Фундамент под теплицу из бруса, кирпича, бетона, блоков: как сделать своими руками, схема

Какой фундамент выбрать под теплицу?

Фундамент для теплицы закладывается с целью обеспечения жесткости конструкции, увеличения полезного объема, сокращения теплопотерь через низ как минимум на 10%, защиты грунта внутри от дождевых потоков, промерзания и проникновения грызунов и усиления устойчивости постройки к снеговым и ветровым нагрузкам. Выбор типа и материала основания зависит от разных факторов, его возводят из бруса, кирпича, бетона, блоков и искусственного камня.

Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

• Большой площади.
• Ведении ее строительства на склоне.
• Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
• Планировании круглогодичного использования.
• Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
• Примыкании к жилым зданиям.
• Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

Плюсы и минусы приведены в таблице:

К учитываемым критериям выбора относят:

1. Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
2. Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
4. Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.

Нюансы технологии заложения каждого варианта

Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.

Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.

• Столбчатый или свайный тип.

Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.

• Сборная или монолитная заглубленная лента.

Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.

Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

6. Настил рулонных гидроизоляционных материалов поверх схватившегося тощего бетона.

7. Кладка кирпича (в пределах 1-5 рядов), начиная с угла, на цементно-песочный раствор, смешанный в пропорции 1:3, с тщательным заполнением всех швов и стыков.

К важным нюансам технологии относят отдельную траншею при желании организации теплицы с парником. Стены фундамента из кирпича в данном случае имеют ту же высоту, что и остальные, но глубина заложения у них может достигать 60-80 см (в зависимости от климата региона). Для обеспечения нужной ровности вдоль будущей кладки натягивается шнур, по мере размещения изделий его поднимают. Состав обязательно уплотняют и разравнивают, расшивку швов проводят незамедлительно. После набора конструкцией прочности к основе с помощью гаек прикручивается каркас, места вывода анкерных креплений нужно продумать с особой тщательностью.

Отличия фундамента из блоков от кирпичного

В целом технология возведения схожая, но этот тип основания выбирают при необходимости строительства парника с заглубленными стенами. Принципиальные отличия: более высокая водостойкость, удобные для быстрого монтажа размеры и потребность в армировании. Главные этапы работ совпадают с приведенной выше пошаговой инструкцией, но гравийная подушка выполняется более толстой (от 10 см и выше, если нужно, под нее засыпают и трамбуют песок).

Схема армирования фундамента из блоков зависит от вида изделий, крупнощелевые нанизываются на вертикальные прутья, заводские ЖБИ усиливаются при кладке свыше 2 рядов продольными стержнями. К важным нюансам относят необходимость заливки бетона не только между щелями и стыками, но и внутрь пустот.

Фундамент теплицы из блоков

Так как мы уже неоднократно говорили, что для теплицы из поликарбоната необходим фундамент, то в этой статье рассмотрим вариант устройства фундамента для теплицы из блоков или шлакоблоков.

Какой бы вид блоков вы бы не выбрали, они в любом случае будут укладываться по принципу ленточного фундамента. Ленточный фундамент лучше обеспечивает устойчивость всей конструкции, а использование блоков сокращает сроки строительства и ведет к экономии денежных средств.

Подготовительные работы

Первый этап, как и для любого другого типа фундамента, заключается в копке котлована или траншеи. Каждый хозяин при устройстве фундамента для теплицы своими руками сам выбирает, как ему устраивать теплицу – вровень с землей или заглубить на 10-20 см в почву. Заглубляя фундамент, вы потратите немного больше строительных материалов, но с другой стороны сам фундамент будет более надежным.

Расчет фундамента

Остановимся на варианте мелкозаглубленного фундамента. Чтобы правильно рассчитать длину и ширину теплицы нужно исходить из размеров бетонного блока. Параметры сторон фундамента под теплицы из поликарбоната должны быть кратными длине блока. Стандартные размеры бетонных блоков, в основном, производителями выдерживаются и составляют:

19,4 х 37.7 х 19,4. Но существует масса производителей, которые изготавливают бетонные блоки по другим размерам и техническим условиям.

Если вы будете учитывать длину блока при устройстве фундамента, вам не придется впоследствии колоть, резать или тесать блоки на половинки или четвертинки, что значительно ускорит возведение основания и последующую установку теплицы на фундамент. Зная длину, ширину и высоту блока можно легко подсчитать, сколько штук понадобится на весь фундамент.

Минимизировать расход денежных средств можно, если приобрести необходимое количество половинок блоков, поскольку такие элементы должны стоить дешевле, как не кондиция.

Половинки блоков понадобятся, когда нужно будет выкладывать второй и четвертый ряд, если вы, конечно, будете делать высокий фундамент. Также половинки или даже четвертинки понадобятся при установке дверной коробки.

Иногда, конечно, могут быть незначительные отклонения в длине и ширине при укладке блоков, но их можно устранить регулируя ширину шва, уменьшая его или увеличивая. Естественно, что внешний вид такой кладки не принесет хозяину морального и эстетического удовлетворения, но наружную сторону фундамента можно оштукатурить или отделать другим способом, чтобы невзрачный вид бетонных блоков не травмировал тонкий художественный вкус хозяина или хозяйки.

Расход раствора также можно подсчитать, зная толщину шва – 1 см, между всеми блоками. Раствор для кладки блоков готовится из цемента, песка, гашеной извести (желательно) и воды в пропорции 1:4:1/4, где 1 одна часть цемента, 4 – четыре части песка и ¼ известь. Вода добавляется по месту в таком количестве, чтобы плотность массы была похожа на густую сметану. Можно раствор приготовить и без извести, но в этом случае пропорции будут следующими:

• при марке цемента 300 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка);
• марка цемента 400 1:4,5 (1 часть цемента и 4.5 части песка).

Как видите, чем выше марка цемента, тем меньше его нужно добавлять в готовящийся раствор.

Монтаж блоков

Перед тем, как сделать фундамент под теплицу, на дно выкопанной траншеи укладывают песок, разравнивают, проливают водой и тщательно трамбуют, добиваясь твердого и плотного основания.

После этого нужно натянуть шнур по внешней стороне будущего фундамента, и можно начинать укладку блоков. Первый ряд бетонных блоков укладывается на постель из раствора толщиной более 5 см. Вначале выкладываются углы из двух – трех блоков по высоте. Уже на этом этапе следует соблюдать вертикальность кладки. После этого на уровне первого ряда между угловыми блоками натягивают шнур – причалку, который будет служить горизонтальным ориентиром для каждого ряда. Для этого в шов между первым и вторым рядом углов вбивается гвоздь и на него привязывается шнур. Дальнейшие действия заключаются в заполнении блоками каждого ряда.

При укладе рядовых блоков нужно на торцевые стороны бетонного изделия наносить слой раствора и плотно прижимать к предыдущему. Выступающую из швов смесь срезать кельмой или мастерком. Важно, чтобы между блоками, как по вертикали, так и по горизонтали не оставалось пустых, не заполненных раствором, мест.

Правильно приготовленный раствор не должен вытекать из швов, но и не должен быть излишне сухим, при котором блок не легко отделяется от предыдущего, не оставляя на себе цементной массы.

Если высота фундамента будет равна двум – трем рядам, то вертикальность стенки нет смысла проверять. А вот если фундамент будет плавно переходить в стенку теплицы, то здесь уже стоит позаботиться и о вертикальности кладки. В любом случае строительный уровень должен быть под рукой.

Установка закладных деталей

Обязательное условие при устройстве фундамента установка анкеров или закладных деталей.

Закладываемые детали служат для последующего крепления теплицы к фундаменту.

В качестве закладных элементов могут быть металлические болты, выступающие на определенную высоту, металлические пластины, уголки, арматура периодического профиля, если каркас планируется устанавливать на фундамент при помощи сварки.

Допустим, что по верху фундамента вы будете укладывать брус 10х10 в качестве нижней обвязки каркаса. Длина болта должна быть такой, чтобы он выступал из бруса для затягивания гайки с шайбой. Или между блоками вставляется отрезок металлической ленты, уголка, профильной трубы, соответствующей высоты для надежного крепления фундамента и каркаса теплицы.

Какое основание под теплицу лучше выбрать?

Даже если парник имеет легкую конструкцию, под него обязательно укладывается фундамент. Он создаст усиленные ребра жесткости и предотвратит оседание постройки в грунт. К тому же, это помешает сильным порывам ветра сорвать ее с места. Есть несколько вариантов организации фундамента для теплиц из поликарбоната своими руками: из бруса, плиты, камня, кирпича, блоков.

По мнению профессиональных садоводов, строение время от времени надо переносить на другой участок, что даст почве возможность отдохнуть. В этом случае выкладывать основательный фундамент под дачную теплицу с бетонной заливкой нецелесообразно. Если ее вес не больше 100 кг, брусья будут вполне приемлемым решением. И так как каркас фиксируется на них специальными креплениями, при необходимости можно легко снять теплицу и разместить ее на другом участке.

Так как фундамент из бруса устанавливается на кирпич, он будет приподнят над землей. Это предотвратит его гниение, а также увеличит воздушное пространство внутри теплицы. К тому же — исключено вымывание плодородного грунта за ее пределы. Если же перенос теплицы не предусмотрен, лучше выбрать фундамент из блоков или других материалов. Помимо высокой прочности, они обладают водонепроницаемостью, что предохранит растения от губительной сырости.

Если фундамент для теплицы устанавливается на кирпич, то внутрь придется внести немного грунта. Брусья предварительно пропитывают антисептиком для предохранения от загнивания, насекомых, а также — грызунов. Чтобы химикаты не попали в грунт, их нужно наносить в месте, не предназначенном для выращивания растений. Технология укладки представляет собой следующие действия:

1. Разметка контуров и выкапывание канав по периметру будущей теплицы. Их глубина равна половине толщины брусьев, дополнительно прибавляют 5 см на песчаную прослойку. По ширине канавы должны соответствовать размеру брусьев основания.

2. Выравнивание и уплотнение дна траншей.

3. Засыпка и трамбовка песка (лучше брать мелкого размера).

4. Полив песчаного основания водой для его усадки.

5. Укладка рубероидных или тепличных листов. При этом надо захватывать и стенки траншей, чтобы обеспечить гидроизоляцию.

6. Соединение брусьев в раму саморезами, болтами и анкерами.

7. Установка основания в траншеи. Чтобы не затронуть их стенки, лучше делать это вдвоем.

8. Выравнивание основания. Для проверки его соответствия горизонтальной линии, на дно кладут доску с ровной поверхностью, а сверху — строительный уровень. Брусья основания должны выступать из траншеи на 5 см. Для корректировки неровностей в соответствующих местах можно подсыпать грунт, тщательно уплотняя его.

9. Обертывание выступающей части фундамента из бруса гидроизоляционным материалом. Чтобы исключить сползание, он фиксируется гвоздями.

Конструкция плитного типа

Этот тип основания представляет собой цельную плиту. В ней оставляют отверстие, соединенное с колодцем сточной системы. Электропроводка и водопроводные трубы выводятся через стену парника, благодаря чему отпадает необходимость в канавках в плите. Укладку фундамента можно выполнить своими руками, это очень просто, занимает мало времени и требует лишь соблюдения всех инструкций.

1. Выкапывание углубления.

Для начала на выбранном для парника участке размечается прямоугольник со сторонами 2,4×3 и с диагоналями, длиной строго в 3,9 м. В каждый угол вбивают стойки, после чего выкапывается яма, глубиной в 30 см.

2. Установка опалубок.

На стороне будущего основания, равной 3 м, от всех углов отмеряют по 15 м. В данных местах, на расстоянии 4 см от веревки, вбиваются колышки, а третий вкапывают посередине. Дальше к колышкам прибивается доска, длиной в 3 м, так, чтобы верхнее ребро находилось на уровне поверхности плиты строго в горизонтальной плоскости. Согласно инструкции, берут доску шириной 25 и толщиной в 5 см.

Те же действия производятся на противоположной стороне фундамента. Потом поперек этих досок на их кромки кладется третья. Еще две по аналогичной схеме прибиваются с оставшихся коротких сторон котлована и соединяются опалубочными гвоздями, которые впоследствии можно будет легко удалить. Каждую из этих досок также закрепляют 4 колышками. Все получившиеся стороны самостоятельно проверяются на соответствие горизонтальным и вертикальным плоскостям.

3. Устройство слива.

Дренажную трубу несложно установить своими руками, она должна быть ровно в центре теплицы. Чтобы найти его, в месте пересечения шнуров, натянутых по двум диагоналям, на дно основания спускают отвес. Здесь и закрепляется угловой патрубок, после чего определяется длина трубы. Для этого складываются размеры составных частей: вкладывающейся в раструб, во втулку сетки и до сливного отверстия парника.

Согласно полученным данным, отрезается кусок трубы нужной длины, который можно установить между патрубком и отверстием для слива. К нему присоединяются остальные части и герметизируются цементным составом для труб. Сливное отверстие перед заливкой основания лучше на время заклеить скотчем, чтобы не закупорить его раствором.

4. Заливка бетона.

Предварительно дно котлована засыпается гравием и тщательно выравнивается. От его поверхности до уровня земли оставляют 15 см. На гравий укладывается сетка с размерами ячеек 15×15. Если все выполнялось согласно инструкции, потребуется 1,15 м3 бетонной смеси для заливки фундамента. При этом сетка не должна касаться опалубок, иначе под воздействием влажной почвы она начнет ржаветь.

После заливки бетона поверхность получившегося основания выравнивается, а кромки сглаживаются. Также придется самому отыскать скрывшееся сливное отверстие. После того, как пройдет час, в еще не затвердевший бетон втыкаются анкерные болты, на расстоянии 2,5 см от краев. Их головки выводятся на 5 см из плиты, тогда они достигнут уровня опорных брусьев теплицы. Если во дворе жарко и солнечно, основание прикрывается тканью, смоченной водой, чтобы предотвратить чрезмерно быстрое высыхание.

Такой вид легко сооружается своими руками и более доступен по стоимости, при этом — он очень прочный. Укладывается по той же технологии, что и ленточный, но с использованием песчаника и глины. Его возведение начинается с разметки участка и выкапывания траншей. Особенность этого фундамента под теплицу в том, что дно канав должно быть на 20 см ниже глубины промерзания почвы и выкладывается камнем в один слой, иначе могут образоваться пустоты. Сверху они покрываются глиной, разведенной водой до консистенции густой сметаны. Дальше укладывается второй и последующие слои песчаника по аналогичной схеме.

После заполнения канав на две трети используется другая смесь, состоящая из глины и гашеной извести, взятых в равных пропорциях, в которую вливается вода, для получения консистенции жидкого теста. Данным раствором замазывают промежутки между камнем. По завершении этой операции в основание вставляются необходимые крепления для каркаса парника. Прочность глины и камня доказывают на примере старинных зданий, построенных по этой технологии и простоявших несколько веков без особых изменений.

Каменное основание сберегает тепло намного лучше, чем бетонное или кирпичное. И, когда сама теплица из поликарбоната обветшает, она легко демонтируется, а новая устанавливается на то же место.

Фундамент, построенный по этой технологии, отличается высокой надежностью и хорошо сохраняет тепло внутри помещения. Сначала устраивается бетонная подложка и рассчитываются приблизительные размеры теплицы. По составленной схеме размечают и выкапывают канавки, глубиной в 15 и шириной в 25 см. Они должны соответствовать размерам будущего фундамента из кирпича. Дно канав засыпается слоем мелкого гравия, толщиной 5 см, разравнивается и трамбуется. Это поможет компенсировать деформацию грунта и предотвратит разрушение основания.

1. Заливка раствора.

Берут цемент, гравий и песок в соотношении 1:5:3 и замешивают бетонную смесь. Качество компонентов — залог прочного и износостойкого фундамента для теплицы, поэтому используют гравий с величиной фракций 3–4 см. Перед приготовлением раствора необходима тщательная промывка гравия и песка от возможных примесей и посторонних частиц. Если стенки траншей слишком рыхлые, их предварительно укрепляют опалубкой. Для этого берут доски нужной длины, укладывают их по краям, и фиксируют колышками. Смесь заливают в углубления и оставляют на две недели для затвердевания основания, после чего уже возводится кирпичный фундамент.

2. Установка анкеров.

Поверхность бетона проверяется на отсутствие уклонов строительным уровнем. В углы и боковые стороны подложки углубляют анкерные болты, диаметром в 12 мм — туда, где будут установлены брусья тепличного каркаса. Расположение креплений фундамента под теплицу должно приходиться на промежутки между кирпичами, которые будут заполняться смесью. Отверстия под эти болты просверливаются в нижних досках каркаса парника.

3. Гидроизоляция основания.

Влажность негативно влияет на качество кирпича, уменьшая его прочность и теплоизоляционные свойства. Поэтому перед укладкой фундамента бетонная подложка выстилается рубероидной пленкой в один слой. Чтобы в теплице из бруса сохранялось тепло, нельзя допускать образования щелей и пустот в промежутках между кирпичами. В них может проникать холодный воздух с улицы, поэтому надо следить, чтобы эти места были заполнены раствором.

Имеет принципиальные отличия от кирпичного. Во-первых, фундамент из блоков лучше подходит для мягкой земли с повышенной влажностью. Во-вторых, при укладке используются железобетонные изделия. Руководство по выполнению основания:

• По всему периметру планируемого фундамента для теплицы вырывают траншеи, глубиной 20 см и шириной, соответствующей параметрам блоков.
• Дно засыпают слоем песка или гравия, толщиной в 10 см.
• По стенкам траншей устанавливают арматуру.
• Заливают бетонную смесь.
• В раствор укладываются плиты.
• Все стороны фундамента из блоков при помощи строительного уровня приводятся в строгое соответствие с горизонтальными и вертикальными плоскостями.
• Промежутки между плитами заполняются раствором цемента.
• Поверхность основания разравнивается и, начиная с углов, выкладываются клинкеры, на которые будет крепиться каркас парника.

Инструкция по установке фундамента под теплицу

Фундамент для теплицы выполняет сразу две функции, это:

• придает жесткость каркасу теплицы и сохраняет ее целостность,
• обеспечивает дополнительную устойчивость к снеговой и ветровой нагрузке,
• защищает внутреннее пространство теплицы от негативного воздействия окружающей среды.

Выбор типа фундамента под теплицу в значительной степени зависит от типа грунта на участке:

• на песчаных грунтах, которые способны проседать, целесообразно сделать ленточный фундамент из бетона,
• на грунтах, которые имеет высокую плотность, достаточно установить столбчатый фундамент из бетонных столбов, которые углублены в грунт на глубину не менее 70 см. Размещаются такие столбы по всему периметру парника. Расстояние между ними должно быть не менее 50-70 см.
• на грунтах с достаточно низким уровнем грунтовых вод можно использовать свайный фундамент,
• на грунтах с повышенной влажностью, фундамент лучше сделать из бетонных блоков.

Ленточный фундамент из бетона

Самый популярный вид фундамента для парника. Сделать своими руками просто, обходится недорого, служит надежно и долго. Рекомендуется делать ленточный фундамент, который возвышается над грунтом на 20-30 см.

1. Подготовка для заливки бетоном такая же, как для фундамента из кирпича (глубина траншеи не менее 300-400 мм).
2. Перед тем как залить бетон, установить опоры или крепления под каркас теплицы из металлического профиля.
3. Залить опалубку бетонной смесью (цемент — 1 часть, песок — 3 части, гравий — 5 частей (размер гравия от 10 до 50 мм)). Для прочности можно добавить в бетон легкий армированный пояс (замкнутая монолитная железобетонная конструкция, проходящая по контуру сооружения).

Каркас теплицы самостоятельно монтировать нужно не раньше, чем фундамент выстоится — в среднем через 3 недели.

Свайный фундамент

Самым простым и самым практичным считается свайный фундамент теплицы. Он возводится в очень короткие сроки и исключает трудоемкие земляные и бетонные работы.

Для деревянной теплицы используют деревянные сваи, для металлической теплицы – металлические (из трубы длиной 1,2 м)
К нижней части такой трубы приваривается винтообразная изогнутая лопасть, которая изготовлена из металлического листа. Нижнее окончание сваи, как правило, остается открытым. Это дает возможность снизить сопротивление грунта.

Монтаж свайного фундамента можно будет осуществить самостоятельно. Располагать сваи между собой на расстоянии, не превышающем 70 см.

Из деревянного бруса

Фундамент из бруса является самым дешевым видом устройства фундамента. Его легко собрать и разобрать своими руками, периодически перенося на другое место, чтобы дать возможность почве отдохнуть.

Но такой фундамент прослужит не более семи лет (даже с обработкой антисептиками).

Простейший способ установить фундамент из бруса своими руками — обвязать периметр теплицы брусом 100х100 мм и 100х50мм сечения.

1. Брус обработать пропитками для дерева, которые препятствуют гниению.
2. В вырытую траншею выложить толь (кровельный рулонный материал).
3. На толь уложить брус.

Из кирпича

Фундамент из кирпича для теплицы будет прочнее и прослужит дольше, но обойдется дороже, чем брус.

1. Сделать разметку под теплицу и вырыть траншею (глубина 10 см, ширина 20 см).
2. Соорудить в траншее опалубку из досок.
3. Засыпать слой мелкого гравия (не меньше 50 мм), тщательно разровнять и утрамбовать его.
4. Залить опалубку бетонной смесью (цемент — 1 часть, песок — 3 части, гравий — 5 частей (размер гравия от 10 до 50 мм)). Проверить бетонную поверхность на горизонтальность, установив уровень на длинной доске.
5. Уставить анкерные болты (Ø12 мм) на торцах и боковых сторонах бетона в соответствии с основанием тепличного каркаса. (В ходе монтажа теплицы из поликарбоната своими силами в основании каркаса просверлить для болтов отверстия и затянуть гайками соединения).
6. Через 5-7 дней на залитую бетонную подушку уложить рубероид в один слой (для гидроизоляции). После этого можно укладывать кирпич.

Из бетонных блоков

В возведении фундаментов используют водонепроницаемые блоки.

Стандартный бетонный блок имеет размер 19,4*39,7*19,4 см, а так как между блоками будут швы строительного раствора (толщина 0,95 см), установленный блок будет иметь размер 20,3*40,6*20,3 см. Учитывая это, нужно рассчитать размеры теплицы так, чтобы блоки не нужно было раскалывать.