Как сохранить саженцы зимой

Как сохранить саженцы зимой

Прошлой осенью высадил саженцы на постоянное место, но некоторые из них сильно подмерзли даже под укрытием, и пошли они хорошо в рост только в конце лета. В этом году выращенные саженцы хочу оставить для весенней посадки, как их лучше сохранить.

В последние годы многие виноградари отмечали тот факт, что высаженные осенью саженцы с весны иногда слабо идут в рост. Причина этого явления в том, что даже при хорошем укрытии высаженных осенью саженцев из-за сильных зимних морозов возможно повреждение у них корневой системы и однолетнего прироста. В этом году такое явление отмечалось на многих виноградниках. Высаженные весной саженцы развивались лучше, чем те которые были посажены осенью. Поэтому проблема хранения выращенных или купленных саженцев для многих виноградарей вполне актуальна.

Как лучше сохранить саженцы до весны? Выкопанные саженцы или приобретенные для дальнейшего хранения обрезают: прирост лозы на 4-6 глазков, корни до 10-12 см. После этого их вымачивают пару суток в воде, обрабатывают в растворе хинозола или фундазола для предотвращения развития на саженцах во время хранения плесневых грибков. Лучше всего приготовленные таким образом саженцы хранить в подвальных помещениях. Для этого в подвале на пол насыпают слой увлажненного песка слоем 5-10 см, на него укладывают саженцы и сверху их засыпают также слоем увлажненного песка слоем не менее 10см. Пересыпать саженцы нужно так, чтобы все корни, а также нижняя часть ствола были укрыты песком. Для уменьшения потерь влаги саженцами за период хранения можно накрыть их куском полиэтиленовой пленки, в течение всего периода хранения необходимо регулярно следить за тем, чтобы песок, которым присыпаны саженцы, не пересыхал и периодически его увлажнять. Если саженцев много, то можно укладывать их в штабеля, предварительно связав в отдельные пучки, но обязательно каждый уложенный слой саженцев пересыпать увлажненным песком. Если необходимо до весны сохранить небольшое количество саженцев, то их можно связать в один пучок и поместить, например, в старое ведро, кастрюлю с отверстиями в днище, предварительно насыпав на дно слой песка. После этого установить в приготовленную посуду саженцы и засыпать их песком, желательно до начала однолетнего прироста. Сверху на саженцы можно надеть полиэтиленовый пакет для предотвращения их иссушения с отверстиями для вентиляции.

Использовать вместо песка грунт не нужно, потому что в подвале на корнях саженцев присыпанным ним возможно сильное развитие плесни. Песок можно заменить опилками или мелкой стружкой лучше лиственных пород деревьев (липа, осина, тополь и т.п.), которые перед использованием для укладки саженцев на хранение необходимо хорошо пропарить. В последнее время среди виноградарей все более популярным становиться хранении саженцев в мешках из полимерных пленок. Для хранения саженцев в таких мешках их предварительно связывают в пучки, на дно мешка насыпают небольшой слой увлажненных пропаренных опилок и на него устанавливают корнями саженцы. Мешок завязывают в верхней части, вставив в него предварительно пластиковую трубку для вентиляции, или завязывать можно не плотно. Во время хранения саженцев в мешках их необходимо периодически осматривать, чтобы во время предотвратить развитее на них плесени.

У всех описанных способов хранения саженцев есть один простой недостаток — для их хранения необходим подвал. А как быть, например, дачникам, у которых нет подвала дома или на даче?

Если нужно оставить для весенней посадки несколько саженцев, то их можно на протяжении зимы хранить в обычном холодильнике, поместив в пластиковый пакет с небольшими отверстиями для вентиляции и предварительно завернув во влажную ткань или бумагу. При таком хранении в течение зимы обязательно периодически нужно проветривать саженец и следить за тем, чтобы на нем не развивалась плесень. Если она будет обнаружена, то тогда саженец необходимо будет промыть в растворе розовой марганцовки и поместить снова на хранение в холодильник.

Если саженцев для весенней посадки нужно сохранить довольно много (несколько десятков или даже сотен), то их можно зимой хранить в траншеях или ямах. Глубина их должна быть ниже уровня возможного промерзания почвы (в среднем это 70-80 см), чтобы во время хранения саженцы не получили повреждения от воздействия низких температур. На дно вырытой ямы или траншеи нужно насыпать слой увлажненного песка толщиной 10-15 см. установить под углом к стенкам ямы или траншеи саженцы, связанные в пучки корнями на песочную подстилку и сверху засыпать уложенные пучки саженцев песком, так чтобы ним был прикрыт слоем песка до 15-20 см. Сверху уложенные в ямы или траншеи саженцы присыпанные песком желательно прикрыть подручными материалами для защиты от проникновения во временное хранилище дождевой или талой воды. Для этих целей можно использовать листы шифера, деревянные щиты и т.п. Сверху уложенные и прикрытые саженца засыпать нужно слоем почвы в 20-25 см. чтобы исключить их повреждение от воздействия низких температур. При использовании такого способа хранения саженцев их обязательно нужно предварительно обработать фунгицидами для защиты от возможно развития грибковых заболеваний.

Весной сохраненные саженцы высаживают на постоянное место.

Как сохранить саженец винограда до посадки

Данные рекомендации позволят вам адаптировать саженцы винограда после пересылки. И позволят сохранить их до момента высадки в открытый грунт.

При получении в январе, феврале одревесневших саженцев в стадии вынужденного покоя их необходимо замочить в прохладной снеговой воде +7 градусов в течении 12 часов, затем посадить в контейнер 1-3 литра, в соответствии с объемом корней. Земляную смесь приготовить из песка, торфа, садовой земли, взятых в равных пропорциях. В полученную смесь добавить древесную золу (50г. на ведро). После посадки или прикопки саженцы хранят при температуре от 0 до +5 градусов. Посаженные в контейнеры саженцы в первой декаде апреля выставляют на свет в теплицу или у южной стены дома на солнечном припеке. От заморозков их защищают шторкой из прозрачной пленки, которая по верхней кромке на высоте 1,5 м. прикрепляется к стене дома, а нижняя кромка прижимается к земле досками, кирпичами или любыми тяжелыми предметами. С боков шторка не закрепляется для проветривания. В теплую погоду при +16 и выше шторка поднимается вверх освобождая растение для освещения прямым солнцем. В случае заморозков от -5 и ниже, шторку отпускают, закрепляя снизу, при заморозках от -7 и ниже боковые края шторки прижимают к стене для исключения продувания морозного воздуха. Под шторкой гибридные формы винограда выдерживают до -15 градусов, амурские формы до -20. С 15 мая начинается активный рост побегов. Если побегов больше двух, то слабые удаляют, а оставляют максимум 2 самых сильных. До образования семи развитых листочков виноград не подкармливать. Только поливают теплой водой регулярно, не допуская высыхания почвы. Вода может быть дождевой или озерной, речной, но не в коем случае не хлорированная из под крана и она должна быть теплее грунта в контейнере на 2 градуса. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вода на 7 градусов холодней чем температура почвы в контейнере, то виноград уходит в глубокий покой и сбрасывает листья. Тоже самое происходит если в воде присутствует много солей или удобрения. После образования семи листочков, недоразвитую верхушку прищипывают и молодым побегам устанавливают опору в виде реечек и можно произвести легкую подкормку половиной от рекомендованных доз удобрений. Корни винограда требуют много кислорода, поэтому контейнер ставить в поддон не следует. так как вода в нем перекрывает доступ кислорода так же не следует заболачивать контейнер из лишним поливом. Под контейнер подстилают кусочек пленки чтобы корни из контейнера не проросли в землю. На пленку можно насыпать песок толщиной 1 см. и на него ставить контейнер. Саженцы переваливают на постоянное место на высокие гряды или клумбы после того как корни появились из дырочек в нижней части контейнера, когда почва уже прогрелась до +18 градусов но не раньше 15 июня. Пяточные корни саженцев заглубляют на глубину 40-50 см. от поверхности клумбы, ямку засыпают не полностью, оставляя лунку вокруг ствола глубиной 15 см. После перевалки в грунт саженцы поливать в первый год обязательно регулярно, а в засуху ежедневно теплой водой. После посадки саженцы не подкармливают в течение трех лет.

Весенняя пересылка (март, апрель, май)

Весной можно пересылать как одревесневшие саженцы в стадии вынужденного покоя, так не вызревшие зеленые в стадии промежуточного покоя. Одревесневшие в стадии промежуточного покоя подвергают адаптации по варианту зимней пересылки. Для зеленых и не вызревших саженцев в стадии промежуточного покоя необходимо выполнить следующие операции: 1) удалить недоразвитую верхушку побега, оставляя не менее пяти листьев, 2) удалить основную часть листа, оставив только 25% поверхности. Эти две операции могут быть выполнены еще при отправлении саженцев, 3) замочить полученный саженец в дождевой воде при температуре +15 градусов в течении 6 часов, 4) сажают в контейнер 1-3 литра в соответствии с размером корневой системы, стараясь корни распределить по всему объему почвы, при посадке почва должна быть теплой не ниже +15 градусов, 5) поливают теплой дождевой водой, температура которой на 2 градуса больше температуры почвы, 6) саженец ставят на рассеянный солнечный свет, защищая от солнца марлей в теплице или на солнечном окне при температуре от +15 до +20 градусов, 7) оставшиеся листья опрыскивают теплой водой ежедневно, 8) через 10 дней марлю убирают и приучают к прямому солнцу, 9) с 20 мая саженец выставляют у южной стены дома, закрывая его от солнца нетканым белым материалом плотностью 32г. х 1 кв. м. и постепенно приучают к прямому солнцу, 10) саженец регулярно поливают не допуская пересушивания земляного кома. При мощном развитии листьев в жару, поливают дважды в день. В грунт саженцы переваливают только интенсивно развитые, у которых корни вышли из контейнера и не ранее 15 июня, а слабые саженцы переваливают в контейнер, который больше на 1 размер и продолжают за ним уход до мощного развития. Их можно перевалить в грунт вплоть до глубокой осени. Или прикопать в саду в контейнере в октябре. Саженцы, которые прикопаны, весной проходят аналогичный процесс при зимней пересылке только без посадки.

Летняя пересылка (май, июнь, июль, август)

Саженцы посылаются только в стадии активной вегетации. При получении саженцев с листьями, их укорачивают оставляя 25%, корневую систему также замачивают в воде +20 в течение 6 часов. Затем сажают в контейнер 1-3 литра в соответствии с размером корневой системы, используя земляную смесь аналогично описанной выше и поливают теплой водой не ниже +20 градусов, холодная вода для таких саженцев смертельна. Саженец ставится на рассеянный солнечный свет (притеняется от солнца марлей или простыню, во избежание ожогов) или ставится под тенью дерева. Через 10 дней саженец постепенно приучают к солнечному свету. При летней пересылке саженец не высаживают в почву в этом сезоне, а переваливают в больший горшок ( на один размер ) в начале августа месяца. Осенью, с 20 октября саженец с контейнером прикапывается в саду. Весной, после оттаивания, саженец ставится у южной стены дома и уход аналогичен первому варианту. В грунт высаживают после прогрева почвы.

В любой ситуации виноград поливается водой, которая теплее, чем почва на 1-2 градуса. Полив холодной водой, температура которой на 7 градусов ниже почвы, приводит к гибели саженцев. Воду применять только снеговую, дождевую или речную. Крановую воду применять в исключительном случае, только отстаявшуюся или прокипяченную.

ВНИМАНИЕ! Из-за карантина КФХ «ПИТОМНИК» Чугуева Ю.М не будет принимать участия в выставке!
В Москве с 18 по 22 марта 2020 года состоится 24-я Специализированная выставка «Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация.» ВДНХ (Всероссийский выставочный центр) пав.75

Как сохранить саженцы винограда в зимнее время

1. Какие саженцы можно хранить?

Хранению подлежат хорошо вызревшие саженцы. Хранение в зимний период вегетирующих саженцев или саженцев с невызревшим приростом может привести к их гибели. На саженцах должны быть этикетки с названием сорта, которые не испортятся и надпись не сотрется за время хранения (пластиковые, металлические и т.п.)

2. Какие могут возникнуть проблемы при хранении?

Высыхание саженцев, особенно это касается корней, и возникновение плесени.

3. Какие самые важные показатели при хранении?

Самое важное – поддерживать необходимую температуру и влажность воздуха, не допускать переувлажнения и пересыхания.

4. Какая температура воздуха должна быть при хранении?

Необходимо поддерживать температуру от 0 до +6 °С

5. Какая влажность воздуха должна быть?

Оптимальная влажность воздуха при хранении саженцев должна составлять 75-85%.

6. Какие виды хранения саженцев?

Основные виды хранения – в подвале (погребе) и в прикопе (траншее).

7. Как хранить саженцы в подвале?

Два способа хранения, которыми пользуемся лично мы:
Если есть необходимость, то следует заранее (летом) обработать подвал (стены, потолок, пол) 3%-ной бордоской смесью или медным купоросом в целях защиты от плесневых грибков. Это делается раз в несколько лет и повторяется по мере необходимости.

Способ 1
На пол насыпать слой песка 3-4 см

Установить пучки саженцев вертикально вдоль стены плотно друг к другу и засыпать до половины влажным песком. Не забыть засыпать песок между стеной и рядом саженцев



Способ 2 – штабелевание
На пол насыпать песок слоем 3-4 см

Уложить саженцы горизонтально

Второй ряд уложить корнями к первому ряду

Засыпать корни влажным песком. Если планируется несколько ярусов у штабеля, то толщина песка на каждом слое должна быть 3-5 см. Следующий ярус укладывается сверху первого, и так далее. Максимальная высота штабеля не должна превышать 1,5 м. Песком засыпается каждый слой. Последний слой песка – 10-15 см.



Как выглядит влажный песок

В течение всего периода хранения необходимо проверять влажность песка и при необходимости увлажнять его. А также проветривать и следить, чтобы не было плесени.

8. У меня нет подвала, как быть?

В виде исключения допускается хранить саженцы в прикопе в траншее (мы никогда им не пользовались за ненадобностью).
Размеры траншеи зависят от количества саженцев, которые необхождимо сохранить, рекомендуемая глубина траншеи 80-100 см. На дно насыпать песок слоем в 10-15 см, уложить саженцы рядами (ярусами), каждый ряд пересыпая влажным песком. Сверху насыпать слой песка, чтобы прирост был прикрыт на 20-25 см, а сверху этого песка – слой земли 20-25 см, делая над траншеей валик.

9. Весной я достал саженцы, как мне понять, хорошо ли они сохранились?

После хранения во влажном песке саженцы должны иметь ярко зеленый срез на приросте, эластичный прирост. При подрезании корни должны быть кремового, белого или светло-серого цвета, сочные, упругие на ощупь. После хранения перед посадкой саженцам необходимо подрезать корни, освежить верх и вымочить в воде в течение 12-24 часов.

10. Где не следует хранить саженцы

Саженцы не следует хранить зимой в теплых, отапливаемых помещениях, вблизи нагревательных приборов или батарей, а также в помещениях, где возможны сильные колебания температурного режима и влажности воздуха (балконы, лоджии, сараи, хоз.постройки и т.п.)

11. И самое главное

Если вы сомневаетесь в своих возможностях правильно сохранить саженцы, то лучше покупайте их весной.

Хранение черенков и саженцев винограда в погребе

Заготовка и хранение черенков представляет проблему как для начинающих, так и для опытных садоводов. Ведь именно от этих подготовительных этапов зависит качество саженцев и их приживание, а следовательно, и урожай. Из статьи вы узнаете, как хранить черенки винограда в погребе.

Заготовка

Для начала вам необходимо понять, что черенок является живым организмом и требует соответствующего обращения. На качество и возможность его длительного хранения напрямую влияет то, как вы проведёте заготовку.

Идеальным временем для среза виноградной лозы является поздняя осень — с конца октября до начала сильных заморозков в декабре.

Плодовая виноградная лоза.

Если температура опускается ниже 5°С, то содержание питательных веществ в черенках винограда начинает резко снижаться. Поэтому делать заготовки после наступления холодов не рекомендуется.

Важное значение имеет выбор веток для среза. Лучше всего выбирать плодовую лозу. Другие ветки часто дают плохие почки и хуже переносят хранение. Их толщина должна составлять от 5 до 8 мм, что примерно равняется толщине карандаша или ручки. Но для прививок и укоренения вполне пригодна и более тонкая лоза. Из-за гибкости и податливости она рекомендуется тем, кто делает заготовки впервые.

Для выращивания саженцев также подходит и более толстая лоза. Она отличается большим запасом сахаров и крахмала. При срезе обратите внимание на то, чтобы её сердцевина не была рыхлой. Недостаточно плотная сердцевина указывает на то, что ветки будут сильно сохнуть во время хранения.

Перед тем как начать резать ветки, проверьте свой секатор. Его лезвия должны быть достаточно острыми, чтобы разрезать древесину, а не разламывать её. Предварительно осмотрите лозу: на ней не должно быть пятен, вмятин и других видимых повреждений. Всегда режьте её в 2-3 см от междоузлия. Так вы оставите достаточно места для будущей прививки. По возможности нарезайте длинные черенки – от 70 до 140 см, так как они лучше хранятся.

Срез у междоузлия.

Если вы выполните всё по данной инструкции, то получите жизнеспособные и сильные черенки, которые с лёгкостью переживут период хранения.

Подготовка

Один из ключевых факторов, влияющих на состояние черенков винограда, – это содержание воды. Если хранение приводит к тому, что лоза теряет около 20% жидкости, шансы использовать её в садоводстве резко уменьшаются. Часто ситуацию не исправляет даже длительное вымачивание с использованием специальных стимулирующих препаратов. Высохшие ветки плохо приживаются и практически не дают почек. Для того чтобы избежать потери влаги, начинайте готовить лозу к хранению сразу же после сбора.

Учитывайте, что всего за один день собранная лоза может потерять 3% влаги.

Перед закладкой в погреб проводится обязательная обработка черенков 3% раствором медного или железного купороса. Для его приготовления вам понадобится примерно 1 ч.л. купороса на 1 стакан воды. Обильно опрыскайте или обмойте заготовки полученным раствором. Такая обработка помогает избежать грибковых болезней и возможной плесени. После этого необходимо тщательно высушить лозу, чтобы исключить загнивание.

Если же вам достались саженцы винограда с корнями, то необходимо провести их дезинсекцию. После вымачивания в купоросе воспользуйтесь любым доступным инсектицидом. Подготовьте его согласно инструкции и опустите корни саженцев в раствор на 1-2 минуты. Затем поместите их в плотный полиэтиленовый пакет на 24 часа.

Как видите, подготовить черенки к хранению намного проще и быстрее, чем саженцы. Таким образом, выбирайте саженцы лишь в том случае, если уверены в своих знаниях и готовы самостоятельно провести дезинсекцию.

Хранение

Хранение черенков и саженцев винограда приводит к потере 50% питательных веществ, что часто делает их слишком слабыми и непригодными к посадке. По этой причине ваша главная цель – сделать потерю углеводов и витаминов минимальной.

Чем ниже температура в погребе, тем медленнее жизнедеятельность растений и меньше расход запасённых веществ.

Специалисты считают, что 0-4°С – это оптимальная температура, при которой лоза может успешно храниться вплоть до середины марта.

Температура от 0 до 4°С позволяет сохранить те полезные вещества в древесине, которые необходимы для образования корней и побегов. Если воздух слишком холодный, то лоза начинает интенсивно высыхать. Именно поэтому нежелательно заготавливать лозу весной с кустарников, простоявших не укрытыми всю зиму. Как правило, у них прорастает мало почек.

Если же температура в вашем погребе превышает +4°С, то почки лозы могут набухнуть и начать распускаться. Вы можете предотвратить это искусственным снижением температуры путём постоянной вентиляции или повышением влажности.

Хранение лозы в полиэтилене.

Итак, как организовать хранение лозы в погребе? Далее будет представлено три наиболее популярных и простых способа.

1. Слегка увлажните саженцы и черенки, сбрызнув их водой, и упакуйте в полиэтиленовые пакеты, в которых проделано несколько отверстий для вентиляции. Раз в месяц раскрывайте их и внимательно осматривайте. Если на лозе образовалась плесень, аккуратно удалите её мягкой тряпочкой, смоченной в растворе медного купороса. В случае если лоза пересохла, вновь увлажните её.
2. Ещё один популярный способ заключается в использовании влажного песка или хвойных опилок. Их добавление в пакет гарантирует постоянную увлажнённость черенков и снижение расхода углеводов.
3. Проще всего хранить саженцы и черенки в прикопе. Для этого вам нужно выкопать неглубокую ямку, поместить в неё заготовки и засыпать землёй. Сухой грунт предотвратит развитие плесени и грибковых заболеваний, а также сохранит полезные вещества, содержащиеся в древесине винограда.

Хранение черенков в опилках.

Начало использования

Сразу же после извлечения черенков и саженцев из погреба проводится их осмотр. При успешном хранении лоза имеет ярко-зелёный срез, а также не выглядит увядшей и пересушенной. При необходимости удалите плесень, протерев её ветошью или мягкой щёткой.

Вид черенка после среза.

Если кора лозы сморщилась и отваливается, предварительно вымочите её. Вы можете использовать как обычную мягкую воду (например, родниковую или талую), так и специальные стимулирующие растворы. Вымачивание проводится в течение 24-48 часов. Более длительное вымачивание не только бесполезно, но и опасно, так как может привести к возникновению гнили. После того как вы достанете лозу из воды, необходимо сразу же нарезать её и приступить к прививкам или посадке.

Таким образом, успешное хранение черенков и саженцев винограда предполагает предварительную подготовку, обязательное соблюдение температурного режима и правильное извлечение. Соблюдение этих правил гарантирует минимальную потерю питательных веществ и успешное приживание.

Агроном-растениевод, консультант сайта по вопросам выращивания и условий хранения овощей, фруктов и грибов.