Виноград в Подмосковье
Виноград в Подмосковье
Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод. Выведено много новых сортов винограда, которые при хорошем укрытии успешно зимуют в регионах с холодной зимой и устойчивы к болезням (практически не нуждаются в опрыскивании). Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие. Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах «рискованного виноградарства». Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду «лозы с изюминкой».
Посадка винограда
Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки — 30 см, от первой до второй проволоки — 40 см, от второй до третьей — 50 см, от третьей до четвёртой — 60 см и т.д по необходимости.
Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.
Подкормка винограда
Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).
На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения — по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими — в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения — по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах — только ранней весной.
Обрезка винограда
Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;
начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.
1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм. Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения — по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.
2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка — получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие). На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти. Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза — остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег. Ежегодное удаление отплодоносивших частей лозы способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов винограда на зиму.
3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста). После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб — дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные — удаляются полностью, а если с соцветием — прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.
Укрытие винограда на зиму
Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится — слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху — ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.
Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; туда проникают мыши.
Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.
Уважаемые садоводы! Поделитесь, пожалуйста, своим опытом посадки, обрезки винограда и укрытия лозы на зиму.
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Добавь радости к заботам!
Nav view search
Navigation
Search
Новое на сайте
ОБРЕЗКА СЕВЕРНОГО ВИНОГРАДА
В последнее время виноград приобрёл популярность даже на севере. Для экстремальных условий выведены устойчивые к холоду ранние и очень ранние сорта. Что это за сорта и какого они требуют ухода, рассказывает Александр КУЛЕНКАМП.
ии
Вот устойчивые к холоду зимостойкие сорта, внесённые в Госреестр: ‘Мускат Московский’, ‘Московский Белый’, ‘Московский Устойчивый’, ‘Ранний ТСХА’, ‘Коринка Русская’, ‘Скунгуб 2’, ‘Мадлен Ананасный’. Появились амурские сорта, которые без укрытия выдерживают температуры до -30…-33 град. Февральские холода на юге могут повредить неукрытую лозу, опасность подстерегает и корневые системы, если почва не была замульчирована.
Очень важно правильно сформировать, а потом и обрезать виноград. В Центральном регионе в связи с укрывной культурой винограда применяют различные типы бесштамбовых веерных форм ведения куста. В зависимости от биологических особенностей и способов выращивания каждому сорту соответствует определённый тип формы растений.
При выращивании слаборослых и среднерослых сортов применяют малые и средние веерные формы, а в пристенной культуре или в неотапливаемых, но хорошо остеклённых или укрытых прочной морозостойкой плёнкой — большие.
На заре северного виноградарства в ТСХА была разработана, а потом получила распространение бесштамбовая среднерослая четырёхрукавная веерная формировка с обязательным укрытием на зиму землёй. Кусты обрезали осенью, оставляя только вызревшую лозу. Слой укрытия часто достигал 40—60 см почвы и 1—2 слоя соломы, правда, в 40—60-е годы и зимы были холоднее, чем сейчас.
Технология выращивания и обрезки вышеуказанной формировки
Посадку хорошо развитых саженцев проводили, как правило, в конце мая и уже к октябрю первого года вегетации у куста выращивали два хорошо развитых побега, которые укрывали на зиму, а весной следующего года обрезали на 2—3 живых глазка. Я рекомендовал бы обрезку проводить поздней осенью перед укрытием, но на 3—4 глазка. А весной, сразу после раскрытия кустов и подвязки к шпалере, следил бы за распусканием глазков, выбирая на каждом побеге по два самых сильных, а другие 1—2, выломал бы при зелёной обломке.
Ко времени завершения второго года вегетации на кусте винограда развивается 4 нормальных побега, которые мы и укрываем, предварительно сняв со шпалеры. Весной третьего года на каждом из них создаём рукава длиной 70—80 см, то есть удаляем на них все прорастающие глазки-почки, а только в верхней части должны быть 2—3 живых хорошо развитых глазка, из которых уже к осени получим 2 вызревших побега.
Уже при осенней обрезке, перед укрытием кустов, мы формируем на каждом рукаве по одному плодовому звену (сучёк замещения — и стрелка плодоношения). Если вы не опасаетесь виноградного «плача», то эту формировку делают весной после раскрытия лозы. Неукрывные сорта амурского винограда или его гибриды, часто ‘Изабеллу’ обрезают ранней весной за 30—40 дней до пробуждения глазков (на рисунке: обрезка куста по форме кордон):
Многие виноградари-любители формируют кусты в двурукавной форме и часто на рукаве оставляют только стрелку плодоношения с 5—8 глазками в зависимости от силы роста и от закладки виноградных кистей на зелёных побегах. При посадке на постоянное место саженца с двумя хорошо развитыми побегами, обрезанными на 1—2 глазка, выведение 4-рукавной веерной формировки куста ускоряется на один год.
В северных районах часто наблюдается слабый рост и плохое вызревание побегов, что затягивает на 2—3 года формирование и начало плодоношения кустов. Поэтому для Подмосковья можно рекомендовать ускоренный способ формировки. Посадите в начале апреля в большой горшок двухлетний или сильно развитый однолетний саженец с двумя побегами и держите в комнате или в отапливаемой теплице 2 месяца, потом проведите чеканку, то есть обрежьте концы над 6—7 узлом. Затем держите на открытой лоджии или в саду до середины июня и высаживайте. Конечно, летом надо ухаживать, вовремя поливать, укрывать от холода и притенять в жаркую погоду. В этом случае вы уже осенью перед укрытием можете обрезать вызревшую лозу на сучёк замещения и на стрелку плодоношения. Желаю успеха северным виноградарям. Скороспелые сорта дают ягоды высокого качества с содержанием сахаров до 18—20%.
Александр КУЛЕНКАМП. Рисунки и фото автора.
Осенняя обрезка винограда в подмосковье
Лаборатория защиты растений
Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А.Тимирязева
тел.: 499-976-12-79 e-mail: [email protected]
Агротехника плодового винограда в Подмосковье
 |
| Рис. 1. Формирование веерной формы куста (а — весна, б — осень): 1 — саженец в год посадки; 2 — куст на второй год; 3 — куст на третий год; 4 — куст с плодовой стрелкой на четвертый год |
При посадке саженец обрезают коротко. Из выросших после распускания почек побегов оставляют 2-3 и подвязывают к колышку. В первый год после посадки основная задача садовода — создать условия для максимального роста побегов, листьев и корневой системы.
На второй год (до распускания почек) побеги обрезают, оставляя 2-3 глазка. По мере роста новых побегов наиболее сильные (будущие рукава) подвязывают к шпалере, слабые и неудачно расположенные удаляют. Однако если куст развивается слабо, то формирующую обрезку переносят на следующий год.
На третий год при наличии 4-6 побегов их обрезку проводят на нужную длину рукава (не менее 50 см). Если образовалось только 2 побега, их обрезают, оставив 3-4 глазка, а если на кусте 3 побега, поступают иначе. На длину рукава обрезают только 2, а на третьем оставляют всего 2-3 глазка. При необходимости его используют для формирования недостающих рукавов.
После обрезки побеги подвязывают к шпалере наклонно (веером). При этом надо учитывать, что у винограда ветки, расположенные снаружи куста, имеют большую длину, чем растущие в середине.
Летом отрастут многочисленные побеги. Из них оставляют только 3, образовавшиеся на верхушке ветвей-рукавов. Все другие выламывают, чтобы куст понапрасну не тратил на них питательные вещества. Оставленные побеги по мере их роста подвязывают к шпалере тоже наклонно.
На четвертый год из побегов на конце рукавов формируют плодовые звенья. В каждом звене верхний побег удаляют (он был нужен в прошлом году для лучшей облиственности куста). Из оставшихся двух самый нижний обрезают коротко, сохранив только 2-3 глазка (это будет сучок замещения), а на другом оставляют 5-8 глазков (он станет стрелкой плодоношения).
Для замены поврежденных рукавов у основания куста оставляют сучок восстановления (однолетний побег с 2-3 глазками после обрезки).
Теперь виноградный куст полностью сформирован. При последующей ежегодной обрезке следует удалять отплодоносившие лозы, а из побегов, развившихся на сучке замещения, создавать новые плодовые звенья.
Укрытие винограда на зиму
Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится — слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху — ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы.
Ещё существует сухой способе укрытия, он довольно прост. Из двух досок сбивают короб такой длины, чтобы все кусты в одном пролете шпалеры закрыть одним коробом. После осенней обрезки лозы связывают и пришпиливают к земле. Под них подкладывают немного лапника или обрезков побегов различных кустарников. Этим же материалом прикрывают лозы сверху и накрывают коробом. Всю гряду вместе с коробом укрывают рубероидом или пленкой. При таком способе лоза не подпревает.
Открытие винограда весной
Когда почки у саженца еще не распустились, но среднесуточная температура достигла 5°С, посадки разокучивают. Вокруг растений делают лунки глубиной 30 см и диаметром 60 см, почву осторожно перекапывают на штык лопаты и мульчируют или застилают прозрачной пленкой. Рукава равномерно подвязывают к шпалере.
Виноград в Подмосковье обрезка осенью
Посадка саженца винограда в Московской области производится все лето с 20 мая до поздней осени, можно высадить и раньше, например 1 мая, но еще остается вероятность весенних заморозков. Так же на мало важно, чтобы земля прогрелась до температуры +10С и выше
Реализация саженцев с корневой системой и черенков начнется в ноябре 2017 года.
В каком месяце обрезать и укрывать виноград в Подмосковье осенью
Как будет первый заморозок до минус 3 — 5С, это сигнал К ОБРЕЗКЕ ВИНОГРАДА.
Виноград в Подмосковье обрезка осенью
Обрезка и укрытие куста молодого винограда в Подмосковье осенью 2016 года посаженного весной видео.
Обрезка и укрытие на зиму взрослого куста винограда в Подмосковье осенью 2016 года видео.
Замена старой лозы винограда в Подмосковье
Обрезаем виноград осенью саженца выращенного из черенка
Обрезаем виноград осенью , посаженного весной саженцем второго года
Формировку и подвязку весной этого куста можно посмотреть видео на странице:
В этом видео рассказываю о своих формировках на одноплоскостной шпалере.
Почему именно на одноплоскостной, отсутствие количества желаемой земли, в Московской области основные наделы — это наши народные 6 соток, можно было бы сделать и двухплоскостные шпалеры, но она займет 4-6 метров в длину и метр в ширину, при этом нагрузка и урожай не будет отличаться от моей формировки. Есть минус при такой формировки, это загущенность листвой, но виноград находится на открытом пространстве и ветра его не плохо продувают, а когда начинает созревать урожай, убираю всю листву вокруг гроздей.
Плюсов тут гораздо больше, первое занимает не большое пространство и дает хороший урожай на все площади выделенной под куст винограда. Второе, оставляю 4-6 рукавов со старой древесиной, что дает получать хорошие урожаи и зимовка винограда с запасом древесины тоже большой плюс. Ну и укрытие после обрезки становится не затруднительным мероприятием.
Что я оставляю для формировки винограда, весной трогается почка и начинает вырастать плодоносящий побег с гроздями винограда, именно их я оставляю на плодоношение винограда на следующий год формирую из них плодовое звено, оставля нужное количество. Так как мы находимся в зоне рискованного земледелия, не оставляю специально сучки замещения или оставляю выборочно из удачно вызревших лишних лоз. Так же лозы для плодоношения наследующий год выбираю из хорошо вызревших за лето побегов. Есть еще норма нагрузки на куст, что касаемо сорта Смоленский Саперави, были попытки не догружать этот куст, но результат не порадовал грозди получились плотными, ягода сдавлена и неравномерное созревание гроздей. Куст спокойно тянет ту нагрузку, которую ему даю, но для каждого куста нагрузка индивидуально, ваш виноград вам сам подскажет свою нагрузку урожая.
Укрытие винограда в Подмосковье надо делать примерно вначале, середине ноября, опять же надо смотреть по погоде, средняя температура должна быть стабильно -5С, если укрыть раньше, то виноград может подпревать, а вот обрезать виноград лучше до минусовых температур, так как лоза начинает ломаться, по срокам это примерно конец октября.
Существуют различные формировки куста винограда, все зависит от того как вы его выращиваете на шпалере или арке.
Существует несколько видов формировки куста винограда можно найти их в интернете, но я хочу рассказать о своей формировки куста в Подмосковье.
Виноград будет расти так как вы его обрежете и направите в нужную сторону. Кто ни разу не сажал виноград спрашивают, а как же быть с кустом если он разрастётся. Да он разрастется, если вы его не будете обрезать и поползет к солнцу вверх. В разделе: Нормирование, нагрузка подмосковного винограда рассказываю о том как нагрузить куст винограда гроздями и получить качественный урожай.
Это наверное самый важный момент не перегрузить куст винограда, возьмём среднею нагрузку 40 почек (побегов на куст). Я выращиваю виноград на шпалере одноплоскостной.
Давайте посчитаем какой урожай мы получим оставив 40 почек на кусте, возьмем куст винограда со средней массой грозди 300 грамм и двумя гроздями винограда с побега, мы получим 24 кг с куста. Весной мы не оставим все побеги, на горизонтальном расположенном рукаве некоторые почки пойдут в верх а какие-то вниз. Все побеги которые будут развиваться вниз мы удалим, соответственно уменьшим количество плодоносящих побегов, поэтому можно оставить осенью больше плодоносящих почек. Все зависит от сорта и его нагрузки, например для сорта Смоленский Саперави 40 почек осенью в самый раз, так как плодоносящий побег, дает 3-4 грозди.
Можно оставить и 200 плодоносящих почек на следующий год, ну что мы получим в последствии, перегруженный куст, он не потянет такое количество гроздей и они весной если даже завяжутся не все сформируются в грозди винограда, вся сила уйдет в рост куста и лозы, а тот урожай который завяжется, может не вызреть, ягода будет не качественная. Все конечно индивидуально для каждого сорта, Сорт винограда Таежный вытягивает урожай 50-100 кг на арке.
Сажая виноград обязательно запомните сорт.
Пример обрезки винограда, весна, лето , осень сорт Космос, одноплоскостная шпалера, фрагмент забора между соседями
Что такое одноплоскостная шпалера, если у Вас есть забор из сетки Рабица, то шпалера у вас уже готова и Вам остается посадить вдоль нее виноград. Так же для посадки винограда подойдут деревянный забор, глухой забор с южной стороны, любое строение на южной стороне, беседка, веранда, летний душ, дом, сарай, хозблок.
Если вы хотите посадить новые кусты на месте где нет шпалеры советую использовать оцинкованные трубы любой высоты, примерно 4-5 метров, метр уйдет в землю.
Сейчас можно приобрести оцинкованные трубы с просверленными отверстиями или в последствии просверлить их самому, для дальнейшего присоединения проволоки 6-8 рядов для формировки винограда.
У меня сделаны шпалера высотой на 2,5 и три метра, в среднем на один куст выделяю 2х3 метра. Грозди винограда располагаю не на нижним ярусе а на всей площади шесть квадратных метров (В дальнейшем сниму видео по обрезке и формировки куста винограда).
Виноградные плодоносящие побеги формирую горизонтально шесть, восемь рукавов, оставляя новые плодоносящие побеги на следующий год.
Плодоносящие побеги, это побеги которые весной тронулись из почки и вызрели за лето, толщина таких побегов примерно 1сантиметр, их и формирую для плодоношения на следующий год.
Почему именно горизонтально, если расположить их вертикально, то верхние почки будут забирать всю силу а нижние не будут работать.
Пример обрезки Винограда Смоленский Саперави на пролете 2х3 метра, с перегрузом( куст вытянул весь урожай)
Так же надо будет производить обрезку при посадке на арке. Каждый сорт имеет свою нагрузку и обрезку плодоносящего рукава, в среднем это 6-10 почек. Важно знать название своего сорта винограда, есть рекомендации по обрезке, нагрузки винограда для каждого сорта. Есть сорта, которые не боятся перегрузки, например сорт Таежный и Московский без укрывной относятся к без укрывным сортам винограда для Московской области дают при посадке на арке от 50-100кг, винограда. Есть сорта, для которых 15 кг с куста это перебор.
Внимательно относитесь к Выбору сорта винограда для Подмосковья.
В дальнейшем сниму видео по обрезки своего винограда в Подмосковье
Загрузка...
