересадки, если дерево не болеет, подкорм не требуется. Но если все-таки были повреждены при пересадке и на них имеются ранки, то под каждое дерево стоит ввести определенное количество необходимых удобрений. В этом случае под каждое дерево вводятся минеральные удобрения, которые представляют собой раствор, состоящий из небольшого количества аммиачной селитры (5 граммов на 10 литров воды) разведенной в воде.
ПРОСТОЙ СПОСОБ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ
Основанием для ее написания послужил мой собственный опыт. Посадка дикорастущих деревьев и кустарников вблизи дорог, участков или на самих участках еще не очень популярна в России. В Западной Европе и Америке большие и малые города утопают в зелени, причем вечнозеленых деревьев там больше, чем лиственных. Изданная литература почти не содержит информации по пересадке дикорастущих. Я же за последние 10 лет посадил более 500 плодовых и дикорастущих деревьев и кустарников, все, за редким исключением, принялись. Плодовые сажал на участке. Дикорастущие (из них 50% вечнозеленые, в основном хвойные высотой до 3 м и более) и на участке (возле дома, сарая, навеса, дорожек, изгороди), и на улице (с внешней стороны изгороди или через дорогу). Разумеется, без ущерба для солнечного освещения овощных и ягодных культур.
Участок наш находится под Волоколамском, в коллективном садовом товариществе «Радуга» Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Сам я инженер, 38 лет работал в отделе метрологии Радиотехнического института Академии наук, последние 10 лет главным метрологом. При посадке деревьев вначале консультировался у соседей — преподавателей и научных сотрудников академии. Инженер по профессии, я не мог не проявить интереса к дереву как к кибернетическому устройству, знания о котором, к сожалению, сегодня ограничиваются в основном эмпирическим опытом. Мою точку зрения полностью поддержал доцент ТСХА А. Д. Кошанский.
В. Меркулов (г. Москва).
Известно, что движение питательных веществ — растворов солей — из почвы в дерево происходит за счет осмотического давления (давления в клетках растений, зависящего от концентрации солей). Внутри дерева концентрация солей бывает выше, чем в почве. В соответствии с законами химии движение жидкого раствора всегда происходит в сторону раствора с большей концентрацией, то есть от корней к вершине.
При пересадке дерева с одного места на другое растение выкапывают из земли, перевозят и сажают на новое место.
При выкапывании неизбежно теряется часть почвы и корней. Испытывающее стресс дерево ускоренно расходует накопленные питательные вещества, и осмотическое давление внутри его падает. Положение ухудшает транспортировка, особенно длительная. Если к моменту посадки на новом месте концентрация солей в дереве меньше концентрации солей в почве, оно не приживется и засохнет.
Выходит, что для успешной пересадки выкапывать дерево необходимо с большим комом земли и меньшей потерей корней. Транспортировка на новое место должна быть быстрой и по возможности с сохранением влажности кома и корней, вот почему рекомендуется помещать саженец во влажную ткань, лучше хлопчатобумажную, например мешковину, чтобы корни дышали.
При пересадке желательно, чтобы условия жизни на новом месте не отличались от прежних. Для посадки дерева бывает достаточно ямы, равной по объему кому земли. Для сохранения кислотности почвы и создания лучших условий осмотическому давлению внутри дерева я не кладу в яму удобрения, навоз, листья, траву, опилки. Удобрения при посадке, в частности химические, могут обжечь кончики корней, поврежденные при выкапывании, а листья, трава, опилки — погубить дерево органическими кислотами, ведь при недостатке в яме кислорода на разложение их потребуются годы. По этой же причине нежелательно вкапывать вблизи дерева в качестве опоры деревянный кол, лучше использовать нейтральный пластмассовый шест, а еще лучше металлический.
В том случае, если на месте посадки почва менее рыхлая, для лучшего дыхания корням яму я делаю большего диаметра, а пространство между комом земли и ее краями засыпаю землей, перемешанной с песком (приблизительно 40%). Перемешивать землю с песком приходится и при посадке саженцев с оголенными корнями. При пересадке же фруктовых деревьев на дно ямы насыпаю и перемешиваю с землей известь из расчета 70-100 г на 1 кв. м.
После посадки дереву прежде всего необходима вода в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые 3 дня на протяжении 1-1,5 месяца.
По моим наблюдениям, дерево или кустарник легче принимается, когда они пересаживаются из почвы, насыщенной питанием, в почву, менее насыщенную, при равных ее качествах. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую.
Такой простой способ пересадки деревьев и кустарников, в первую очередь дикорастущих, высотой до 3 м и более не требует больших затрат времени и сил. За один час можно посадить 5-6 и более деревьев, причем в любое время года, даже зимой, но лучше ранней весной, сразу после таяния снега. Можно летом — желательно небольшие деревья с большим комом земли. Осенью посадки, правда, приживаются хуже, и, чтобы они не погибли, приходится регулярно поливать их вплоть до морозов. Одно из необходимых условий приживаемости в любое время года: ком земли деревца должен быть по возможности большим, таким, какой можно поднять, перенести и перевезти.
На новом месте дикорастущие деревья и кустарники быстро приживаются и почти не требуют ухода. Для лучшего роста я удобряю их, но не ранее чем через год после посадки, чаще всего растворимыми в воде минеральными удобрениями (20-30 г на 1 кв. м спустя год после посадки, в последующие годы — 40-50 г на 1 кв. м).
Помимо питомников, без ущерба для лесов, дикорастущие деревья для посадок (с ведома лесничих) можно найти под линиями электропередач, у полос отчуждения шоссейных и железных дорог, в карьерах и других местах, где они не нужны и чаще всего уничтожаются.
Пересадка плодовых деревьев.
Ситуации, когда требуется пересадка плодовых деревьев, встречаются не так уж редко. Возведение дополнительных построек, перепланировка огорода, даже элементарное прореживание широко разросшихся посадок – далеко не полный перечень причин, побуждающих садовода браться за это нелегкое дело.
Возраст пересадки
Любая, даже самая осторожная пересадка дерева является очень рискованной операцией. И чем старше перемещаемое растение, тем больше риск потерять его.
До какого возраста допускается пересаживать плодовые деревья? Как часто это можно делать?
В одних руководствах утверждается, что только до 15 лет, в других – до 25. Авторы третьих высказываются еще более категорично: перемещать разрешается лишь молодые саженцы.
На самом деле многое зависит от сортовых особенностей и видовой принадлежности. Культуры, начинающие плодоносить в молодом возрасте, как правило, менее долговечны. Для них 15 лет – это действительно предельный срок. А если яблоня способна не только жить, но и плодоносить до 40 и более лет, 15 лет для нее – совсем небольшой возраст. Такое дерево имеет смысл переселять на новое место и после этого срока.
Что касается частоты пересадки одного и того же растения, то здесь без всяких сомнений – чем реже, тем лучше. Каждое перемещение серьезно ослабляет дерево, может даже привести к его гибели. Вторично выкапывать уже устроенные на постоянные места экземпляры допустимо лишь в случае крайней необходимости и не ранее, чем через два года.
Когда пересаживать
Лучшим временем для пересадки всех растений считается весна – период, предшествующий набуханию почек, или осень – после листопада. Плодовые деревья не являются исключением. Но в экстренных случаях можно перемещать их в любое время года – если дерево пришлось выкопать, не стоит затягивать процесс, дожидаясь благоприятных условий.
По мнению специалистов, осенняя пересадка имеет некоторые преимущества: до наступления весны корневая система успевает достаточно адаптироваться. Выполняют ее со второй декады октября до последней четверти ноября. Но если осень теплая и влажная, то торопиться с этим не следует, иначе ткани не смогут как надо подготовиться к зимовке.
Особого внимания заслуживает зимняя пересадка, которую рекомендуется делать во время февральских оттепелей. Она возможна, когда мороз не превышает 15 °C. Если температура опускается ниже, у деревьев могут подмерзать корни, да и работать с мерзлой землей гораздо сложнее.
Способы пересадки
Переместить на другое место уже плодоносящее дерево можно тремя не очень сильно отличающимися друг от друга способами:
– без кома земли – с оголенными корнями;
– с земляным комом;
– с длительной предварительной подготовкой.
Пересадка плодового дерева с оголенными корнями потребует гораздо меньше временных и трудовых затрат на саму операцию, чем любые другие способы. Но и вероятность благоприятного исхода в этом случае намного ниже. Поэтому, выбирая такой вариант, необходимо направить все усилия на сохранение как можно большего числа корней.
Непосредственно перед пересадкой вокруг ствола на расстоянии примерно 40 см прорезают круговую траншею. Глубина ее может быть произвольной, но обычно не более штыка лопаты. Грунт внутри круга осторожно выбирают, обнажая корни. Особенно важно сразу определить, какие из них удерживают дерево, чтобы сразу перерезать на границе канавки, зачистив срезы ножом. Потом под освобожденные корни подводят лопату или жерди, приподнимают дерево и извлекают на поверхность.
Посадочную яму для такого растения нужно делать несколько шире, чем та, из которой его вынимают. Засыпают ее заранее приготовленной почвосмесью, обогащенной перегноем. Очень важно, чтобы корешки при этом не загибались и не надламывались. Все пустоты между корнями тщательно заполняются. Корневая шейка размещается на 7 см выше уровня земли.
После засыпки грунт вокруг ствола утрамбовывают ногами и обильно увлажняют. В воду, предназначенную для полива, очень полезно добавить гетероауксин или какой-либо другой препарат для ускорения корнеобразования.
Обычно способ с открытыми корнями применяют весной или осенью для молодых саженцев и деревьев, не старше четырех лет. Для более взрослых рекомендуется пересадка вместе с земляным комом. Размеры его зависят от возраста растения:
– 5 – 7 лет – ширина кома от 50 до 80 см;
– 7 – 10 лет – ширина кома не менее 125 см;
– старше 12 лет – ширина от 1,5 м при высоте не менее 60 см.
Необходимо помнить, что для перемещения больших экземпляров потребуется использование дополнительного оборудования: досок, лебедок и даже автокранов.
Весь процесс можно разделить на три этапа:
– увлажнение грунта и выкапывание траншеи;
– извлечение дерева;
– помещение в новую яму.
Перед началом операции почву вокруг ствола надо обильно полить – так земляной ком будет меньше рассыпаться. Потребуется не менее четырех ведер воды. Затем по периметру выкапывают круговую канавку, соответствующую по ширине возрасту дерева. Глубина ее должна быть 30 – 70 см – в зависимости от того, как далеко залегают корни растения. Отростки, выступающие за намеченный диаметр, обрубают лопатой или топором.
Окопанный со всех сторон ком земли извлекают из ямы, подводя под него доски, жерди, лопаты или другой подручный инвентарь. Осторожно поддерживая снизу, земляной ком кладут на лист рубероида или толстую полиэтиленовую пленку. Если посадочная яма на новом месте еще не готова, то лучше его этой же пленкой и обернуть.
Новую яму выкапывают такого размера, чтобы корни, заключенные в земляном коме, помещались в нее с небольшим запасом. Дерево должно опуститься на такую же глубину, на которой оно росло раньше. Ориентацию кроны по сторонам света тоже желательно сохранить.
Свободное пространство вокруг кома засыпают перегноем или просто садовой землей, и слегка уплотняют. После полива эта земля может осесть – придется добавить и снова утрамбовать.
Плодовые деревья, возраст которых составляет более 10 лет, можно пересаживать только с предварительной подготовкой. Начинают ее почти за год, обращая особое внимание на корневую систему.
Прежде всего, дерево сильно прореживают, затем окапывают по периметру. На расстоянии примерно три четверти метра от ствола делают траншею, глубиной в три штыка лопаты и шириной в один. Корни, оказавшиеся оголенными, осторожно обрезают или перепиливают с двух сторон канавки. Срезы сразу обрабатывают садовым варом, а обрезанные куски удаляют.
Канавку заполняют питательным грунтом, в который добавляют торф и перегной, и поливают. За год, ко времени пересадки, при должном уходе все ранки на корнях успевают затянуться, а в рыхлом слое появляются новые тонкие корешки.
Приступая к пересадке, вокруг дерева выкапывают новую канавку, несколько шире той, что была в прошлом году. Все старые срезы, как и отросшие корешки, должны оказаться внутри земляного кома. Подготовленное таким образом плодовое дерево легче переносит пересадку, и вероятность благоприятного исхода значительно возрастает.
Виноград и ассоциация джентльменов
Пересадка взрослых плодовых деревьев
Когда возникает необходимость пересадить взрослое плодовое дерево, надо, прежде всего, иметь в виду, что пересаживать можно только вполне здоровые деревья, не поврежденные в предыдущие суровые зимы морозами, без открытых ран на штамбах и сучьях и с нормальным приростом. Пересаживать можно деревья семечковых пород не старше 15 лет, а косточковых пород — шести-семи летнего возраста.
Пересаживают взрослые плодовые деревья обычно с комом земли. Но на усадьбах или же на отдельных участках коллективного сада указанный способ пересадки трудно осуществим. Поэтому здесь деревья приходится пересаживать без кома.
Лучшее время для пересадки взрослых плодовых деревьев — осень, но не позже чем за месяц до замерзания почвы.
При пересадке дерева без кома корневая система должна быть диаметром не меньше 2—2,5 м в зависимости от возраста и силы развития дерева.
Выкопку его производят так. При помощи шнура и колышка вокруг штамба дерева по определенному радиусу проводят линию (метку). Снаружи этой линии копают кольцевую канавку шириной примерно в 70 см и глубиной 1 м. Затем корни постепенно освобождают колышками и лопатой от земли.
Работу эту производят осторожно и как можно тщательнее, чтобы не повредить мелких корней. Землю, удерживаемую корневыми разветвлениями, не стряхивают. Выкапывать дерево следует в пасмурную погоду. При этом по мере освобождения отдельных корней от земли их окутывают влажным мхом, соломой или мешковиной, чтобы предохранить от подсыхания.
Во время выкопки дерево следует укрепить упорами во избежание обрыва корней. Сразу же после выкопки производят посадку дерева, предварительно обрезав концы всех корней. Яму для посадки дерева копают шириной в 2,5—3 м (в зависимости от ширины корневой системы) и глубиной 1 м.
Перед посадкой на дно ямы набрасывают землю верхнего горизонта почвы слоем 35—40 см, предварительно смешав ее с 30—35 кг перегноя. Посадку дерева производят с таким расчетом, чтобы его корневая шейка была на 6—8 см выше уровня почвы, учитывая, что после посадки произойдет некоторая осадка земли в яме и корневая шейка дерева окажется на уровне почвы.
При посадке корни присыпают землей верхнего горизонта почвы, не смешанной с удобрениями. Землю все время осторожно и тщательно утаптывают, чтобы достичь тесного соприкосновения корней с землей.
Во время посадки, в зависимости от размеров дерева и влажности почвы, под него выливают 25—30 ведер воды. Когда вода впитается, лунки закрывают рыхлой землей. Для защиты корневой системы дерева от морозов лунки на зиму накрывают навозом, перегноем, торфом или же листьями слоем в 12—15 см.
Во избежание расшатывания дерева ветрами после посадки его укрепляют при помощи проволоки и кольев, предохраняя при этом кору от повреждения.
Весной следующего года, еще до распускания почек, пересаженное дерево обрезают. Сначала крону прореживают в основном за счет более мелких веток, чтобы не причинять дереву крупных ран. После прореживания производят укорачивание всех скелетных и полускелетных веток.
У молодых деревьев в возрасте до 5 лет укорачивают все однолетние побеги примерно на три четверти их длины (оставляя четвертую часть побега); у деревьев в возрасте от 6 до 10 лет укорачивание скелетных веток в основном производят на двух-трехлетнюю древесину; у деревьев в возрасте от 11 до 15 лет — на трех-пятилетнюю древесину; полускелетные мелкие веточки укорачивают приблизительно на половину их длины.
Укорачивание, как правило, производят непосредственно над хорошо развитой боковой веткой, которую, в свою очередь, укорачивают над хорошо развитой плодовой веточкой.
Сразу же после обрезки все раны на дереве диаметром более 0,5 см тщательно зачищают острым инструментом и замазывают садовым варом или же масляной краской (приготовленной на растительном масле).
После пересадки дерева его штамб и более толстые ветви обмазывают глиной в смеси с песком, известью и коровьим навозом и тщательно обвязывают соломенными жгутами, а все мелкие ветки кроны опрыскивают густым раствором извести. Ранней весной, до распускания почек, вторично производят опрыскивание дерева, а соломенные жгуты на штамбе и толстых сучьях оставляют на протяжении целого года.
Весной, как только почвенные условия позволят приступить к работе, почву рыхлят на глубину 8—10 см и сразу после обработки приствольные круги мульчируют навозом, перегноем или же гнилой соломой слоем в 6—8 см. Приствольный круг должен быть на 1 м шире посадочной ямы. В дальнейшем прорастающие сквозь мульчу сорняки выпалывают.
На пересаженном дереве в первый год после пересадки необходимо полностью оборвать цветы. На протяжении мая-июля пересаженные деревья 3—4 раза поливают в зависимости от влажности почвы.
После каждой поливки лунки присыпают рыхлой землей и снова накладывают мульчирующие материалы. На один полив под дерево в возрасте до 10 лет дают около 20 ведер воды, а для деревьев старшего возраста — не менее 40 ведер.
В течение лета в саду ведут тщательную борьбу с вредителями и болезнями.
В последующие годы за пересаженными деревьями нужен хороший уход.
Загрузка...
Загрузка...Как пересадить плодовое дерево?
Как пересадить плодовое дерево?
Пересадка плодовых деревьев производится в любом возрасте. По своей физиологии дерево способно восстановить потерянные части и в корне, так и в корневой системе. Однако молодое дерево восстанавливает потерянные части гораздо быстрее, чем старое. Поэтому пересадку дерева не рекомендуется делать, если оно старше 25 лет.
Пересадку деревьев можно производить в любое время года. Если вы решили пересадить деревья весной, то это стоит делать сразу, как только растает снег. Дерево, которое было пересаженное весной, гораздо быстрее залечит раны и восстановит потерянные части. Если же вы решили пересадить деревья летом, то это стоит делать в первых числах июля месяца. Именно в это время происходит одеревенение приростков основания. В осенний период нельзя пересаживать деревья пока не опадут все листья. А зимой пересадку можно начинать только когда настанут морозы, но при этом температура не должна быть ниже 10-15 градусов по Цельсию.
Для пересадки деревьев дачники в основном применяют два способа. Первый – пересадка с комом земли, второй – пересадка при оголенных корнях. Если вы хотите, чтобы ваше дерево быстро прижилось и начало приносить свои плоды как можно раньше, то лучше всего использовать первый способ пересадки. При пересаживание с землёй, практически не происходит повреждение корневой системы, а также сохраняются привычные и комфортные для неё условия. Влияние солнца и ветра также уменьшается при пересадке с землёй. Если же вы все-таки пересаживаете деревья с оголенными корнями, то в этом случае необходимо соблюдать определенные условия, для того чтобы ваше дерево не заболело и хорошо прижилось на новом месте. Во-первых, необходимо тщательно охранять корни деревьев от прямого воздействия ветра и солнца. Во-вторых, перед пересадкой необходимо обернуть корни деревьев сырым мхом и сверху обязательно все это закутать мешковиной или рогожей. И в первом и во втором способе пересадки сначала необходимо провести предварительную подготовку надземной части дерева и, конечно же, корневой.
Предварительная подготовка деревьев при пересадке с землей занимает всего около 5 месяцев, тогда как при пересадке с обнаженными корнями подготовка может занять до двух лет.
Как же подготовить дерево для дальнейшей пересадки? В первую очередь необходимо на расстояние около 50 сантиметров от дерева, которое собираетесь пересаживать, вырыть канаву и обрубить все корни, которые идут горизонтально. Главное не перепутать с теми, которые уходят в глубь в землю, их ни в коем случае нельзя трогать. После обрезки канаву нужно засыпать землёй, предварительно перемешанной с перегноем. Перегной добавляется в количестве 6 ведер на одно пересаживаемое дерево. Подкорм дерева производится для того, чтобы дерево не заболело. Подкорм способствует быстрому восстановлению поврежденной корневой системы и образованию новой сети корней. Всё это способствует быстрому приживанию дерева на новом месте.
Подрезку деревьев следует производить за некоторое время до пересадки. Также, как следует заранее купить турсим (туристическую симкарту) для удобного общения. Если вы собираетесь пересаживать деревья в осенний или летний периоды, то подрезку стоит производить осенью. Соответственно, если пересадка происходит осенью, то подрезку производят весной. Но возможна и летняя подрезка, приблизительно июнь-июль месяцы, это тоже не повредит дереву.
В зависимости от времени года, выбирается и способ пересадки деревьев. Если это зима или лето, то пересаживать дерево нужно только с землей на корнях, с которой дерево росло до этого. А вот в весну или осень можно пересаживать и с обнаженными корнями. Стоит помнить, что при пересадке деревьев с землей, длина корневой системы может быть немного меньше, чем при пересадке без земли.
При пересадке с землёй дерево вынимается из ямы при помощи трактора, а так же железного листа-волокушки. Это необходимо для более удобной погрузки, перевозки и посадки на новом месте. Для удобства транспортировки землю лучше перевозить в отдельном разборном ящике. Если перевозка осуществляется на дальние расстояния, то на дно ящика с землёй следует прибить лист железа, а крону дерева обвязать шпагатом, для удобства перевозки. Для того, чтобы избежать трения между ветками, связанную крону дерева необходимо набить соломой.
При весенней и летней посадке, деревья необходимо обильно поливать водой. Воду для полива лучше всего брать из открытого водоема. Если вода была набрана из колодца, то ей просто необходимо пару дней постоять на солнце, для того, чтобы она нагрелась. С каждым поливом, после пересадки, количество воды можно уменьшать. Так при первом поливе на новом месте каждому дереву в отдельности необходимо до 25 ведер воды, также как компании необходимы корпоративные тарифы. Перерыв между первым поливом и вторым не должен составлять меньше 5 дней. Все следующие поливы можно производить с интервалом в 10 дней, в зависимости от погоды и влажности земли. Но при этом в сезон не должно быть меньше восьми поливов.
В первый год после пересадки, если дерево не болеет, подкорм не требуется. Но если все-таки были повреждены при пересадке и на них имеются ранки, то под каждое дерево стоит ввести определенное количество необходимых удобрений. В этом случае под каждое дерево вводятся минеральные удобрения, которые представляют собой раствор, состоящий из небольшого количества аммиачной селитры (5 граммов на 10 литров воды) разведенной в воде.
ПРОСТОЙ СПОСОБ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ
Основанием для ее написания послужил мой собственный опыт. Посадка дикорастущих деревьев и кустарников вблизи дорог, участков или на самих участках еще не очень популярна в России. В Западной Европе и Америке большие и малые города утопают в зелени, причем вечнозеленых деревьев там больше, чем лиственных. Изданная литература почти не содержит информации по пересадке дикорастущих. Я же за последние 10 лет посадил более 500 плодовых и дикорастущих деревьев и кустарников, все, за редким исключением, принялись. Плодовые сажал на участке. Дикорастущие (из них 50% вечнозеленые, в основном хвойные высотой до 3 м и более) и на участке (возле дома, сарая, навеса, дорожек, изгороди), и на улице (с внешней стороны изгороди или через дорогу). Разумеется, без ущерба для солнечного освещения овощных и ягодных культур.
Участок наш находится под Волоколамском, в коллективном садовом товариществе «Радуга» Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Сам я инженер, 38 лет работал в отделе метрологии Радиотехнического института Академии наук, последние 10 лет главным метрологом. При посадке деревьев вначале консультировался у соседей — преподавателей и научных сотрудников академии. Инженер по профессии, я не мог не проявить интереса к дереву как к кибернетическому устройству, знания о котором, к сожалению, сегодня ограничиваются в основном эмпирическим опытом. Мою точку зрения полностью поддержал доцент ТСХА А. Д. Кошанский.
В. Меркулов (г. Москва).
Известно, что движение питательных веществ — растворов солей — из почвы в дерево происходит за счет осмотического давления (давления в клетках растений, зависящего от концентрации солей). Внутри дерева концентрация солей бывает выше, чем в почве. В соответствии с законами химии движение жидкого раствора всегда происходит в сторону раствора с большей концентрацией, то есть от корней к вершине.
При пересадке дерева с одного места на другое растение выкапывают из земли, перевозят и сажают на новое место.
При выкапывании неизбежно теряется часть почвы и корней. Испытывающее стресс дерево ускоренно расходует накопленные питательные вещества, и осмотическое давление внутри его падает. Положение ухудшает транспортировка, особенно длительная. Если к моменту посадки на новом месте концентрация солей в дереве меньше концентрации солей в почве, оно не приживется и засохнет.
Выходит, что для успешной пересадки выкапывать дерево необходимо с большим комом земли и меньшей потерей корней. Транспортировка на новое место должна быть быстрой и по возможности с сохранением влажности кома и корней, вот почему рекомендуется помещать саженец во влажную ткань, лучше хлопчатобумажную, например мешковину, чтобы корни дышали.
При пересадке желательно, чтобы условия жизни на новом месте не отличались от прежних. Для посадки дерева бывает достаточно ямы, равной по объему кому земли. Для сохранения кислотности почвы и создания лучших условий осмотическому давлению внутри дерева я не кладу в яму удобрения, навоз, листья, траву, опилки. Удобрения при посадке, в частности химические, могут обжечь кончики корней, поврежденные при выкапывании, а листья, трава, опилки — погубить дерево органическими кислотами, ведь при недостатке в яме кислорода на разложение их потребуются годы. По этой же причине нежелательно вкапывать вблизи дерева в качестве опоры деревянный кол, лучше использовать нейтральный пластмассовый шест, а еще лучше металлический.
В том случае, если на месте посадки почва менее рыхлая, для лучшего дыхания корням яму я делаю большего диаметра, а пространство между комом земли и ее краями засыпаю землей, перемешанной с песком (приблизительно 40%). Перемешивать землю с песком приходится и при посадке саженцев с оголенными корнями. При пересадке же фруктовых деревьев на дно ямы насыпаю и перемешиваю с землей известь из расчета 70-100 г на 1 кв. м.
После посадки дереву прежде всего необходима вода в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые 3 дня на протяжении 1-1,5 месяца.
По моим наблюдениям, дерево или кустарник легче принимается, когда они пересаживаются из почвы, насыщенной питанием, в почву, менее насыщенную, при равных ее качествах. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую.
Такой простой способ пересадки деревьев и кустарников, в первую очередь дикорастущих, высотой до 3 м и более не требует больших затрат времени и сил. За один час можно посадить 5-6 и более деревьев, причем в любое время года, даже зимой, но лучше ранней весной, сразу после таяния снега. Можно летом — желательно небольшие деревья с большим комом земли. Осенью посадки, правда, приживаются хуже, и, чтобы они не погибли, приходится регулярно поливать их вплоть до морозов. Одно из необходимых условий приживаемости в любое время года: ком земли деревца должен быть по возможности большим, таким, какой можно поднять, перенести и перевезти.
На новом месте дикорастущие деревья и кустарники быстро приживаются и почти не требуют ухода. Для лучшего роста я удобряю их, но не ранее чем через год после посадки, чаще всего растворимыми в воде минеральными удобрениями (20-30 г на 1 кв. м спустя год после посадки, в последующие годы — 40-50 г на 1 кв. м).
Помимо питомников, без ущерба для лесов, дикорастущие деревья для посадок (с ведома лесничих) можно найти под линиями электропередач, у полос отчуждения шоссейных и железных дорог, в карьерах и других местах, где они не нужны и чаще всего уничтожаются.
Пересадка плодовых деревьев.
Ситуации, когда требуется пересадка плодовых деревьев, встречаются не так уж редко. Возведение дополнительных построек, перепланировка огорода, даже элементарное прореживание широко разросшихся посадок – далеко не полный перечень причин, побуждающих садовода браться за это нелегкое дело.
Возраст пересадки
Любая, даже самая осторожная пересадка дерева является очень рискованной операцией. И чем старше перемещаемое растение, тем больше риск потерять его.
До какого возраста допускается пересаживать плодовые деревья? Как часто это можно делать?
В одних руководствах утверждается, что только до 15 лет, в других – до 25. Авторы третьих высказываются еще более категорично: перемещать разрешается лишь молодые саженцы.
На самом деле многое зависит от сортовых особенностей и видовой принадлежности. Культуры, начинающие плодоносить в молодом возрасте, как правило, менее долговечны. Для них 15 лет – это действительно предельный срок. А если яблоня способна не только жить, но и плодоносить до 40 и более лет, 15 лет для нее – совсем небольшой возраст. Такое дерево имеет смысл переселять на новое место и после этого срока.
Что касается частоты пересадки одного и того же растения, то здесь без всяких сомнений – чем реже, тем лучше. Каждое перемещение серьезно ослабляет дерево, может даже привести к его гибели. Вторично выкапывать уже устроенные на постоянные места экземпляры допустимо лишь в случае крайней необходимости и не ранее, чем через два года.
Когда пересаживать
Лучшим временем для пересадки всех растений считается весна – период, предшествующий набуханию почек, или осень – после листопада. Плодовые деревья не являются исключением. Но в экстренных случаях можно перемещать их в любое время года – если дерево пришлось выкопать, не стоит затягивать процесс, дожидаясь благоприятных условий.
По мнению специалистов, осенняя пересадка имеет некоторые преимущества: до наступления весны корневая система успевает достаточно адаптироваться. Выполняют ее со второй декады октября до последней четверти ноября. Но если осень теплая и влажная, то торопиться с этим не следует, иначе ткани не смогут как надо подготовиться к зимовке.
Особого внимания заслуживает зимняя пересадка, которую рекомендуется делать во время февральских оттепелей. Она возможна, когда мороз не превышает 15 °C. Если температура опускается ниже, у деревьев могут подмерзать корни, да и работать с мерзлой землей гораздо сложнее.
Способы пересадки
Переместить на другое место уже плодоносящее дерево можно тремя не очень сильно отличающимися друг от друга способами:
– без кома земли – с оголенными корнями;
– с земляным комом;
– с длительной предварительной подготовкой.
Пересадка плодового дерева с оголенными корнями потребует гораздо меньше временных и трудовых затрат на саму операцию, чем любые другие способы. Но и вероятность благоприятного исхода в этом случае намного ниже. Поэтому, выбирая такой вариант, необходимо направить все усилия на сохранение как можно большего числа корней.
Непосредственно перед пересадкой вокруг ствола на расстоянии примерно 40 см прорезают круговую траншею. Глубина ее может быть произвольной, но обычно не более штыка лопаты. Грунт внутри круга осторожно выбирают, обнажая корни. Особенно важно сразу определить, какие из них удерживают дерево, чтобы сразу перерезать на границе канавки, зачистив срезы ножом. Потом под освобожденные корни подводят лопату или жерди, приподнимают дерево и извлекают на поверхность.
Посадочную яму для такого растения нужно делать несколько шире, чем та, из которой его вынимают. Засыпают ее заранее приготовленной почвосмесью, обогащенной перегноем. Очень важно, чтобы корешки при этом не загибались и не надламывались. Все пустоты между корнями тщательно заполняются. Корневая шейка размещается на 7 см выше уровня земли.
После засыпки грунт вокруг ствола утрамбовывают ногами и обильно увлажняют. В воду, предназначенную для полива, очень полезно добавить гетероауксин или какой-либо другой препарат для ускорения корнеобразования.
Обычно способ с открытыми корнями применяют весной или осенью для молодых саженцев и деревьев, не старше четырех лет. Для более взрослых рекомендуется пересадка вместе с земляным комом. Размеры его зависят от возраста растения:
– 5 – 7 лет – ширина кома от 50 до 80 см;
– 7 – 10 лет – ширина кома не менее 125 см;
– старше 12 лет – ширина от 1,5 м при высоте не менее 60 см.
Необходимо помнить, что для перемещения больших экземпляров потребуется использование дополнительного оборудования: досок, лебедок и даже автокранов.
Весь процесс можно разделить на три этапа:
– увлажнение грунта и выкапывание траншеи;
– извлечение дерева;
– помещение в новую яму.
Перед началом операции почву вокруг ствола надо обильно полить – так земляной ком будет меньше рассыпаться. Потребуется не менее четырех ведер воды. Затем по периметру выкапывают круговую канавку, соответствующую по ширине возрасту дерева. Глубина ее должна быть 30 – 70 см – в зависимости от того, как далеко залегают корни растения. Отростки, выступающие за намеченный диаметр, обрубают лопатой или топором.
Окопанный со всех сторон ком земли извлекают из ямы, подводя под него доски, жерди, лопаты или другой подручный инвентарь. Осторожно поддерживая снизу, земляной ком кладут на лист рубероида или толстую полиэтиленовую пленку. Если посадочная яма на новом месте еще не готова, то лучше его этой же пленкой и обернуть.
Новую яму выкапывают такого размера, чтобы корни, заключенные в земляном коме, помещались в нее с небольшим запасом. Дерево должно опуститься на такую же глубину, на которой оно росло раньше. Ориентацию кроны по сторонам света тоже желательно сохранить.
Свободное пространство вокруг кома засыпают перегноем или просто садовой землей, и слегка уплотняют. После полива эта земля может осесть – придется добавить и снова утрамбовать.
Плодовые деревья, возраст которых составляет более 10 лет, можно пересаживать только с предварительной подготовкой. Начинают ее почти за год, обращая особое внимание на корневую систему.
Прежде всего, дерево сильно прореживают, затем окапывают по периметру. На расстоянии примерно три четверти метра от ствола делают траншею, глубиной в три штыка лопаты и шириной в один. Корни, оказавшиеся оголенными, осторожно обрезают или перепиливают с двух сторон канавки. Срезы сразу обрабатывают садовым варом, а обрезанные куски удаляют.
Канавку заполняют питательным грунтом, в который добавляют торф и перегной, и поливают. За год, ко времени пересадки, при должном уходе все ранки на корнях успевают затянуться, а в рыхлом слое появляются новые тонкие корешки.
Приступая к пересадке, вокруг дерева выкапывают новую канавку, несколько шире той, что была в прошлом году. Все старые срезы, как и отросшие корешки, должны оказаться внутри земляного кома. Подготовленное таким образом плодовое дерево легче переносит пересадку, и вероятность благоприятного исхода значительно возрастает.
Виноград и ассоциация джентльменов
Пересадка взрослых плодовых деревьев
Когда возникает необходимость пересадить взрослое плодовое дерево, надо, прежде всего, иметь в виду, что пересаживать можно только вполне здоровые деревья, не поврежденные в предыдущие суровые зимы морозами, без открытых ран на штамбах и сучьях и с нормальным приростом. Пересаживать можно деревья семечковых пород не старше 15 лет, а косточковых пород — шести-семи летнего возраста.
Пересаживают взрослые плодовые деревья обычно с комом земли. Но на усадьбах или же на отдельных участках коллективного сада указанный способ пересадки трудно осуществим. Поэтому здесь деревья приходится пересаживать без кома.
Лучшее время для пересадки взрослых плодовых деревьев — осень, но не позже чем за месяц до замерзания почвы.
При пересадке дерева без кома корневая система должна быть диаметром не меньше 2—2,5 м в зависимости от возраста и силы развития дерева.
Выкопку его производят так. При помощи шнура и колышка вокруг штамба дерева по определенному радиусу проводят линию (метку). Снаружи этой линии копают кольцевую канавку шириной примерно в 70 см и глубиной 1 м. Затем корни постепенно освобождают колышками и лопатой от земли.
Работу эту производят осторожно и как можно тщательнее, чтобы не повредить мелких корней. Землю, удерживаемую корневыми разветвлениями, не стряхивают. Выкапывать дерево следует в пасмурную погоду. При этом по мере освобождения отдельных корней от земли их окутывают влажным мхом, соломой или мешковиной, чтобы предохранить от подсыхания.
Во время выкопки дерево следует укрепить упорами во избежание обрыва корней. Сразу же после выкопки производят посадку дерева, предварительно обрезав концы всех корней. Яму для посадки дерева копают шириной в 2,5—3 м (в зависимости от ширины корневой системы) и глубиной 1 м.
Перед посадкой на дно ямы набрасывают землю верхнего горизонта почвы слоем 35—40 см, предварительно смешав ее с 30—35 кг перегноя. Посадку дерева производят с таким расчетом, чтобы его корневая шейка была на 6—8 см выше уровня почвы, учитывая, что после посадки произойдет некоторая осадка земли в яме и корневая шейка дерева окажется на уровне почвы.
При посадке корни присыпают землей верхнего горизонта почвы, не смешанной с удобрениями. Землю все время осторожно и тщательно утаптывают, чтобы достичь тесного соприкосновения корней с землей.
Во время посадки, в зависимости от размеров дерева и влажности почвы, под него выливают 25—30 ведер воды. Когда вода впитается, лунки закрывают рыхлой землей. Для защиты корневой системы дерева от морозов лунки на зиму накрывают навозом, перегноем, торфом или же листьями слоем в 12—15 см.
Во избежание расшатывания дерева ветрами после посадки его укрепляют при помощи проволоки и кольев, предохраняя при этом кору от повреждения.
Весной следующего года, еще до распускания почек, пересаженное дерево обрезают. Сначала крону прореживают в основном за счет более мелких веток, чтобы не причинять дереву крупных ран. После прореживания производят укорачивание всех скелетных и полускелетных веток.
У молодых деревьев в возрасте до 5 лет укорачивают все однолетние побеги примерно на три четверти их длины (оставляя четвертую часть побега); у деревьев в возрасте от 6 до 10 лет укорачивание скелетных веток в основном производят на двух-трехлетнюю древесину; у деревьев в возрасте от 11 до 15 лет — на трех-пятилетнюю древесину; полускелетные мелкие веточки укорачивают приблизительно на половину их длины.
Укорачивание, как правило, производят непосредственно над хорошо развитой боковой веткой, которую, в свою очередь, укорачивают над хорошо развитой плодовой веточкой.
Сразу же после обрезки все раны на дереве диаметром более 0,5 см тщательно зачищают острым инструментом и замазывают садовым варом или же масляной краской (приготовленной на растительном масле).
После пересадки дерева его штамб и более толстые ветви обмазывают глиной в смеси с песком, известью и коровьим навозом и тщательно обвязывают соломенными жгутами, а все мелкие ветки кроны опрыскивают густым раствором извести. Ранней весной, до распускания почек, вторично производят опрыскивание дерева, а соломенные жгуты на штамбе и толстых сучьях оставляют на протяжении целого года.
Весной, как только почвенные условия позволят приступить к работе, почву рыхлят на глубину 8—10 см и сразу после обработки приствольные круги мульчируют навозом, перегноем или же гнилой соломой слоем в 6—8 см. Приствольный круг должен быть на 1 м шире посадочной ямы. В дальнейшем прорастающие сквозь мульчу сорняки выпалывают.
На пересаженном дереве в первый год после пересадки необходимо полностью оборвать цветы. На протяжении мая-июля пересаженные деревья 3—4 раза поливают в зависимости от влажности почвы.
После каждой поливки лунки присыпают рыхлой землей и снова накладывают мульчирующие материалы. На один полив под дерево в возрасте до 10 лет дают около 20 ведер воды, а для деревьев старшего возраста — не менее 40 ведер.
В течение лета в саду ведут тщательную борьбу с вредителями и болезнями.
В последующие годы за пересаженными деревьями нужен хороший уход.
Загрузка...