Почему у розы не раскрываются бутоны

Выращивание розы: уход за розами, обрезка роз

Уход за розами — это прополка, полив, рыхление, подкормки, обрезка отцветших соцветий, удаление дикой поросли, а также санитарная и формирующая обрезка, борьба с вредителями, болезнями, укрытие на зиму и раскрытие весной.

И чтобы на букеты не срезать более одной веточки с куста за сезон! Потому что это ослабляет его, он может не перезимовать. Разве что с плетистой крупноцветковой розы допускается срезать небольшой букет с недлинными «ножками». Потому что у роз, выращиваемых на севере, нужно беречь каждый листик для фотосинтеза. Срезку роз на длинных «ногах» делают только со специально выращиваемых в теплицах кустов.

Полив

У кустов роз глубокая корневая система, и куст может длительное время обходиться без полива. Листья при этом останутся зелеными и плотными, зато цветки будут мелкими и буквально иметь бледный вид. Поэтому полив им требуется обязательно.

В жаркое лето поливать надо часто, выливая до ведра воды под куст — чем старше куст, тем больше воды требуется. Под большие кусты парковых, кустовых и плетистых роз требуется и того больше — по полтора-два ведра. Особенно нуждаются в поливе первогодки. Поливать лучше реже, но обильно, и не в середину куста, а вокруг, отступив от середины 10 — 20 см.

Очень яркая окраска роз получается, если кусты поливают омагниченной водой. Поливочная вода не должна попадать на листья, чтобы не помогать развитию грибных болезней.

В августе поливать нужно как можно реже — для лучшей перезимовки.

Рыхление

После поливов и дождей надо рыхлить почву, но не глубже, чем на 2-3 см, чтобы не повредить корни, которые растут близко к поверхности.

Подкормки роз

В первый год после посадки розу можно не подкармливать до образования бутонов. Затем молодые кустики подкармливают жидким органическим удобрением — коровьим навозом (1:10) или куриным пометом (1:20). В последующие годы жизни ранней весной, как только сняли основное укрытие после зимовки и разокучили розу, вокруг кустов надо разбросать и заделать в почву полное минеральное удобрение с преобладанием азота. Удобрения всегда вносят в зону размещения корней — это в радиусе 15-20 см от корневой шейки. В это время куст нужно замульчировать перегноем— розе это очень понравится. Мульчирование роз — очень важный агротехнический прием.

При появлении бутонов проводят подкормку жидкой летней подкормкой, которую готовят следующим образом. В бочку 100 л кладут ведро коровьего навоза (или полведра куриного помета) и 1 кг золы, заполняют водой. Раствору дают бродить, несколько раз в день его помешивают. Как только прекратится выделение пузырьков, раствор готов к использованию. На 10 л такого «кваса» добавляют по 15 г аммиачной селитры и калийной соли и 30 г суперфосфата, этим и удобряют после дождя или полива. Эта доза идет на 1 кв. метр. Можно добавить в подкормку микроэлементы — по инструкции к ним, можно дать ее внекорневым способом.

Примерно в середине августа нужно дать калийно-фосфорную подкормку, но ни в коем случае не дают азот.

Настоящие плетистые розы — рамблеры — надо хорошо кормить компостом — по ведру на куст весной и после цветения. Очень любят они внекорневую подкормку птичьим пометом — понемногу, но часто.

Розам можно давать «домашние» подкормки: весной внести в приствольный круг измельченную на кофемолке яичную скорлупу, в начале образования бутонов — печную сажу, от которой цвет роз становится очень чистым и ярким. Дозы — на глазок, примерно стакан на кв. метр, т.к. научных рекомендаций на сей счет нет. Главное — не переборщить.

Удаление цветков и бутонов

На розах нужно обязательно удалять отцветающие цветки. Иначе она будет выглядеть неряшливо. Или намусорит и накидает вокруг лепестки — собирать их очень утомительно.

Летом на чайно-гибридных розах для быстрого повторного цветения цветок удаляют до первого настоящего листа (на котором не 3 дольки, а 5 или 7, в зависимости от сорта) или сильной почки. Если на конце побега образовались 2-3 бутона, то для получения крупного цветка оставляем один бутон, остальные удаляем.

У всех остальных удаляем отцветающие цветки сразу, как только с них облетит хотя бы один лепесток. В цветочных кистях постепенно просто выщипываем поблекшие или осыпающиеся цветки, пока не отцветет вся кисть.

При затяжных дождях на некоторых сортах роз бутоны не раскрываются, наружные лепестки у них начинают загнивать. Придется эти бутоны срезать. Или надо защищать такие розы от дождей, укрывая их сверху пленкой.

У посаженных в этом году саженцев первые бутоны прищипывают, кустик должен лучше развить корни, набрать биомассу. Во второй половине августа один бутон можно оставить и дать ему зацвести, чтобы кустик порадовался жизни и чтобы убедиться, что сорт соответствует тому, что покупали.

Обрезка роз, основные принципы

Если розы не обрезать, то кусты скоро превратятся в зеленые заросли. Обрезка стимулирует цветение, без нее невозможно вырастить красиво цветущую розу. Обрезка бывает разная: весенняя, осенняя для зимовки, формирующая, обрезка при посадке, о которой мы уже говорили. Для обрезки роз нужен очень острый секатор, который дает гладкие срезы, а не мнет стебли.

Обрезать побег нужно над почкой на 0,5 см выше ее верхушки, под углом 450, чтобы скатывался дождь. Если пенек больше, то он постепенно засохнет, если меньше, то засохнет почка. Вот такие тонкости.

Перед обрезкой надо подкормить куст небольшим количеством перегноя, чтобы активировать рост побегов. Если из одной почки растет несколько побегов, слабые надо удалить, оставив один самый сильный.

Стоит обратить внимание на скелетные побеги: они должны быть на некотором расстоянии друг от друга, центр куста должен быть свободным, чтобы не было застоя воздуха и болезней. Всегда удаляют до основания все тонкие стебли, идущие внутрь куста и загущающие его. Все срезы надо смазать садовым варом или «зеленкой», лучше жидкостью Новикова.

Если роза привитая, надо сразу после обнаружения удалять дикую корневую поросль. Она отличается от культурной листьями и может образоваться на большом расстоянии от куста. Нужно докопаться до того места, откуда дичок растет, и срезать его до основания.

Весной после полного снятия укрытия, как только дневная температура установится выше нуля, удаляют до основания погибшие ветви и больные части стеблей до здоровой древесины. Удаляют также все больные, перекрещивающиеся, слабые, мертвые ветви. В это время идет самая серьезная обрезка, формирующая куст: если он компактный, обрезку делают на наружную почку, чтобы не загущался центр, и редко — на внутреннюю почку, если куст раскидистый и центр очень пустой.

Молодые кусты, посаженные прошлой весной, обрезают сильно — на высоте 10-15 см от поверхности почвы. Это укрепляет корневую систему и стимулирует рост сильных молодых побегов. У плетистых роз удаляют отмершие концы побегов.

Обрезку взрослых кустов делают в течение всей вегетации. Она зависит от класса розы.

Обрезка различных классов роз

Чайно-гибридные розы: у большинства роз верхушечная почка доминирует над пазушными, и пока она не обрезана, из этого побега больше ничего не вырастет. Поэтому нельзя оставлять долго на стебле отцветающие цветки, они тормозят рост побегов из нижних почек.

Обрезка зависит от того, что хотим получить. Весной, когда мы хотим получить как можно более раннее цветение, побеги надо обрезать как можно слабее. Часть побегов можно вырезать сильно — на 2 — 3 почки. В этом случае будем иметь мощные побеги и позднее цветение — через 60 — 70 дней. Цветки на этих побегах будут крупнее и ярче, а «ноги» у них будут длиннее. Таким способом мы продлеваем цветение куста.

Во второй половине лета на кустах вырастают мощные «ивановы» побеги. В конце первого года жизни их осенью надо полностью вырезать. Начиная со второго года — оставлять. Они могут зацвести — и пусть цветут. Если они выросли во второй половине августа, лучше их прищипнуть на 1/3, чтобы до зимы успели вызреть.

Флорибунды, миниатюрные, полиантовые розы имеют возбудимые точки по всему побегу. Побеги у этих роз нельзя сильно обрезать, чтобы не терять много питательных веществ. Обычно у них делают обрезку до сильной почки. Для ускорения пробуждения почек нужно сразу обрывать отцветающие цветки, не трогая листьев: у флорибунды надо беречь каждый листик.

С помощью обрезки формируют мощный куст. Для этого на молодом кустике после каждых четырех листов на побеге делают прищипку. Когда на кустике накопится достаточный листовой аппарат, это спровоцирует рост мощного скелетного побега.

Цвести ему разрешим только в сентябре, чтобы задержать рост новых побегов осенью. Для этого до конца августа будем прищипывать на нем все бутоны размером с горошину. Такую тактику ведут в течение двух лет, пока не сформируется куст с несколькими мощными скелетными ветвями.

Общий способ обрезки кустов флорибунды — тот же, что и у чайно-гибридных роз, но обрезку делают умереннее — на 4 — 6 почек. Ежегодно на кустах надо оставлять по 1 — 2 молодых побега, а 1 — 2 старых вырезать полностью. Вообще обрезка — процесс творческий, главное — стараться соблюдать принципы.

Плетистые розы. В основном они цветут на побегах прошлого года. Цветоносные побеги развиваются в верхней части куста, поэтому обрезать верх плети нужно очень аккуратно, удаляя только погибшие части.

Во второй половине лета у молодых кустов образуются 1 — 2 прикорневых побега. Чтобы вызрела древесина, в середине августа — начале сентября нужно прищипнуть макушки всех побегов. Тонкие, короткие, совсем невызревшие побеги надо удалить полностью. Чтобы на следующий год образовались полноценные прикорневые побеги, после полного отцветания удаляют на взрослых кустах по 1 — 2 старых побега.

Всего в кусте плетистой розы надо иметь 4 — 5 вызревших побегов в возрасте до трех лет. Еще пару старых побегов осенью укорачивают на 1 — 2 почки — на случай вымерзания основных побегов, они будут палочкой-выручалочкой. Весной, если зима пройдет благополучно, их вырезают полностью. И так — каждый год.

Парковые розы. Цветут на побегах прошлого года. На 4 — 5 год вырезают на кольцо старые побеги. В дальнейшем год за годом удаляют старый побег за побегом.

Л. Бобровская, цветовод.
Фото автора

Что такое Rose Balling?

Розовое «мячивание» (нередко называют еще «комкование» или «залипание» бутона) обычно происходит, когда бутон только образуется и начинает раскрываться.

Почему же не цветет роза? При этом на цветке появляется своеобразный налет, замачивая внешние лепестки. Затем, под воздействием солнечного света, лепестки слипаются вместе, и растение уже не может самостоятельно завершить процесс формирования цветка. Такое залипание не позволяет лепесткам разворачиваться как обычно, в результате чего бутоны розы умирают перед открытием.

Если болезнь растения прогрессирует, новые бутоны также не могут полноценно формироваться, и слепленные шарики начинают опадать с куста. Вся процедура комкования бутона в нераскрываемый шарик со стороны выглядит как воздействие плесени или слизи.

Болезни и вредители, отрицательно влияющие на цветение роз

Большинство заболеваний проявляются на листьях роз.

Не стоит дожидаться, пока на розах появятся изменения, лучше предотвратить заражение профилактическим опрыскиванием фунгицидами (Читайте также статью ⇒ Лучшие фунгициды для роз).

Негативно влияют на цветение вредители. Если большинство из них расселяются на поверхности роз, то розанный пилильщик внедряется внутрь побега и до него не доберется никое средство защиты. Внешне нет признаков поражения, а бутоны увядают не распустившись. В этом случае борьба с вредителем, удаление и сжигание пораженных побегов.

Типичные вопросы и ответы, если бутоны роз не распускаются, сохнут

Частыми вопросами, которые возникают у неопытных цветоводов в случае преждевременного усыхания бутонов роз, являются:

• По какой причине наполовину раскрытые бутоны выглядят как обожженные? При этом они внутри черные и твердые. Данное явление называют «оплавлением бутонов», причину которого установить невозможно. Существуют предположения, что проблема вызвана жизнедеятельностью вредителей, в частности, трипсов. Также качество цветения может портиться, если различным инфекциям удастся проникнуть в ткани растения. Другая вероятная причина – неблагоприятные погодные условия. Больные бутоны необходимо обрезать.
• Сформировалось большое количество бутонов, но раскрытие не произошло. Усыхания также не наблюдается. Такое явление может быть следствием нехватки освещения. Подобная проблема обычно проявляется у роз, растущих в тени. Другая причина – особенности сорта: некоторые разновидности характеризуются медленным развитием бутонов.

Почему не раскрываются бутоны у роз, и в саду, вазе или на уличных клумбах они выглядят так уродливо – распространенный вопрос. Остановка развития бутонов может быть вызвана разными причинами. Важно вовремя выявить проблему и устранить провоцирующий фактор. Чтобы в дальнейшем роза всегда могла раскрыть свои прекрасные бутоны, нужно обеспечить растению качественный уход.

Реанимация цветов своими руками

• вода;
• сахар;
• бумага;
• средство для срезанных цветов.

Если букет цветов принесли с морозной улицы, не стоит шокировать его и нести в самое теплое место в квартире. Найдите прохладное помещение и оставьте цветы там на полчаса. Позже разрешается забрать их и поставить в прогретой комнате.

Разрезаем нижнюю часть стебля на несколько частей. Увядшие листья и засохшие бутоны лучше всего удалить.

Бутончики, которые уже начали увядать, нужно опрыскать водой. В качестве альтернативного способа можно использовать смоченную в жидкости ткань. Это восстановит бутоны и придаст им сил.

Профилактические мероприятия

Большинство заболеваний розовых кустов достаточно тяжело поддаются лечению, поэтому наиболее целесообразно грамотно и своевременно выполнять все профилактические мероприятия, направленные на снижение поражения розовых кустов болезнями и повреждения растительными паразитами:

• предотвратить образование гнили на бутонах можно ограничением оросительных мероприятий в дождливую погоду и подкормкой марганецсодержащими удобрениями с предварительным удалением поврежденных цветоносов;
• хороший результат даёт внекорневая подкормка садовой розы настоем на основе крапивы с чесноком в качестве профилактики поражения декоративной культуры тлей и трипсами;
• в осенний период необходимо осуществлять сбор опавшей листвы с последующей перекопкой грунта и опрыскиванием розовых кустов препаратом «Интавир» или «Искра»;
• при необходимости в период вегетации, каждые десять дней допускается проводить опрыскивание розовых кустов медно-мыльным раствором, приготовленным из расчёта 0,3 кг измельченного хозяйственного мыла и 30 г медного купороса на ведро тёплой воды.

Также, помимо профилактики болезней и вредителей, очень важно обеспечить декоративной культуре правильное размещение на участке и грамотный уход на всех стадиях вегетации, включая осуществление таких мероприятий, как поливы, подкормки, своевременная обрезка и формирование куста, а также прополка и рыхление грунта в приствольных кругах.

На что обращать внимание

На свежесть цветов могут указать чашелистики – это небольшие зеленые листочки под бутоном. Перед раскрытием цветка они направлены вверх, защищая бутон. У цветов, которые уже давно раскрылись, они смотрят вниз и бывают прижаты к стеблю. Но и из этого правила могут быть исключения, обусловленные сортом.

Стебель под бутоном у свежих цветов будет плотным и упругим.

У живых цветов сохранен защитный восковой слой, поэтому листья у них ярко-зеленые, блестящие, без пятен и налета, а на ощупь – эластичные и упругие. Не смущайтесь, если не увидите листьев по всей длине стебля цветка, флористы убирают их по нескольким причинам:

• Нижние листья не должны попадать в воду, это вызывает появление в воде микроорганизмов и, как следствие, цветы быстрее вянут.
• Листья не должны попадать в связку букета, где стебли соприкасаются друг с другом, иначе в этом месте начнется процесс гниения.

Профилактические мероприятия

Большинство заболеваний розовых кустов достаточно тяжело поддаются лечению, поэтому наиболее целесообразно грамотно и своевременно выполнять все профилактические мероприятия, направленные на снижение поражения розовых кустов болезнями и повреждения растительными паразитами:

• предотвратить образование гнили на бутонах можно ограничением оросительных мероприятий в дождливую погоду и подкормкой марганецсодержащими удобрениями с предварительным удалением поврежденных цветоносов;
• хороший результат даёт внекорневая подкормка садовой розы настоем на основе крапивы с чесноком в качестве профилактики поражения декоративной культуры тлей и трипсами;
• в осенний период необходимо осуществлять сбор опавшей листвы с последующей перекопкой грунта и опрыскиванием розовых кустов препаратом «Интавир» или «Искра»;
• при необходимости в период вегетации, каждые десять дней допускается проводить опрыскивание розовых кустов медно-мыльным раствором, приготовленным из расчёта 0,3 кг измельченного хозяйственного мыла и 30 г медного купороса на ведро тёплой воды.