Размножение яблонь черенками и другими способами
Размножение яблонь черенками и другими способами
Рано или поздно перед практически любым садоводом встает проблема размножения его растений. Связано это желание или необходимость бывают с тем, что надо либо омолодить растения, либо сохранить погибающий сорт, либо просто размножить очень полюбившийся.
Не исключение и яблони. Наступает такой момент, когда нужно узнать о том, какой способ размножения этого плодового дерева наиболее эффективен.
Размножают ли яблони семенами?
Как оказывается, яблони разводят и семенами. Конечно, этим не занимаются простые садоводы на своих приусадебных участках. Этот способ в основном применяют в питомниках, чтобы получать новые сорта яблони.
Размножение семенами позволяет получать растения с определенными свойствами родительских растений, так как через семенной материал они передаются лучше всего.
Чтобы получить семена, искусственно переносят пыльцу с цветков одного сорта на цветки другого. При посадке затем растений, полученных гибридизацией, вырастают яблони, не сохранившие свойства только одного из родителей, а сочетающие в себе в той или иной степени признаки обоих родителей.
Этот способ очень трудоемкий, потому как практически невозможно с первого раза получить затребованное растение с сохранением всех заданных свойств. Потому выращивание яблонь из семян востребовано только у селекционеров с опытом.
Простым садоводам саженцы яблонь, полученные от посева семян, могут пригодиться разве что для прививки на них других сортов.
Размножение яблонь черенками
При размножении яблонь черенками для начала нужно будет подготовить подвой. Для этого подойдет выращенная из семян яблонька или выросшая в природе дикая яблоня.
Последний вариант даже предпочтительнее, так как дикорастущее дерево гораздо более устойчиво к климатическим условиям, выносливо, может стойко переживать морозы.
К корневой системе такого дичка затем нужно привить черенок того сорта яблони, взрослое растение которого вы хотите получить в дальнейшем.
Выбрать правильно подвой — залог дальнейшего роста всего дерева. Если яблоня дикорастущая относится к карликовому сорту, то на таком подвое предпочтительнее выращивать яблони колоновидные. А если же подвой выращен из семян, то на него лучше привить черенок обычной, высокорослой яблони.
После выполнения прививки черенка, не нужно сильно присыпать землей место прививки. Если это сделать, прививаемый черенок может пустить свои собственные корни из нижних живых почек, что сведет на нет все ваши усилия по приданию будущему растению полезных свойств яблони-дички.
Правильная подготовка черенков — залог успеха
Чтобы качественно размножить яблоню, важно и правильно заготовить черенки для привоя. Пригодны в качестве привоев однолетние побеги яблонь. Заготовку их обычно проводят в тот же день, когда собираются выполнять прививку.
Не следует заготавливать слишком большое количество черенков на привои. Лучше сначала продумать тщательно, сколько материала вам может понадобиться в этот конкретный день.
После того как черенки срезаны с материнских растений, с них сразу же удаляют все листья, оставляя часть черешков.
Выполнение окулировки — размножение глазком
Чтобы осуществить размножение яблони глазком, необходимо на выбранном подвое специальным очень острым окулировочным ножом выполнить Т-образный надрез на коре. Затем края коры аккуратно нужно отвернуть в стороны, чтобы обнажилась древесина.
В этот надрез вставляют срезанную с заготовленного сортового черенка часть, на которой расположена почка с частью коры и черешком длиной порядка 1,5 сантиметров.
После всех этих манипуляций отогнутую кору подвоя необходимо самым тщательным образом прижать к краям вставленной в разрез почки. И как можно скорее нужно плотно и аккуратно обвязать ствол влажным мочалом. Нужно проследить за тем, чтобы под мочало не попала сама ростовая почка, она должна быть открыта.
Чтобы прививка с большей вероятностью прижилась, прививать почкой яблони рекомендуется в утренние часы или наоборот — в конце дня.
Если на улице идет дождь, то лучше отложить все мероприятия по окулировке. Дождевая вода может попасть в образовавшуюся ранку на стволе подвоя, что может свести на нет все усилия. Даже при сильном ветре не рекомендуется проводить окулировку, так как такие прививки очень чувствительны и к попаданию в ранку пыли, вместе с которой на срезы могут попасть и вредные бактерии.
Примерно через две недели нужно будет провести проверку приживаемости всех глазков. Если глазок хорошо прижился, он имеет зеленоватую окраску, выглядит свежим. По наблюдениям садоводов приживаемость глазков при осеннем размножении ими яблонь составляет порядка 70-80%, а вот весной показатели приживаемости гораздо ниже — всего 10%.
Размножение зелёными черенками
В чём особенность размножения зелёными черенками? Как правильно заготовить зелёные черенки? Какие растения размножают таким способом? Поговорим об этом в нашей статье.
Размножать зелёными черенками можно плодовые деревья и кустарники, хвойные растения, декоративные кустарники. А также многие травянистые растения.
Это яблоня, слива, вишня, облепиха, лещина, жимолость съедобная, крыжовник, смородина, сирень, азалия, чубушник, пионы, актинидия, лимонник, ива, тополь, розы, виноград, земляника.
Когда заготавливать черенки
Секрет хорошего укоренения зелёных черенков – в правильно выбранном времени для их заготовки. Оно зависит от климатической зоны и конкретных погодных условий, от того, насколько рано в этом году пришла весна. Кроме этого, для разных растений время заготовки черенков также разное.
Для хвойных растений в условиях средней полосы лучшее время для заготовки зелёных черенков – примерно середина апреля. Важно сделать это до начала вегетации. Черенки будут лучше приживаться, если не срезать их, а сдирать «с пяточкой».
А вот черенки сирени, фундука, пионов, жимолости съедобной, вишни, сливы и облепихи нужно заготавливать в период интенсивного роста и цветения – в средней полосе это июнь – июль.
Черенки яблони, крыжовника, облепихи, чубушника срезают в конце периода интенсивного роста – в июне.
В период всего роста успешно укореняются зелёные черенки смородины, актинидии, лимонника, тополя, ивы.
Черенки таких растений, как розы, азалия, виноград, розетки земляники можно укоренять в любое время, используя специальный парничок, в котором поддерживается высокая влажность воздуха.
Как заготавливать черенки
Черенки в момент заготовления должны быть полны влаги, обезвоженные, они очень плохо приживаются. Поэтому срезку производят в раннее утреннее время.
За исключением черенков хвойников, которые, как мы помним, отрывают «с пяточкой», черенки срезают острым (прививочным) ножом, чтобы не смять древесину. Срез выполняется по косой линии. На каждом черенке должно оставаться по несколько почек. Если у черенка длинные междоузлия, на нём оставляют 3-4 почки, если короткие – то 7-8 почек. Нижняя часть черенка, которая будет сажаться в грунт, должна быть на 4-6 мм ниже крайней почки, верхний срез должен быть выполнен на 2-4 мм выше верхней почки.
Как укоренять зелёные черенки
Срезанные черенки немедленно обрабатывают гетероауксином или другими препаратами, стимулирующими корнеобразование: «Корневин», «Укоренит», «Циркон».
Черенки высаживают в специальный небольшой парничок, накрытый полиэтиленовой плёнкой. В парничке нужно поддерживать высокую, близкую к 100%, влажность, поэтому в течение дня воздух в нём многократно увлажняют при помощи опрыскивания. Вместо опрыскивания можно использовать установку искусственного тумана.
Также хорошего укоренения необходим особый температурный режим. Температура воздуха – 20-30 градусов, почвы – 24-27 градусов.
Через 2 – 2,5 месяца парничок открывают и укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт, на специально отведённый участок, называемый «школкой». Здесь черенки растут до тех пор, пока не достигнут стандартного размера саженцев. Чёрной смородине и некоторым сортам яблони для этого требуется год, жимолости, сливе, вишне, красной смородине, чубушнику, актинидии, крыжовнику – 2 года, а хвойным растениям может понадобиться 4-5 лет.
У черенков могут опадать листья, могут не появиться побеги из почек в пазухах листьев. Это не страшно. Если на черенке сохранился хотя бы один лист, этого достаточно, чтобы к осени образовалось 3-5 корней, обеспечивающих жизнеспособность растения. Такие черенки нужно доращивать до осени в парничке, а на зиму накрыть подходящими по размеру стеклянными банками и засыпать сверху торфом или опилками, которые должны покрывать банки сверху на 7-10 см.
Как подготовить почву для укоренения
Для посадки черенков нужно приготовить субстрат из смеси торфа из крупного речного песка в соотношении 1:1. Возможны другие варианты смесей: компост и опилки в равных количествах и дерновая земля и зернистый песок также в равных количествах. Такие субстраты воздухо и влагопроницаемы, что является необходимым условием для роста корней.
О подкормках
Подкормки хорошо помогают укоренению. Сразу после посадки зелёных черенков в почву рекомендуется внести в неё гранулированный суперфосфат в количестве 5 г на 1 кв. м. По прошествии 3-4 недель вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения по 3 г на 1 кв. м, а затем в течение 2-3 часов проводят частое опрыскивание. При этом фосфорные удобрения разбрасываются, а азотные и калийные растворяются в воде.
Через 6 недель после высадки черенков снова вносят фосфорные, азотные и калийные удобрения по 4 г, 9 г и 7 г на 1 кв. м соответственно.
Очень важно строго соблюдать дозировку удобрений и не допускать её превышения.
По материалу статьи Л. Батурина «Саженцы из зелёных черенков», журнал «Наука и жизнь» №7, 1982.
ЧЕРЕНКИ В БАНКЕ
Н. ЗАМЯТИНА, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова.
Казалось бы, что еще можно написать в дополнение к многочисленным руководствам по укоренению черенков? А вот когда начинаешь сам заниматься черенкованием, обнаруживается масса мелочей, которые решающим образом влияют на результат.
Самый простой способ укоренения — в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много мелочей, от которых зависит успех.
Например, не все растения выносят смену воды. Во избежание возможной неудачи лучше не менять воду, а только доливать ее при испарении. Видимо, в ней накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена. Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры голубой после смены воды, даже если вода была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей.
Не менее важно и количество черенков в банке. Жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков, а вот по одному в баночке даже меньшего объема те же черенки прекрасно дают корни.
Выращивание растений из черенков — самый популярный способ вегетативного размножения. Слева — узловой черенок. Нижний его срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям. Срез в середине междоузлия (справа) делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.
Интересно, что способность растения давать укореняющиеся черенки зависит от питания материнского растения. Если оно в избытке получало азот, корни на черенках образуются очень плохо. Трудно образуются корни и у растений, которые «голодали». Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.
Важно и то, с каких побегов взяты черенки. Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что не гонитесь за мощью и размером, гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток. Но любопытно, что у некоторых хвойных место взятия черенка влияет на форму будущего растения. Из черенков с боковых горизонтальных веток тиса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков — вертикальные. Похожие явления замечены и при черенковании елей.
Для легко укореняемых растений возраст материнского растения роли не играет, но для тех растений, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше «родитель», тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки. В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать не принято, например яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятором корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев. Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами. Более того, некоторые растения с возрастом вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензией черешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад, а сейчас не укореняются даже прикопанные ветки куста.
Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов — зеленых, полуодревесневших и одревесневших. Верхний срез делают как можно ближе к почке, по возможности, не оставляя пенька. Нижний — в 2,5-4 см от верхнего. Каждый черенок должен состоять из одного листа (другой лист удаляют), находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля.
Небезразлично и то, из какой части побега взят черенок. Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется. Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок, взятый с самого ее основания. То же самое можно наблюдать у такого часто черенкуемого растения, как роза.
Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет. Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке. Считается, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина, который, по-видимому, разлагается на свету. Если же листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин. Можно было бы оставлять на черенках все листья, но, находясь в воде, а тем более при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено, лишние листья высушивают черенки и они могут погибнуть.
Важен и уровень воды в банке. Если воды слишком много, вблизи дна кислорода недостаточно, а это может вызвать загнивание нижней части черенков: ведь корни образуются только на границе воды и воздуха. Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, в том случае, если проводилась аэрация воды.
И еще одно интересное наблюдение. Многие растения лучше размножаются в период покоя. Высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние, которые почти полностью погибают. Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января — феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой или с водой, в которую добавлен мед. Столовую ложку меда разводят в стакане воды и ставят в раствор черенки на 6-12 часов. Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи — слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро, они становятся слишком длинными и при перенесении в сад обламываются.
Отличные корни в обыкновенных вазах с водой дали срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае — июне все они с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт.
И еще один любопытный метод черенкования, распространенный в последнее время среди садоводов-любителей.
Берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все глазки. Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают его в землю и накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. При регулярном поливе черенки быстро дают корни, а посаженные в саду молодые растения хорошо развиваются. Так удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения. Метод вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ, в частности углеводов, в том числе крахмала.
Возник этот метод случайно, и можно даже предположить, каким образом. Давно известно, что сохранять черенки для прививок в домашних условиях лучше всего в холодильнике. Черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.
Таким же образом можно хранить и некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.
В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.
Корнесобственные плодовые: как вырастить яблоню и грушу из черенка
В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о методе сохранения сорта любимой яблони (или другого плодового дерева) без прививки – с помощью воздушных отводков. Способ, безусловно, хороший, но ведь есть и другие.
Скажите, а вы бы хотели, чтобы яблони и груши размножались так же просто, как смородина? Настриг черенков, укоренил, посадил и порядок! Мечты, мечты… Не такие уж несбыточные мечты, как оказалось. Пробовали садоводы вырастить грушу или яблоню из черенка и у многих получалось. Стоит и нам освоить этот метод, не правда ли?
Привитые и корнесобственные яблони и груши
Подавляющее большинство плодовых деревьев в наших садах привитые. В каком-то питомнике к какому-то подвою привили замечательный сорт яблони или груши, продали нам готовый саженец, а мы его посадили с надеждой на урожай. Однако надежды не всегда оправдываются.
Питомников, продающих саженцы – масса, а о совместимости подвоя и привоя мало кто задумывается. В результате мы частенько получаем неустойчивые к зимним холодам, болезненные яблони с мелкими плодами. А груши от несовместимости подвоя и привоя вообще могут погибнуть.
Альтернативой привитым саженцам являются корнесобственные груши, яблони, вишни, сливы и пр. Их выращивают из черенков сортовых деревьев, им не нужна прививка, а значит проблем с совместимостью для них не существует. Есть у корнесобственных деревьев еще два плюса: они лучше переносят высокое залегание грунтовых вод (очень актуально для груши) и их легко размножать дальше, хоть черенками, хоть отводками, хоть через корневую поросль.
Мы ни в коем случае не утверждаем, что привитые саженцы – это зло, а саженцы на собственных корнях идеальны для всех. Бывает и наоборот. Выращивание саженцев груш и яблонь из черенков – это не панацея от всех бед и проблем, а лишь еще один способ вегетативного размножения плодовых деревьев.
Какие сорта яблони и груши хорошо укореняются
Не все сорта яблонь и груш одинаково хорошо дают корни при размножении зелеными черенками. Какие-то укореняются лучше и быстрее, какие-то – дольше и хуже. Чем мельче плоды, тем легче пускает корни черенок.
Лучшие сорта груш для выращивания из черенка: Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова.
Лучшие сорта яблонь для выращивания из черенка: Алтайский голубок, Алтайское десертное, Алтайское румяное, Апорт Александр, Апорт кроваво-красный, Витязь, Горноалтайское, Долго, Жебровское, Жигулевское, Китайка Санинская, Кузнецовское, Мечта, Московское красное, Отцовский ренет, Находка Лебедянская, Пепинка алтайская, Пепин шафранный, Подарок садоводам, Ранетка Ермолаева, Ранетка пурпуровая, Северянка, Уральское наливное, Фонарик.
Как вырастить корнесобственную яблоню и грушу из черенка
Горизонтальная посадка саженца
Один из вариантов получения корнесобственной яблони предлагает обойтись вообще без черенков. Но для этого необходим готовый двух- или трехлетний саженец нужного сорта. Какой саженец – привитой или корнесобственный – не имеет значения.
Весной высаживаем наш саженец, располагая его в посадочной ямке горизонтально.
Боковые побеги саженца следует оттянуть из ямы, установить вертикально и подвязать к колышкам. В местах соединения боковых побегов со стволом можно сделать насечки, кольцевой надрез с удалением полоски коры или перетяжку медной проволокой для ускорения корнеобразования.
Корни и ствол саженца засыпаются грунтом как при обычной посадке яблони или груши. Любое дерево стремится расти вверх, поэтому боковые побеги начнут расти, как самостоятельные деревца, возможно, появятся новые вертикальные побеги из спящих почек ствола саженца. Через два года эти побеги дадут небольшие корешки у основания и на стволе. А на третий год у каждого из них будут собственные нормальные корни.
После этого саженцы можно отделять от маточного растения и доращивать в течение 1-2 лет по отдельности. А если хочется, можно поэкспериментировать – не разделять молодые побеги, оставить их расти в виде своеобразной изгороди.
Размножение яблонь и груш черенками
Если молодого саженца у нас нет или нам нужны саженцы того же сорта, что и имеющаяся взрослая плодоносящая яблоня, придется идти по пути черенкования. Нам понадобятся так называемые зеленые черенки – молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть, а верхняя осталась зеленой. На таких побегах все листья кроме самого верхнего должны быть уже раскрыты. В средней полосе оптимальные сроки срезки черенков приходятся, как правило, на вторую половину июня, в холодных краях с длинной весной – на конец июня – начало июля.
Черенки лучше всего срезать утром, когда они напитаны влагой. Побег срезают острым прививочным ножом ближе к почкам. Нижний срез должен быть под углом 45° в сторону почки, не срезая ее. Верхний срез делают над почкой горизонтально. Из одного побега можно получать два-три черенка.
Каждый черенок должен иметь не меньше трех листьев или два междоузлия. Самый нижний лист следует удалить, оставив только два верхних. Оставшиеся листья укорачивают наполовину для меньшего испарения влаги. Если междоузлия короткие, черенок делают с тремя междоузлиями.
Теперь зеленые черенки выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования в течение 18 часов. На емкость с черенками желательно надеть полиэтиленовый пакет, чтобы увеличить влажность воздуха внутри.
За это время нужно приготовить ящик для черенков. Ящик должен быть примерно 30-35 сантиметров высотой. На высоту 20-25 сантиметров в него засыпают питательный грунт (перегной, компост, чернозем). Затем на оставшиеся 4-5 сантиметра – прокаленный в духовке песок. Прокаливание обязательно, верхний слой должен быть стерильным. Перед посадкой субстрат проливают (для этой цели опять же можно использовать стимулятор корнеобразования).
Подготовленные черенки заглубляют в песок на 1,5 – 2 сантиметра. Глубже не нужно, иначе черенки могут загнить. Черенки сажают так, чтобы их листья не соприкасались друг с другом, с ящиком или с пленкой, которой он будет накрыт. Это важно, у слипшегося с чем-нибудь листа больше шансов сгнить и потянуть за собой весь черенок. Ящик накрывают пленкой и ставят в теплицу или парник. Место для ящика желательно выбирать светлое, но укрытое от прямых солнечных лучей. Теперь раз в неделю необходимо проветривать черенки и постоянно следить за влажностью грунта. И верхний, и нижний слой должны быть влажными (но не сырыми). Поливать посадки лучше из пульверизатора.
Загнившие листья и черенки, если таковые случились, удаляют как можно быстрее.
Через месяц у черенков уже могут появиться первые корешки. Теперь их можно проветривать почаще, постепенно приучая к “свежему воздуху”. Осенью ящик с черенками закапывают в землю в саду вровень с краями. А черенки укрывают хвоей, торфом или опилками.
На следующий год молодые саженцы высаживают на отдельную грядку на доращивание. А еще через два года их уже можно будет высаживать на постоянное место.
Есть еще один народный способ укоренять черенки плодовых деревьев: не в ящике, а в бутылке из-под шампанского. Делается это так: зеленый побег срезают полностью у самого основания, бутылку заполняют охлажденной кипяченой водой, побег ставят в бутылку и плотно закупоривают ее. Для этой цели используют вар или воск.
Бутылку устанавливают в заранее выкопанную ямку и засыпают землей. Теперь отрезают верхушку у побега, оставляя две-три почки над поверхностью грунта. Сверху саженец прикрывают пленкой или большой пластиковой бутылкой. Так же проветривают и поливают при необходимости. Через два-три года саженец из бутылки можно будет переносить на постоянное место: у него уже должны быть хорошие собственные корни.
Из зеленых черенков можно вырастить не только яблони и груши, но и сливу, вишню, алычу, айву. Не поддаются размножению зелеными черенками только черешня и абрикос. Пробуем и экспериментируем!
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:
