Размножение пузыреплодника калинолистного, Дом, сад, огород

Размножение пузыреплодника калинолистного

Достоинств пузыреплодника не перечислить: он очень декоративен, растет и на солнце, и в тени, нетребователен к почве, морозостойкий, хорошо переносит засуху, газоустойчив. Все эти качества делают пузыреплодник незаменимым в озеленении городов и дают возможность широкого применения в декоративном садоводстве. Есть у пузыреплодника еще немаловажное достоинство — он довольно легко размножается. Размножают пузыреплодник как вегетативно — делением куста или черенкованием, так и семенным способом.

Семена собирают осенью, в сентябре, когда плоды полностью созреют и начинают раскрываться. Для семян пузыреплодника не требуется какой-либо предварительной обработки. Их можно высевать под зиму, сразу после сбора или же весной. Перед весенним посевом можно подвергнуть семена месячной стратификации, но это не обязательное условие. При осеннем посеве глубина заделки семян небольшая — 2–3 см.

Посев пузыреплодника

Весной посев проводят как только почва слегка прогреется и станет пригодной для формирования грядок. Семена в почву заделывать не нужно, достаточно просто посеять в рядок по поверхности грядки и замульчировать посевы тонким слоем торфа или перегноя. Если стоит сухая погода, грядку до прорастания семян желательно закрыть нетканым укрывным материалом или прозрачной пленкой.

Всходы после появления необходимо проредить, чтобы избежать чрезмерного загущивания и обеспечить нормальное развитие сеянцев. Для получения наиболее пригодных для пересадки сеянцев на одном метре рядка достаточно оставить 20–30 растений. Осенью или следующей весной растения пересаживают на постоянное место.

Размножение черенками

Сортовые пузыреплодники лучше размножать летними черенками, в этом случае передаются все признаки сорта. Этот способ незаменимый на этапе разведения растений, когда не хватает посадочного материала. Укореняемость у черенков очень высокая, практически 100%. Период зеленого черенкования довольно продолжительный — от середины июня до начала августа. Черенки желательно брать с растений, возраст которых от 5 до 10 лет.

Нарезку черенков лучше проводить рано утром или в пасмурную погоду, чтобы уменьшить испарение. Длина зеленого черенка 8–10 см. Верхний срез над почкой делается прямой, нижний скошенный, листовые пластинки обрезаются наполовину. Можно перед посадкой некоторое время подержать черенки в растворе стимулятора корнеобразования. Высаживают черенки наклонно, на глубину 2–3см, лучший субстрат для укоренения — смесь крупнозернистого речного песка и торфа в равных пропорциях.

Укореняют черенки в череночнике, который должен находиться в тенистом месте. В качестве дополнительного укрытия с успехом используются пластиковые бутылки с отрезанным дном. Зимовать растения остаются там же, в череночнике. Весной, после укоренения, саженцы на год пересаживают в защищенное место. Через год молодые растения имеют высоту около полуметра, хорошую корневую систему и готовы для окончательной посадки.

Деление куста

Еще один способ вегетативного размножения — деление куста. Это наиболее простой, практичный и распространенный метод для размножения корнесобственных кустарников, к которым относится и пузыреплодник. Деление куста проводят ранней весной или осенью.

Растение выкапывают вместе с комом земли и секатором, ножом или руками осторожно разделяют на части. Каждая отделенная часть должна иметь не менее 2–3 побегов и хорошие корни. Возможен и другой способ размножения, требующий более продолжительного времени — окучивание куста с последующим делением.

Весной растение обрезают до корневой шейки, отрастающие молодые побеги окучивают несколько раз в течение лета. Через 2 года растение разокучивают, укоренившиеся побеги отделяют от куста и высаживают на постоянное место.

Черенкование в августе и осенью, техника проведения

Освоить способы черенкования растений весьма полезно. Например, вы хотите посадить еще несколько кустов любимого сорта смородины или крыжовника и поделиться с друзьями или мечтаете о живой изгороди. Согласитесь, покупать такое количество саженцев дорого и непрактично, их можно самим вырастить из черенков.

Многие деревья и кустарники легко размножаются полуодревесневшими черенками, срезанными во второй половине лета (в августе). Так можно обновить посадки смородины, крыжовника, облепихи, жимолости, кизила, аронии и других ягодных культур.

С одного куста смородины получают до 20 полуодревесневших черенков. Они даже имеют некоторые преимущества по сравнению с зелеными: не так сильно страдают от пересыхания, меньше поражаются болезнями и реже загнивают. Их можно дольше хранить и перевозить.

Для деревьев и кустарников, которые трудно укореняются, важен возраст материнского растения. Черенки более старых растений укореняются плохо или вообще не дают корней, даже если они срезаны с однолетних побегов и обработаны стимулятором корнеобразования.

Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения особого значения не имеет.

Нарезаем черенки

Черенки берут только со здорового материнского растения нужного сорта, без признаков заражения болезнями и повреждения вредителями. Маточники, пострадавшие от мороза или засухи, ослабленные обильным плодоношением, либо с чрезмерным ростом не годятся.

Декоративные растения, которые можно размножать полуодревесневшими черенками осенью: барбарис, буддлея, бузина, вейгела, гортензия, дейция, жимолость, калина, керрия, клематисы, лапчатка, луизеания, магнолия, магония, миндаль, пузыреплодник, стефанандра, форзиция, чубушник.

Укореняются они быстро, но недостаточно зимостойкие виды могут зимой погибнуть, в середине осени (в октябре) их лучше аккуратно пересадить в контейнеры и перенести на зимовку в помещение.

Побеги с одревесневающим приростом текущего года срезают в августе. Верхушку удаляют только в том случае, если она мягкая.

Наиболее подходящие для черенкования ветви определяют по твердости стебля. Накопившие достаточное количество необходимых для укоренения питательных веществ побеги должны быть твердыми и ломаться с хрустом. Однако иногда их твердость может быть связана со старением растения.

Для определения степени твердости стебля, которая зависит от содержания крахмала в побеге, существует йодный тест. Свежесрезанные концы веток опускают на 1 минуту в 0,2%-ный раствор йодида калия. При высоком содержании крахмала срезы окрашиваются ярче. Эти ветки и надо использовать.

Черенки должны быть длиной 15-20 см с листьями. Нижний срез делают острым ножом прямо под узлом, а верхний посередине междоузлия. Нижние листья удаляют на глубину посадки, а верхние должны быть здоровыми, чтобы обеспечить фотосинтез и образование корней у растений.

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, заготавливают в июле. Они должны быть с «пяткой», то есть с небольшим кусочком старой (двухлетней) древесины или коры — это улучшит корнеобразование. «Пятка» получается путем резкого отрыва от стебля молодого бокового побега, в результате чего отделяется кусочек старой коры и древесины. На таком черенке подравнивают хвостик пятки и подрезают верхушку побега.

Готовим парник

В холодном парнике глубоко перекапывают землю. Для улучшения вод-но-воздушного режима почвы вносят 3 ведра торфа и ведро песка на 1 м2. Сверху насыпают слой чистого мелкого песка толщиной около 3 см, чтобы создать лучшие условия для корнеобразования.

Перед посадкой черенков субстрат обильно поливают водой из лейки с ситечком, а затем раствором биологического почвенного фунгицида Трихоцин СП, следуя инструкции.

Самый простой способ укоренения черенков — в банке с водой. Но и здесь есть свои тонкости. Воды в банке не должно быть много, так как для образования и роста корней необходим воздух. А еще воду надо не менять, а понемногу доливать свежую.
Стоит отметить, что в прозрачной посуде корни образуются хуже, чем в непрозрачной.

Обрабатываем регуляторами роста

При работе с полуодревесневшими черенками в основном используют индолилмасляную кислоту (ИМК) в концентрации 30-50 мг/л или индолилуксусную кислоту (ИУК) -50-100 мг/л.

Подойдут препараты фитоспектр и «Юкка», обладающие также фитонцидной активностью.

Весьма эффективно опудривание нижних срезов черенков порошком корневина.

Следует помнить, что растворы росторегулирующих веществ на свету неустойчивы, поэтому их хранят не более 5 дней в темном месте в закрытом сосуде.

Для обработки черенков раствор стимулятора наливают в неглубокую посуду слоем около 3 см. Подобранные по высоте и связанные в пучки по 15-20 штук, черенки ставят туда вертикально, чтобы раствор не касался листьев. Через 12-24 часа (в зависимости от препарата и концентрации) черенки вынимают, ополаскивают водой и сразу же высаживают в парник.

При черенковании хвойных и вечнозеленых растений нужно дождаться начала осени, в это время они укореняются лучше. Благодаря постоянному наличию листьев такие растения не впадают в состояние глубокого покоя и не слишком требовательны к освещению.

Посадка черенков

В парнике намечают рядки садовым колышком и высаживают черенки на глубину около 4 см, заглубляя по самые листья, чтобы основание черенка находилось в почвенной смеси под слоем песка. Размещают их плотно — на расстоянии около 7 см друг от друга. Вокруг каждого черенка землю уплотняют.

Парник укрывают пленкой и притеняют, чтобы не допустить ожогов листьев.

В парнике должен быть термометр. Если температура воздуха поднимается выше 27°С, необходимо проветривание. Субстрат поливают по мере подсыхания, стараясь все время поддерживать высокую влажность почвы и воздуха. Все опавшие листья из парника нужно сразу убирать, чтобы избежать их гниения и распространения болезней.

Если стоит теплая погода, у черенков сравнительно быстро начинают образовываться корни.

Сроки укоренения у разных растений индивидуальны, но о состоянии черенка можно судить по его внешнему виду. Приживающийся черенок не подсыхает, а листья у него живые и упругие.

Поздней осенью молодые растения укрывают опавшими листьями, лапником, а сверху нетканым укрывным материалом.

Весной, как только минует угроза сильных заморозков, зимнее укрытие снимают, накрывают парник плотной нетканкой и регулярно вентилируют его в дневное время, слегка приоткрывая. Потом укрытие снимают совсем.

Весь сезон окоренившиеся черенки развиваются здесь же в парнике. Их регулярно поливают и подкармливают жидкими комплексными удобрениями. Осенью растения выкапывают и пересаживают на доращивание или сразу в сад.

Для деревьев и кустарников, которые трудно укореняются, важен возраст материнского растения. Черенки более старых растений укореняются плохо или вообще не дают корней, даже если они срезаны с однолетних побегов и обработаны стимулятором корнеобразования. Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения особого значения не имеет.

ЧЕРЕНКИ В БАНКЕ

Н. ЗАМЯТИНА, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова.

Казалось бы, что еще можно написать в дополнение к многочисленным руководствам по укоренению черенков? А вот когда начинаешь сам заниматься черенкованием, обнаруживается масса мелочей, которые решающим образом влияют на результат.

Самый простой способ укоренения — в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много мелочей, от которых зависит успех.

Например, не все растения выносят смену воды. Во избежание возможной неудачи лучше не менять воду, а только доливать ее при испарении. Видимо, в ней накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена. Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры голубой после смены воды, даже если вода была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей.

Не менее важно и количество черенков в банке. Жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков, а вот по одному в баночке даже меньшего объема те же черенки прекрасно дают корни.

Выращивание растений из черенков — самый популярный способ вегетативного размножения. Слева — узловой черенок. Нижний его срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям. Срез в середине междоузлия (справа) делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.

Интересно, что способность растения давать укореняющиеся черенки зависит от питания материнского растения. Если оно в избытке получало азот, корни на черенках образуются очень плохо. Трудно образуются корни и у растений, которые «голодали». Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.

Важно и то, с каких побегов взяты черенки. Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что не гонитесь за мощью и размером, гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток. Но любопытно, что у некоторых хвойных место взятия черенка влияет на форму будущего растения. Из черенков с боковых горизонтальных веток тиса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков — вертикальные. Похожие явления замечены и при черенковании елей.

Для легко укореняемых растений возраст материнского растения роли не играет, но для тех растений, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше «родитель», тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки. В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать не принято, например яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятором корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев. Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами. Более того, некоторые растения с возрастом вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензией черешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад, а сейчас не укореняются даже прикопанные ветки куста.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов — зеленых, полуодревесневших и одревесневших. Верхний срез делают как можно ближе к почке, по возможности, не оставляя пенька. Нижний — в 2,5-4 см от верхнего. Каждый черенок должен состоять из одного листа (другой лист удаляют), находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля.

Небезразлично и то, из какой части побега взят черенок. Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется. Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок, взятый с самого ее основания. То же самое можно наблюдать у такого часто черенкуемого растения, как роза.

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет. Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке. Считается, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина, который, по-видимому, разлагается на свету. Если же листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин. Можно было бы оставлять на черенках все листья, но, находясь в воде, а тем более при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено, лишние листья высушивают черенки и они могут погибнуть.

Важен и уровень воды в банке. Если воды слишком много, вблизи дна кислорода недостаточно, а это может вызвать загнивание нижней части черенков: ведь корни образуются только на границе воды и воздуха. Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, в том случае, если проводилась аэрация воды.

И еще одно интересное наблюдение. Многие растения лучше размножаются в период покоя. Высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние, которые почти полностью погибают. Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января — феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой или с водой, в которую добавлен мед. Столовую ложку меда разводят в стакане воды и ставят в раствор черенки на 6-12 часов. Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи — слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро, они становятся слишком длинными и при перенесении в сад обламываются.

Отличные корни в обыкновенных вазах с водой дали срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае — июне все они с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт.

И еще один любопытный метод черенкования, распространенный в последнее время среди садоводов-любителей.

Берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все глазки. Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают его в землю и накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. При регулярном поливе черенки быстро дают корни, а посаженные в саду молодые растения хорошо развиваются. Так удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения. Метод вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ, в частности углеводов, в том числе крахмала.

Возник этот метод случайно, и можно даже предположить, каким образом. Давно известно, что сохранять черенки для прививок в домашних условиях лучше всего в холодильнике. Черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Таким же образом можно хранить и некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.

В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.

Размножение пузыреплодника

Пузыреплодник – это кусты из семейства розоцветных, которые радуют не только красивыми, белыми или розовыми, зонтичными соцветиями, но и оригинальной листвой и неприхотливостью. Известно это растение также под названиями Таволга или Спирея калинолистная.

Пузыреплодник – очень зимостойкое растение, живет до 30 лет, причем достигает 1 – 3м в высоту (в зависимости от сорта), наращивая за год до 40 см в высоту и столько же в диаметре. Цветёт этот кустарник во второй половине лета, около одного месяца.

Спиреи часто используют для создания живых изгородей, ведь она хорошо переносит стрижку и формовку, а также загазованность воздуха и затенение. Однако в плотной тени листья пёстрых и цветных сортов могут позеленеть. Ещё одно преимущество пузыреплодника – очень высокая устойчивость к вредителям и заболеваниям.

Если вы решили завести себе это прекрасное растение, вы можете купить его в садовом центре (только в контейнере – корни на открытом воздухе быстро пересыхают и отмирают), вырастить его из семян или попробовать размножить чей-то куст – например, если он уже растёт у ваших друзей. Взрослые кусты можно размножать делением куста, черенкованием или отводками. Размножение семенами производится крайне редко, ведь оно не сохраняет признаки сорта материнского растения.

Черенкование

Черенкование – это самый простой и популярный способ размножения пузыреплодника, дающий стабильно хороший и быстрый результат. Последовательность действий такая:

1. В первой половине лета, до начала цветения, подбираются веточки на черенки – зелёные побеги текущего года.
2. Нарезаются черенки длиной около 10 – 20см, причем на каждом должно быть по 3 – 4 узла (точки роста листьев или почек).
3. С нижней половины черенка листья удаляют полностью, а на верхней – укорачивают вдвое.
4. Некоторые садоводы советуют слегка поцарапать кожицу у основания черенка – из этих повреждений корешки появляются быстрее.
5. Основание черенка припудривают или замачивают в стимуляторе корнеобразования – например, корневин. Нередко черенки пузыреплодника укореняются и без такой стимуляции.
6. Высаживают их во влажную смесь песка с торфом или чистый крупнозернистый речной песок.
7. «Деток» укрывают плёнкой или половинками пластиковых бутылок для создания повышенной влажности воздуха и более стабильного микроклимата. Только следите, чтобы на это укрытие не попадали прямые лучи жаркого летного солнца – ведь тогда температура в парничке может повыситься до 60 – 80 0 С!
8. Дальнейший уход состоит в регулярных проветриваниях и увлажнениях грунта. По желанию, укрытие можно убрать примерно через месяц – когда начнут расти молодые листья или побеги, подтверждая успешное укоренение.
9. Осенью, перед морозами, молодь укрывают – лучше всего еловым лапником, а основание стебелька мульчируют торфом, листвой или просто сухой землёй слоем до 8см.
10. Весной молодой кустик аккуратно раскрывают и пересаживают на постоянное место.

Деление куста

Деление куста – чуть менее популярный способ размножения пузыреплодника, ведь он требует больших физических усилий, а количество полученных молодых растений очень ограниченно. Однако если у вас есть пышный взрослый куст, его можно рассадить на 4 – 6 частей.

Проводить деление куста лучше всего весной, перед периодом активного роста. Однако, допускается эта процедура и осенью (после цветения, минимум за 1,5 месяца до морозов) и даже летом – при условии наличия определённой сноровки и высокой скорости работы.

Посадочные ямы под делёнки лучше подготовить заранее, пока материнское растение ещё не трогали.

Для удобства весенней пересадки можно обрезать все стебли на высоте 60 – 70см – растению это пойдёт только на пользу, станет дополнительным стимулом роста новых побегов.

Взрослый здоровый куст аккуратно выкапывают (корневая система – мочковая, её возможно извлечь из грунта полностью) и делят на несколько частей – так, чтобы у каждой было хорошее корневище и хотя бы одна здоровая ветка больше 20см.

Отделённые части максимально быстро высаживают на новые места, не допуская пересыхания корней, и поливают.

Сверху грунт слегка мульчируют, чтобы избежать образования корки.

Самые маленькие отделённые кустики в первую зиму нуждаются в укрытии.

Отводками

Отводками пузыреплодник размножают часто, ведь это не хлопотно и надёжно. Однако, если вам нужно сразу много молодых растений (больше 2 – 3 штук), применение этого метода может быть затруднительным – лучше выбирайте черенкование.

Для начала укоренения отводка лучшее время – апрель, когда только-только распустились листья. Для этого потребуется боковая молодая ветка, которую можно легко пригнуть к земле. С этой ветки обрывают почти все листья, оставляя их лишь на верхушке – последних 10см, а под ней выкапывают канавку глубиной около 10 — 15см. Подготовленный побег фиксируют в канавке всей «облысевшей» частью (не отрезая от родительского куста), закрепляют парикмахерскими или деревянными шпильками и засыпают питательным грунтом. Кончик ветки, на котором вы оставили листья, должен остаться открытым – его можно подвязать или опереть на колышек для придания вертикального положения.

В таком положении продолжается обмен веществами между всем кустом и зелёным кончиком отводка, а на закопанном участке ветки вместо листьев нарастают корешки.

Дальнейший уход заключается в поливах в особо засушливые периоды и лёгком поверхностном рыхлении после полива. Отделять молодое растение можно уже в конце сезона, перед морозами, но в первую зиму ещё потребуется укрытие из елового лапника.

Семенами

Семенами, как мы уже упоминали выше, пузыреплодник размножают редко. Допустим этот способ при использовании покупных семян или для размножения видовых (не сортовых) растений – как правило, с однотонной зелёной листвой. Из семян же сортовых кустов вырастет не более 20% растений с тем же цветом листвы, что у родителей – а остальные будут зелёные.

Если вам в руки всё же попали семена пузыреплодника, сеять их лучше осенью, а если по каким-либо причинам это невозможно, то перед весенним посевом необходима стратификация – 1 – 2 месяца в холодильнике или в сугробе в полотняном мешочке. Осенью посев проводят сразу в открытый грунт, с добавлением песка и торфа, на глубину 2- 3см и накрывают плёнкой. После стратификации, весной, сеять можно и в помещении, но тоже в лёгкий грунт, на такую же глубину и под плёнку. Пикировку проводят после появления 2 – 3 пары настоящих листьев.

Саженцы, выращенные в помещении, к улице приучают постепенно – первые разы выносят на 30 минут в день, в тень, а потом постепенно увеличивают длительность «прогулок» и яркость освещения. К постоянной жизни на улице сеянцы готовы, когда время прогулок достигнет 2 часов в день.

Высаживают пузыреплодник на солнечное место или в полутень, в нейтральную или кисловатую почву (щелочная реакция грунта губительна для этого куста). Для этого готовят яму примерно в 2 раз больше, чем земляной ком на корнях саженца; дно ямы засыпают слоем торфа, компоста или листового перегноя; саженец размещают посередине ямы так, чтобы корневая шейка была ниже уровня почвы максимум на 5 см.

Расстояние между «солирующими» растениями оставляют 1,5 – 2м. Для создания живой изгороди обычно высаживают кусты «змейкой», в два ряда, отступая между рядами до 40см, а между растениями в одном ряду – до 50см. Особенно красиво смотрится чередование разных сортов пузыреплодника с контрастной окраской листвы.

Уход за подросшими растениями

Пожалуй, главная процедура для пузыреплодника – ежегодная стрижка. Помимо санитарной стрижки, в ходе которой удаляются поломанные, подмёрзшие и засохшие ветки (а также ветки с зелёной листвой на кустах другого цвета), необходима формирующая обрезка, которая стимулирует активный рост молодых побегов. Проводится она осенью, после цветения куста; в ходе стрижки все ветки укорачиваются на 1 – 2 трети длины. Для формирования плотного куста – шарообразного, овального или куба – все побеги обрезают в полуметре над уровнем земли – это стимулирует рост новых побегов от основания. Для создания более естественной для этого растения формы фонтана с раскидистой кроной — зонтиком, выбирают 5 – 6 самых крепких побегов, их обрезают на высоте 120 – 150 см, а все остальные вырезают под корень.

В самые жаркие и засушливые периоды необходим полив, особенно для молодых растений. На крупный взрослый куст может уйти до 40л воды по 2 раза в неделю. Однако, будьте внимательны на тяжелых почвах – застой влаги в грунте губителен для пузыреплодника.

Подкормки проводят дважды за сезон, в самом начале, при распускании почек, и в самом конце, после цветения. Обычно весной вносят коровяк или птичий помёт (500 мл на ведро воды), куда можно добавить по столовой ложке аммиачной селитры и мочевины. Осенью же используют полное минеральное удобрение или нитроаммофоску ( 1 спичечная коробка на ведро воды).