6 способов размножения облепихи: черенками осенью, порослью и другие

6 лучших способов размножения облепихи

Облепиха полюбилась многим садоводам за свои лечебные свойства. Многие начинающие садоводы выращивают облепиху из приобретенных саженцев. Как правило, найти качественный посадочный материал довольно трудно.

Облепиха является двудомным растением, это означает, что она способна быть мужским растением или женским, следовательно, для получения качественного урожая деревья следует сажать вместе.

Способы размножения облепихи

Полезная облепиха полюбилась многим садоводам. На данный момент выведено немало различных сортов.

Существует несколько способов размножения облепихи:

• порослью;
• отводками;
• семенами;
• одревесневшими и зелеными черенками.

Каждый садовод выбривает оптимальный вариант для себя. Рассмотрим более подробно каждый из этих способов.

Порослью

Для тех садоводов, которые хотят быстро размножить кусты облепихи, следует принять во внимание метод размножения порослью.

Посадочным материалом выступает поросль, получают ее путём травмирования корней облепихи при помощи лопаты. Также повреждение может случиться ненамеренно, поскольку корни облепихи охватывают большие расстояния.

При появлении отпрыска необходимо оказать ему необходимый уход в виде окучивания и подержания во влажном состоянии.

Статьи, которые могут быть вам интересны:

Затем развести холмик (весной следующего года), делать это нужно аккуратно, руками, затем горизонтальным движением ножа отделить отпрыск от корня, к тому времени он обрастет уже своими корнями.

После чего его необходимо пересадить (место подготавливают с осени). В дальнейшем необходимо регулярно подкармливать растение и систематически поливать.

Если требуется быстро размножить куст облепихи, примите во внимание метод размножения порослью

Одревесневшими черенками

Подготовку одревесневших черенков осуществляют в ноябре, выбрав подходящие черенки не менее 5 мм толщиной их необходимо спрятать в снег. По наступлению весны черенки нарезают, основная длина черенка после обрезки составляет 20 см.

Затем их необходимо вымочить в воде. Черенки можно оставить в воде на две недели, за это время успевают распуститься почки, появляются небольшие зачатки корней.

Подготовка участка для посадки осуществляется заранее. Во время осенней перекопке в почву вносят до 9 кг перегноя на 1 м. Весной проводят повторную перекопку и тщательно выравнивают место под посадку.

Грядка должна быть в ширине не менее 1-го метра, она не должна находиться слишком высоко, некоторые даже протаптывают дорожки по бокам для того чтобы гряда чуть выступала над территорией.

Когда температура почвы достигнет 5-ти градусов, осуществляется высадка черенков. Оставив на поверхности несколько почек, осуществляют обильный полив черенков, после чего мульчируют почву удобрением.

Перед посадкой одревесневшие черенки вымачивают в воде, высаживают в почву, оставив над поверхностью несколько почек

После того как черенки высажены, необходимо чуть ли не ежедневно контролировать состояние почвы, ее влажность, полив длинных черенков осуществляется с периодичностью 1 раз в 4 дня, коротких — каждый день.

Стандартных размеров некоторые саженцы достигают к концу сезона и уже на следующий год весной можно осуществить пересадку на постоянное место.

Преимущества такого способа:

• способ не требует специальных навыков и подходит для садоводов-любителей;
• результат в виде клона материнского растения также можно считать преимуществом.

Недостатки: черенки плохо приживаются при пониженной влажности воздуха.

Зелеными черенками

Данный вид размножения облепихи осуществляют с июня по июль. В первую очередь нарезают черенки (10 см), для этого понадобиться острый нож. После чего делают нижний срез и верхний.

Для хорошего укоренения, черенки необходимо обработать ростовым веществом, можно использовать гетероауксин пропорции: 1 таблетка на 1 литр воды.

По истечении 16 часов черенки нужно сполоснуть и высадить в почву, после чего накрыть пленкой или банкой. Лучше всего если почва будет легкой, наиболее подходящим видом почвы является торф. Черенки необходимо заглубить на 4 см.

Для защиты черенков от заболевания под названием черная ножка, необходимо поливать их раствором в состав которого входит марганцовокислый калий.

Пленка или банка снимается с черенков после того как они прижились. На постоянное место черенки переносят через год после того как они прижились.

Преимущества: стопроцентная приживаемость.

Недостатки: довольно трудоемкий процесс, больше подойдет для опытных садоводов.

Размножение облепихи зелеными черенками имеет существунный плюс — 100% приживаемость, однако процесс трудоемкий, подходит для опытных садоводов

Как размножить путём деления куста

К такому виду размножения обычно прибегают при пересадке растения с одного места на другое.

Благоприятное время для проведения процедуры – ранняя весна или же поздняя осень, но до того как ударят морозы.

Кусты выкапывают, обрезают все старые ветки, оставляя только здоровые. Встряхнув с корней лишне куски почвы, делят куст на части при помощи садового секатора.

Осуществляя деление куста, необходимо проконтролировать наличие здоровой корневой системы у каждой части куста. Саженец должен иметь развитые корни, старые корневища подвергаются удалению, все остальное необходимо подравнять.

Облепиху можно размножить делением куста; предпочтительнее делать это ранней весной или поздней осенью, до морозов

Отводками

Этот способ полюбился многим новичкам в садоводстве, поскольку он эффективен в выращивании качественных саженцев.

Размножение отводками осуществляется следующим образом: берут самую нижнюю ветвь облепихи и вплотную прижимают и пригаиоивают к земле, оставив вершинку ветви на поверхности. Затем обильно посыпают перегноем и в течении лета поддерживают влагу.

К осени каждый стебель дает несколько побегов. С наступлением весны отбирают самые сильные экземпляры и высаживают на постоянное место.

Преимущества такого способа заключаются в следующем:

• передаются все биологические характеристики кустарника;
• хорошая укореняемость.

Из недостатков можно выделить следующее: немного однолетних побегов, оголяется ствол у плодоносящего дерева.

Способ размножения облепихи отводками дает качественные саженцы, которые впоследствии хорошо укореняются

Семенами

Размножение семенами является самым простым способом. При таком виде размножения к сеянцам не переходят свойства сорта, помимо того больше половины сеянцев являются мужскими.

Размножение семенами поэтапно:

1. Сбор семян с качественных и здоровых кустов облепихи. Добывают семена следующим методом: плоды измельчают, отделяют сок, мякоть и несколько раз промывают водой через ситце, после чего оставляют сохнуть в тени. После высыхания отделяют семена от мякоти и кожицы.
2. После сбора необходимо обеспечить семенам безопасное хранение. Помещенные в бумажный пакетик семена должны находиться в сухой и теплой комнате.
3. Посев. В подходящих условиях, семена облепихи способны сохранять свои свойства на протяжении 3х лет. Высеивать семена можно в весенний период, а так же осенью. От многих пород деревьев, облепиховые семена отливаются тем, что у них отсутствует период покоя, они всходят после сбора и при сухом хранении. Высеивают семена облепихи перед заморозками, в начале ноября. Не рекомендуется высеивать раньше, так как семена прорастают очень быстро, что может повлечь вымерзание сеянцев. При весеннем посеве обычно семена подвергаются стратификации.

Лучшее время для посадки: осенью или весной?

Облепиха сложно переносит холодные зимы, вегетация может начаться очень рано.

Посадку или пересадку лучше всего осуществлять ранней весной. Саженцам, обладающим открытой корневой системной, это крайне важно, поскольку в процессе пересадки растение теряет часть корней.

В случае, когда саженец находится длительное время в контейнере (более 1 года) задача пересадки упрощается. Пересаживать растение из контейнера можно в любое время года.

Ориентироваться все же стоит на лето и весну, так как в этом случае у саженца будет время нарастить хорошую корневую систему до зимы, что позволит ему проще перенести морозы.

Каждый способ имеет свои особенности, преимущества. Некоторые методы невозможно осуществить, не имея определенного опыта, и инвентаря.

Новичкам следует ориентироваться на более простые методы размножения облепихи, а с приобретением навыка переходить на более сложный уровень и тогда результат в виде красивых, плодоносящих деревьев не заставит себя ждать.

Агротехника облепихи:

Размножить облепиху просто

Рис. 1. Размножение облепихи горизонтальными (1)
и дуговидными (2) отводками. Размножение одревесневшими черенками — наиболее простой, доступный и технологичный способ размножения сортовой облепихи. Он не требует каких-либо культивационных сооружений с установками искусственного тумана. В отличие от зеленого черенкования срок выращивания саженцев при этом сокращается на 1 год, однако результаты хуже.

Одревесневшие однолетние побеги заготавливают весной до распускания почек, за 1-1,5 месяца до посадки черенков, срезая прикорневые (нулевые) побеги на пеньки с двумя-тремя хорошо развитыми почками. После такой обрезки маточные кусты образуют хорошие приросты: у сильнорослых сортов — длиной от 40 до 120 см, у низкорослых — 30-60 см. На второй год после посадки с одного маточного растения можно срезать 5-10 побегов, на третий — 15-30, на четвертый — 30-60, а в последующие годы — до 50-100 и более. Однако маточные растения старше 7-летнего возраста образуют короткие побеги от 7 до 20 см, черенки из которых приживаются гораздо хуже, чем из побегов, заготовленных с молодых кустов (укореняемость последних достигает 80-90% и более). Если на садовом участке нет специально сформированных маточных растений, черенки заготавливают с плодоносящих, но результаты получают хуже. С 3-7-летних растений можно срезать до 30% побегов и с каждого еще получить дополнительно 9-12 кг плодов.

Заготовленные однолетние побеги можно хранить до посадки целыми или разрезанными на черенки. Побеги очищают от разветвлений и удаляют недостаточно вызревшие верхушки, после чего разрезают на черенки длиной 15-20 см. Нижние срезы делают косыми на расстоянии 0,5-1 см ниже почки, верхние — прямыми, непосредственно над почкой.

У коротких побегов и черенков из верхушек крупных экземпляров верхушечную почку не удаляют. Затем черенки связывают в пучки по 25-50 шт., на 1/2-2/3 длины опускают в воду комнатной температуры и оставляют на 7-10 дней до начала распускания почек. Укореняемость улучшается, если поместить черенки перед посадкой на 18-20 часов в раствор регуляторов роста — индолилмасляную кислоту (100 мг/л) или калиевую соль гетероауксина (200 мг/л).

Лучший срок посадки черенков — конец апреля — первая декада мая, в период распускания почек и начала массового цветения облепихи. Посаженные в этот период черенки укореняются на 85-95% (черенки с мужских растений приживаются хуже). Сажают их вертикально в щели или отверстия, сделанные маркером, оставляя на поверхности почвы 2-3 хорошо развитые почки. Схема посадки — одно или двухстрочная, соответственно 70×5 и 70+20×5 см. Небольшие партии черенков высаживают на гряды шириной 1-1,2 м (длина произвольная) по схеме 20=30×10 или 10×10 см. Почву вдоль рядов высаженных черенков уплотняют, поливают и мульчируют перегноем слоем 2-3 см. При хорошем уходе к концу вегетации у 70-80% укоренившихся черенков вырастают побеги длиной 50-70 см. Следующей весной саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место в сад. Слаборазвитые растения высаживают в перешколку на доращивание.

Размножение отводками.

Этим способом пользуются садоводы-любители, когда нужно вырастить небольшое количество саженцев с достоверной гарантией качества. Если маточное растение сформировано в виде куста, применяют традиционный для смородины и крыжовника метод размножения — горизонтальными или дуговидными отводками (рис. 1).

При наличии на участке дерева сортовой облепихи с высоко расположенными от земли ветвями используют способ «воздушных» отводков, укореняемость которых достигает 90-100%. С одного дерева в возрасте 5-7 лет можно задействовать до 20 и более таких отводков.

В середине июня на расстоянии 10-20 см от основания растущего побега облепихи удаляют все листья. Примерно посредине очищенного от листьев участка вырезают кольцо коры шириной 2,5-3 см, а оголенную древесину зачищают от остатков камбия. Затем безлистный отрезок побега обкладывают влажным сфагновым мхом и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой. В нижней части пленку обвязывают шпагатом, а в верхней завязывают свободно, чтобы не было перетяжки побега. На 10-15-й день на коре выше места кольцевания появляются корешки. При нанесении на оголенный от коры участок побега и её верхний срез пасты индолилмасляной кислоты или гетероауксина количество корневых новообразований увеличивается в 2-17 раз. Наиболее сильно стимулирует корнеобразование индолилмасляная кислота.

Через 15-20 дней после начала укоренения отводки высаживают в школку на доращивание. К концу вегетации они могут достигнуть высоты 60-80 см и иметь 3-5 разветвления ных корня длиной 25-30 см, т.е. быть пригодными для посадки в сад.

Размножение корневыми отпрысками.

Рис. 2. Прививка облепихи в приклад (1) и в боковой зарез (2). У сеянцев облепихи уже на втором году жизни начинается интенсивный рост горизонтальных корней, на которых к концу вегетации формируются зачатки придаточных побегов, прорастающих в следующем году. Появляясь на горизонтальных корнях, корневые отпрыски образуют свою корневую систему, но связь с материнским растением не теряют.

У сортовой облепихи, полученной вегетативным путем, способность образовывать корневые отпрыски не утрачивается и наиболее сильно проявляется на 3-5 году жизни растения в саду, а затем постепенно затухает. В дальнейшем вспышки активного образования корневых отпрысков бывают только при сильном подмерзании и повреждении её корней при обработке почвы. При пересадке такого корнеотпрыскового растения в сад оно полностью сохраняет сортовые особенности материнской облепихи. Корневые отпрыски 1-2-летнего возраста, отделенные от маточного куста или дерева с отрезком горизонтального корня, на котором образовались, до посадки в сад требуют в большинстве случаев одногодичного доращивания в питомнике.

Способ размножения облепихи корневыми отпрысками можно применять только в любительском садоводстве, если не достаточно посадочного материала.

Размножение прививкой. Этим способом размножения облепихи обычно пользуются при прививке черенков культурных её сортов на 1-2-летние сеянцы этой культуры. Или же применяют в любительском саду, где с целью экономии земельной площади или в результате гибели по какой-то причине мужского растения на женское прививают 1-2 его черенка или новый хороший сорт.

Черенки для прививки заготавливают осенью, зимой или весной до начала сокодвижения и хранят во влажной среде (крупнозернистый песок, торф, опилки, сфагновый мох) при температуре, близкой к 0°С (в снеговом бурте, на леднике, в холодильнике), предохраняя от мышей.

Фаза начала распускания почек — лучшее время для проведения прививки (можно прививать и ранней весной, до начала набухания почек, свежесрезанными черенками). Способы прививки самые разнообразные — в приклад с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенная копулировка (при прививке сеянцев) и др. (рис. 2). Поскольку древесина у облепихи рыхлая, срезы делают быстро и остро отточенным ножом. Длина черенка привоя — 5-10 см. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой, а торцевые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом. На сеянцах прививку делают на высоте 8-10 см от корневой шейки.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Размножение облепихи черенками осенью

Размножение одревесневшими черенками

При этом способе вегетативного размножения полностью сохраняются признаки и свойства размножаемого растения. Этот способ хорошо известен в садоводстве и обладает многими достоинствами. К их числу относится простота технологии и доступность ее для начинающих садоводов, возможность транспортировать-черенки облепихи на большие расстояния и пересылать их по почте. Привлекает в размножении одревесневшими черенками возможность получить стандартные саженцы облепихи в течение одного вегетационного периода без пересадки и доращивания. К сожалению, для данного способа характерен более низкий, по сравнению с зеленым черенкованием, коэффициент размножения. Так, с одного маточного растения сорта Дар Катуни на Павловской опытной станции ВИР заготовляли только 130—180 одревесневших черенков, в то время как выход зеленых черенков с растения того же сорта достигал 260— 350 шт.

Укореняемость одревесневших черенков несколько ниже, чем зеленых и составляет в зависимости от сорта 6—80 %, но это различие сглаживается к моменту посадки саженцев в сад, поскольку при пересадке зеленых черенков на доращивание неизбежно бывают потери посадочного материала.

Размножение облепихи одревесневшими черенками складывается из трех основных этапов: заготовка и хранение черенков, посадка и укоренение, доращивание. Тщательное соблюдение технологии на каждом этапе способствует повышению результативности черенкования.

Заготовлять ветки для нарезки одревесневших черенков следует со здоровых, хорошо развитых растений. Непригодны для нарезки черенков деревья с признаками вертициллезного увядания, а также угнетенные, с короткими, тонкими годичными приростами. Предпочтение при
заготовке черенков следует отдать растениям, находящимся в периоде роста и плодоношения, т. е. 3—7-летним.

В этот период на растении образуются более длинные приросты смешанного типа, несущие как генеративные, так и вегетативные почки. Такие ветви имеют большую способность к корнеобразованию по сравнению с короткими приростами старых плодоносящих растений, на которых закладываются преимущественно генеративные почки. Кроме того, молодые растения имеют меньший запас возбудителей инфекции, что немаловажно для облепихи.

При размножении облепихи одревесневшими черенками, как правило, заготовляют сильные, длиной 20—40 см и более однолетние ветки — приросты предшествующего года. Оптимальная толщина ветви — 7 — 10 мм, более тонкие укореняются хуже.

Одревесневшие черенки облепихи можно заготовлять с растений, находящихся в состоянии покоя, поздно осенью или рано весной, до начала вегетации. Осенний срок (середина — конец ноября) имеет то преимущество, что срезаются ветки, не поврежденные низкими температурами. Их хранят до весны в подвале или снежном бурте при температуре около 0 °С. В подвале для предотвращения иссушения ветки следует поместить в слегка увлажненный песок, мох или опилки.

На Павловской опытной станции ВИР, как и во многих научных учреждениях Нечерноземной зоны, ветки для заготовки одревесневших черенков облепихи нарезают весной, в конце марта —
начале апреля. Их разрезают острым секатором или ножом на черенки длиной 15—20 см (рис
9) , связывают в пучки, стараясь, чтобы нижние концы были на одном уровне. Оптимальный размер пучка черенков — 50 шт. Черенки хранят в снегу или в холодильнике до II — III декады апреля. При хранении в холодильнике их следует завернуть во влажную марлю и полиэтиленовую пленку.

За 5—7 дней до посадки пучки черенков устанавливают в воду, погружая их на 2/3 длины. Черенки в воде можно держать при комнатной или более низкой положительной температуре. Воду рекомендуется менять ежедневно. Замачивание черенков стимулирует образование зачатков будущих корней, способствует насыщению тканей водой. Важно иметь в виду, что длительное, двух-трехнедельное замачивание черенков облепихи при комнатной температуре может вызвать образование корней длиной 1 — 1,5 см. Посадка таких черенков в грунт вызывает засыхание корешков и гибель растений.

Распространены 3 способа выращивания саженцев облепихи из одревесневших черенков: посадка в открытый грунт, посадка в грунт, замульчированный пленкой, и посадка в защищенный грунт, в теплицу или в рассадник, под пленочное укрытие. Выбор оптимальной технологии зависит от конкретных условий приусадебного сада.

Посадка черенков облепихи в открытый грунт, как правило, применяется в южных и центральных районах Нечерноземной зоны РФ. Для этого способа необходимы легкие по механическому составу, плодородные почвы. Оптимальный температурный режим для укоренения складывается на южных, хорошо прогреваемых склонах, на защищенных от ветров участках. Реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтральной, а содержание фосфора в почве высоким. Поэтому при осенней обработке под посадку черенков почвы вносят известь из расчета 150—200 г/м2 и двойной суперфосфат из расчета 50 г/м2.

Обязательным условием укоренения облепихи в открытом грунте является систематический полив. Черенки высаживают на гряды высотой около 20 см, рядками по схеме 20 на 10 см. Возможна однострочная или двухстрочная посадка с расстоянием в 70—90 см между рядами и 10 — 15 см в ряду. Черенки высаживают вертикально или с небольшим наклоном, оставляя на поверхности 2— 3 почки.

В практике любительского садоводства в Ленинградской, Псковской, Вологодской областях распространен способ посадки одревесневших черенков облепихи на гряды, укрытые светопрозрачной или темной полиэтиленовой пленкой. Специальные опыты по выращиванию саженцев облепихи таким способом были поставлены в Горьковском СХИ на легкосуглинистых серых лесных почвах.

В первой декаде мая гряды перекапывались вручную, при бороновании в почву вносили суперфосфат из расчета 40 г/м 2. Гряды поливали и накрывали мульчирующей пленкой. Посадку черенков проводили, предварительно протыкая пленку острым предметом (прутиком, карандашом) по общепринятой схеме 20X10 см. На поверхности оставляли одну почку. Замульчированные гряды в поливе и прополке не нуждались, так как лето было достаточно влажным. Пленку оставляли на грядах до сентября. Укореняемость черенков составила 37 — 43 %, причем все они по своему развитию были пригодны для посадки в сад на постоянное место. Установлено, что мульчирование темной пленкой способствует развитию более мощной корневой системы у укоренившихся черенков облепихи.

На Павловской опытной станции ВИР принята технология укоренения одревесневших черенков в пленочных теплицах. Теплицы закрывают пленкой в I декаде апреля, таким образом через 5—7 дней почва прогревается для посадки черенков.

Субстрат для укоренения готовится специально путем перемешивания равных частей дерновой земли, песка и торфа, при этом вносится двойной суперфосфат из расчета 50 г/м 2. Толщина субстрата составляет 30 см. Под ним находится слой (10 см) дренажа из крупного щебня. Поверхность тщательно выравнивают, обильно поливают; черенки высаживают по схеме 15Х 10 см.

При посадке наряду с черенками обычных размеров, длиной 18—20 см, часто используются укороченные черенки длиной 10—12 см. Этот прием обычно применяется для ускоренного размножения новых сортов. Черенки заглубляют в субстрат вертикально, оставляя на поверхности 2—3 почки. Последующий уход заключается в поливе, рыхлении и прополках. В теплице за счет солнечного обогрева поддерживается высокая (до 30 °С) температура воздуха и температура почвы 20. 22 °С, что очень важно для укоренения черенков. В этих условиях следует особое внимание обратить на регулярность полива в течение первого месяца после посадки. В защищенном грунте он должен быть ежедневным и обильным.

Приживаемость одревесневших черенков облепихи на Павловской опытной станции ВИР в зависимости от сорта колебалась от 6 до 80 % (табл. 5). Высокую приживаемость имели сорта и формы селекции Ботанического сада МГУ, полученные с участием калининградской популяции облепихи: Трофимовская, Отрадная, Воробьевская, Ботаническая, Т-1, Т-2, Т-4. Достаточно высока укореняемость алтайских сортов Витаминная, Дар Катуни, Золотой початок, Новость Алтая, Самородок, Янтарная. Вскоре после посадки одревесневших черенков из почек, оставшихся на поверхности почвы, появляются листья. Появление корней наблюдается только на 25—40-й день, т. е. в конце мая. В начале июня начинается рост побегов из почек укоренившихся растений. В это время необходимо уменьшить частоту поливов и часто проветривать теплицу. Если укоренение на участке осуществлялось под каркасным пленочным укрытием или рамами рассадника, то их можно снять в конце июня.

К осени саженцы изучаемых нами сортов достигали высоты от 32 до 76 см. Сорта Ароматная, Ананасная, Богатырская, Воробьевская, Владимирка, Любимица Михалей, Обильная, Михалевская сладкая, формы АМ-8, Эли- та N 336, Т-1, Т-2 имели от 2 до 6 боковых разветвлений кроны, остальные — один прямой стволик. Количество разветвлений корневой системы колебалось от 2 до 5, а общая длина корней одного растения — от 134 до 606 см.

На развитие саженцев существенное влияние оказывают условия вегетационного периода, в первую очередь его теплообеспеченность. В теплые годы (1982 и 1986) выход стандартных саженцев облепихи составлял соответственно 86 и 66 %, в то время как в прохладном, дождливом 1984 г. их выход не превышал 16 %. Саженцы, выращенные из одревесневших черенков, оставляют на зиму на месте укоренения. Выкопку весной производят как только позволит почва, в конце апреля — начале мая.

Таким образом в приусадебном саду на небольшой площади защищенного грунта при благоприятных погодных условиях из одревесневших черенков можно за один вегетационный период вырастить стандартный посадочный материал облепихи.

ЧЕРЕНКИ В БАНКЕ

Н. ЗАМЯТИНА, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова.

Казалось бы, что еще можно написать в дополнение к многочисленным руководствам по укоренению черенков? А вот когда начинаешь сам заниматься черенкованием, обнаруживается масса мелочей, которые решающим образом влияют на результат.

Самый простой способ укоренения — в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много мелочей, от которых зависит успех.

Например, не все растения выносят смену воды. Во избежание возможной неудачи лучше не менять воду, а только доливать ее при испарении. Видимо, в ней накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена. Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры голубой после смены воды, даже если вода была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей.

Не менее важно и количество черенков в банке. Жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков, а вот по одному в баночке даже меньшего объема те же черенки прекрасно дают корни.

Выращивание растений из черенков — самый популярный способ вегетативного размножения. Слева — узловой черенок. Нижний его срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям. Срез в середине междоузлия (справа) делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.

Интересно, что способность растения давать укореняющиеся черенки зависит от питания материнского растения. Если оно в избытке получало азот, корни на черенках образуются очень плохо. Трудно образуются корни и у растений, которые «голодали». Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.

Важно и то, с каких побегов взяты черенки. Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что не гонитесь за мощью и размером, гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток. Но любопытно, что у некоторых хвойных место взятия черенка влияет на форму будущего растения. Из черенков с боковых горизонтальных веток тиса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков — вертикальные. Похожие явления замечены и при черенковании елей.

Для легко укореняемых растений возраст материнского растения роли не играет, но для тех растений, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше «родитель», тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки. В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать не принято, например яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятором корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев. Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами. Более того, некоторые растения с возрастом вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензией черешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад, а сейчас не укореняются даже прикопанные ветки куста.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов — зеленых, полуодревесневших и одревесневших. Верхний срез делают как можно ближе к почке, по возможности, не оставляя пенька. Нижний — в 2,5-4 см от верхнего. Каждый черенок должен состоять из одного листа (другой лист удаляют), находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля.

Небезразлично и то, из какой части побега взят черенок. Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков. Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется. Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок, взятый с самого ее основания. То же самое можно наблюдать у такого часто черенкуемого растения, как роза.

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет. Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке. Считается, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина, который, по-видимому, разлагается на свету. Если же листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин. Можно было бы оставлять на черенках все листья, но, находясь в воде, а тем более при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено, лишние листья высушивают черенки и они могут погибнуть.

Важен и уровень воды в банке. Если воды слишком много, вблизи дна кислорода недостаточно, а это может вызвать загнивание нижней части черенков: ведь корни образуются только на границе воды и воздуха. Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, в том случае, если проводилась аэрация воды.

И еще одно интересное наблюдение. Многие растения лучше размножаются в период покоя. Высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние, которые почти полностью погибают. Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января — феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой или с водой, в которую добавлен мед. Столовую ложку меда разводят в стакане воды и ставят в раствор черенки на 6-12 часов. Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи — слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро, они становятся слишком длинными и при перенесении в сад обламываются.

Отличные корни в обыкновенных вазах с водой дали срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае — июне все они с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт.

И еще один любопытный метод черенкования, распространенный в последнее время среди садоводов-любителей.

Берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все глазки. Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают его в землю и накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. При регулярном поливе черенки быстро дают корни, а посаженные в саду молодые растения хорошо развиваются. Так удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения. Метод вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ, в частности углеводов, в том числе крахмала.

Возник этот метод случайно, и можно даже предположить, каким образом. Давно известно, что сохранять черенки для прививок в домашних условиях лучше всего в холодильнике. Черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Таким же образом можно хранить и некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.

В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.