Как прививать плодовые деревья: лучшие способы прививки плодовых деревьев
Как прививать плодовые деревья?
Если плодовое дерево чем-то не устраивает садовода-любителя, не обязательно сажать новое, можно провести перепрививку одним или несколькими более ценными сортами.
- 1 из 1
На фото:
Яблоня с привитыми сортами — «Бефорест» и «Китайка Керр».
Готовим привой. Черенки желаемого для прививки сорта берут у молодых деревьев. Растения семечковых культур должны быть не старше 7-8 лет, косточковые — 5-6 лет. Привой (черенки) заготавливают в начале зимы, после небольших морозов. Так поступают, чтобы однолетние приросты успели вызреть и пройти закаливание. Однолетние побеги нарезают на отрезки длиной 40-80 см и хранят до весны в снегу. Если зима была мягкая, без сильных морозов, то можно заготовить черенки и весной. Если же зима была морозной, использовать такие черенки рискованно — могла подмерзнуть кора и ростовые почки.
- 1 из 1
На фото:
Хранение черенков в снегу.
Выбираем время. Прививка плодовых деревьев обычно проводится в апреле-мае, когда в подвое, то есть в растении, на которое будут привиты черенки, происходит активное сокодвижение. Для хорошего срастания черенков с подвоем важно, чтобы привой находился в покое, а подвой — в активном состоянии. Поэтому черенки до последнего момента держат в снежном бурте или в холодильнике, завернув во влажную материю и в полиэтиленовом пакете. Сначала перепрививают косточковые культуры (вишню, черешню, сливу), а затем семечковые. Это связано с тем, что у косточковых культур раньше начинается сокодвижение.
- 1 из 1
На фото:
Способы прививки. Вначале у плодового дерева обрезают скелетные ветви, оставив их части длиной около 40 см от ствола, и прививают черенками желаемых сортов. Лучшие способы прививки плодовых деревьев: за кору (по 2-4 черенка на каждой обрезанной ветви), в боковой зарез, в расщеп. Сразу после прививки место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой ленточкой. Затем, весь черенок, в том числе имеющиеся на нем почки, хорошо смазывают садовым варом, чтобы уменьшить испарение и предотвратить усыхание побега. Срастание происходит обычно через 3-4 недели, после чего обвязки снимают. При удачном исходе почки на привитых черенках прорастают, образуя побеги различной длины.
- 1 из 5
На фото:
Сверху вниз. Перепрививку нужно начинать с верхушки и более высоко расположенных ветвей и постепенно переходить на нижние. Если дерево большое, эту работу следует растянуть на 2-3 года, чтобы сгладить несоответствия надземной и корневой систем при сильной обрезке ветвей. Часть ветвей прививают в первый год, затем более низко расположенные — во второй, и самые нижние — в третий. Помните, что для косточковых культур способ прививки в расщеп менее эффективен. У семечковых культур приживаемость всегда бывает выше, чем у косточковых, и составляет 90-95% против 60-70% у косточковых.
- 1 из 1
На фото:
Груша, в кроне которой привито два сорта — «Велеса» и «Чижовская».
Прививка и перепрививка плодовых деревьев
Прививка и перепрививка плодовых деревьев
За последние годы появилось немало новых хороших сортов плодовых культур, но посадить их бывает подчас некуда. Однако, имея деревья других сортов, каждый садовод может их перепривить и уже на второй-третий год после этого получить урожай новых. Причем урожайность перепривитых деревьев нарастает быстрее, чем вновь посаженных (рис. 17).
Рис. 17. Перепрививка яблони:
1 — привитые черенки; 2 — штамб дерева; 3 — непривитая ветвь; 4 — поверхность снежного покрова в саду.
Обрезка яблони на следующий год после прививки:
1 — места обрезки тронувшихся в рост привитых черенков; 2 — укорачивание до 2–3 почек побегов скелетообразователя; 3 — удаление побегов, появившихся вблизи прививок (ближе 15–20 см)
Побеги на прививках, не представляющие ценности в качестве будущих скелетных ветвей, не вырезают, а лишь пригибают, ускоряя тем самым начало плодоношения яблони. Пригибают побеги шпагатом.
Как же правильно перепривить деревья?
Для перепрививки пригодны деревья различного возраста, но непременно здоровые, хорошо развивающиеся, без повреждения штамба и основных скелетных ветвей. Чем дерево моложе и жизнеспособней, тем лучше срастаются подвой о привоем.
Многое зависит от времени и способа прививки. Прививка черенком в расщеп проводится обычно в начале весны, и черенки привоя можно заготавливать в день прививки, поскольку почки в этот период еще не тронулись в рост. Прививка за кору выполняется позже, когда начнется сокодвижение и кора легко отделяется. К этому времени почки трогаются в рост.
Черенки для этого — однолетние побеги — обычно заготавливают в начале зимы и хранят в снежном бурте или холодильнике, но проще их, конечно, нарезать ранней весной. Правда, в таком случае есть опасность наготовить побеги с подмерзшей древесиной.
Если дереву не больше восьми лет, его можно перепривить за один год, более взрослые — за 2–3 года. Диаметр ветви в месте прививки не должен превышать 5 см.
На каждом ярусе черенки должны быть привиты на одной высоте от поверхности почвы, а центральный проводник — на 40–50 см выше прививок верхнего яруса. Вся их зона должна находиться в пределах 1–2 м от поверхности почвы. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30 градусов, не прививают, на следующий год их удаляют совсем.
Надежнее всего ветви прививать в расщеп и в боковой зарез с одновременным удалением перепрививаемой ветви выше места зареза без оставления пенька. Первым способом пользуются в тех случаях, когда ветви можно без труда расщепить по центру прививочным ножом, а если они крупные — вторым. При этом черенок с 3–4 почками закрепляют сверху ветви, а при диаметре ее более 3 см — с двух боковых сторон.
Место прививки обматывают полиэтиленовой пленкой, нарезанной полосками длиной 20–30 и шириной 2–2,5 см. Затем все открытые места срезов, в том числе и на черенке, покрывают садовым варом или детским пластилином (рис. 18).
Рис. 18. Различные способы прививки черенком:
I — прививка вприклад: а — с язычком; б — с одним седлообразным уступом; в — с двумя уступами; II — прививка в расщеп; III — прививка за кору.
Инструмент для прививки должен быть острым и чистым. Побеги перед заготовкой из них черенков тщательно протирают чистой ветошью. Срезы должны быть ровными и гладкими, их нельзя трогать пальцами.
В первый год при врезании обвязки в ветвь ее снимают, побеги, появляющиеся в 15–20 см от места прививки, удаляют. На следующий год перепривитое дерево обрезают с учетом соподчинения перепривитых ветвей. В первые два года после прививки зимостойкость перепривитого дерева снижается. Но если оставить 1–2 ветви неперепривитыми и сохранить побеги, появляющиеся на штамбе и основаниях скелетных ветвей дальше 15–20 см от места прививки, то морозостойкость дерева не снизится.
Можно прививать деревья с помощью окулировки. Весной для этой цели может быть использован прорастающий глазок с побега нового сорта, а летом — спящий. Этим способом прививают одно-двухлетние ветви.
У косточковых пород, особенно у абрикоса и персика, прививка черенком удается хуже окулировки. Летняя окулировка дает высокий процент приживаемости (до 98 %), но щиток привоя может быть «вытолкнут» разрастающейся корой подвоя. Весенняя окулировка менее эффективна (приживаемость 88 %), но все привившиеся почки сохраняются и дают побеги.
Окулировка – эффективный вид прививки деревьев и кустарников весной и летом
Дерево из глазка
В мире существует более полутора сотни различных видов прививок. Наиболее употребительны из них десять. А самой распространенной и массовой является окулировка – прививка черенка, состоящего из одной единственной почки, расположенной на небольшом щитке коры.
Окулировка как вид прививки
Внешне такой черенок-почка немного напоминает глаз, т.е. око, отсюда и название – окулировка. Окулировки (их несколько видов) характеризуются высокой скоростью выполнения работ, производительностью труда, экономным расходом привойного материала, хорошей приживаемостью. Кроме того, даже при неудаче и гибели глазка подвой при производстве работ повреждается очень мало, и его легко можно снова перепривить.
Окулировка обычно проводится в два срока – весной и летом (изредка выполняется и зимняя окулировка на столе). Весенняя называется окулировкой прорастающей почкой, поскольку глазок просыпается и дает побег в начале того же лета. Проводится она с марта по май, вплоть до начала цветения. Летняя – выполняется во второй половине июля – начале августа и называется окулировкой спящей почкой, поскольку глазок во время производства работ хотя и приживается, но прорасти ему не дают. Привитая почка спит, и пока терминальный побег подвоя не срезан – не проснется.
Сами сроки проведения прививочных работ могут значительно колебаться, абсолютно точно установить их нельзя, так как время проведения работ во многом зависит от созревания подвоя и привоя, что в свою очередь зависит от климатических условий зоны их произрастания, микроклимата, климатических условий года, а также от выбора вида окулировки. Но все же окулировку желательно выполнять в наиболее благоприятные сроки, оптимум которых приходится на время активного сокодвижения, когда кора легко отделяется от древесины. При вынужденном отступлении от оптимума лучшие результаты получаются при более раннем выполнении работ, чем при более позднем. Первыми целесообразно начинать окулировку косточковых – вишни, сливы, черешни. И лишь чуть позже – семечковых – яблони, груши.
Окулировка производится на стволики дичков или ветви (при перепрививке кроны) толщиной 1-1,5 см. Место для окулировки должно быть гладким и располагаться с северной стороны стволика, что снижает опасность перегрева. В дальнейшем это помогает правильно ориентировать саженцы при посадке – шрамом от среза подвоя на юг. Обычно на сеянцах прививку выполняют на высоте 8-15 см, но в некоторых случаях могут быть рекомендованы и отклонения, например, войлочную вишню прививают на сливу на высоте 1 м. При работе в кроне окулировку выполняют на верхней стороне ветви. Прививать удобнее специальным остро заточенным окулировочным ножом. При проведении работ его полезно периодически протирать о марлевую повязку, которую для удобства следует повязать на запястье левой руки. Все работы ножом выполняют «резанием к себе». Случайно упавший черенок-глазок поднимать не следует – он запачкался, его проще заменить новым. Обвязывать места прививки лучше всего синтетическим эластичным, хорошо тянущимся материалом – ленточками из полиэтиленовой пленки шириной около 1 см, лентой ФУМ, изолентой ПВХ, хотя последняя больше подходит для прививки черенков и меньше – для окулировки. Почки яблони и груши можно (но не обязательно) покрывать сверху обвязывающим материалом, а вишни и сливы – нельзя, такие глазки отомрут; их почки следует оставлять открытыми, проводя обвязку лишь вокруг. Замазка при окулировке обычно не применяется.
Побеги, заготавливаемые для окулировки, должны быть сильными, с хорошо развитыми почками, длиной не менее 30 см и диаметром более 5 мм. С каждого из них во время прививки (пригодны только почки со средней его части) можно срезать до 10 глазков.
Для весенней прививки побеги лучше заготавливать в начале зимы, после первых небольших морозов. Побеги, заготовленные после сильных морозов, могут оказаться подмерзшими. И даже если они не погибли, глазки, срезанные с них, будут приживаться очень плохо. После срезки побеги связывают в пучки. Хранят их несколько месяцев, до весны, уложенными с северной стороны строений, присыпанными землей или опилками, а затем снегом.
С побегов, заготовленных для летней окулировки, сразу удаляют листовые пластинки, но обязательно оставляют черешки, затем их заворачивают во влажную ткань, а сверху – в полиэтиленовую пленку либо ставят в сосуды с водой. Хранить их до проведения работ можно в прохладном месте, но не более 5 дней. Небольшие партии, упакованными, можно держать в холодильнике, но не в морозильной камере.
Если прививка удалась, обвязку с нее можно снимать только через 1,5 месяца после приживания глазка. При слишком раннем ее удалении даже уже прижившийся глазок может погибнуть.
При проведении прививки весной обрезку терминального побега подвоя выше прививки проводят в начале лета, сразу, как только обнаружится срастание глазка. А вот при выполнении ее летом обрезают этот побег только следующей весной. Если обрезку при летней прививке выполнить тем же летом, то проснувшийся только в конце вегетационного периода побег не успеет одревеснеть и зимой погибнет. В результате уже успешно выполненная прививка пропадет. Поэтому при выполнении летней прививки фактически, теряется один год.
Саму обрезку подвоя производят двумя способами: «без шипа» – срезая побег подвоя чуть выше привитой почки. Так поступают, если возникающий из глазка сортовой побег хорошо растет вертикально сам. В тех случаях, когда сорт отличается стремлением побегов расти наклонно, например, у яблони Антоновка, то выше глазка оставляют пенек подвоя высотой до 15 см. Почки на нем (если они есть) надо выщипнуть. К нему и привязывают появившийся культурный побег, фиксируя его в вертикальном положении. Первую подвязку к шипу выполняют, когда он достигнет высоты 10 см, а вторую – при необходимости, при достижении им высоты 15 см. Кроме того, подвязка к шипу уменьшает количество случайных отломов еще не успевших одревеснеть, поэтому весьма хрупких побегов. Поздно осенью, а лучше следующей весной, шип удаляют. Трудозатраты на формирование и удаление шипов, а также расход материалов на подвязку при единичных экспериментах мало заметны, но существенны при массовом производстве сортовых саженцев в питомниках. Дикие побеги, возникающие иногда ниже прижившейся прививки, необходимо удалять.
Виды окулировки
Как уже сказано выше, окулировка имеет несколько видов:
Окулировка за кору в Т-образный разрез щитком с древесиной. Она проводится только во время активного весеннего и летнего сокодвижения. Чаще всего – на яблоне, груше, декоративных древесных породах. Срезанный для прививки щиток должен иметь длину 3-4 см и толщину 0,5-0,6 мм. Касаться его внутренней стороны руками нельзя – иначе не приживется. Окулировка за кору подвоев, несущих грубую и толстую кору, может привести к «заплыванию» привитых почек тканями последней. Такая почка, оставаясь теоретически живой, практически не может прорасти сквозь сомкнувшуюся кору, поэтому прививка оказывается неудачной.
Окулировка вприклад. При окулировке вприклад приживаемость глазка обычно несколько выше, чем при прививке в Т-образный разрез. Она может применяться более длительный период, не только во время активного сокодвижения, но и до его наступления, а также в конце его, при плохом отделении коры. При окулировке вприклад на стволиках и ветвях с толстой корой не бывает «заплывания» привитых почек. Особенно удачно бывает ее применение на тонких подвоях. Наиболее целесообразна она для производства работ на вишне, розах, сирени.
Окулировки являются основными видами производственных прививок, выполняемых массово в промышленных питомниках. Но в то же время это одни из самых сложных видов прививок, выполнение которых требует определенного навыка. Для садоводов, только учащихся прививать, окулировка, несмотря на все ее достоинства, пригодна мало. Начинать осваивать прививку лучше на более простых ее видах, например, не таких технологичных – в расщеп или за кору. Причем делать это весной. Подвой при этом должен уже начинать вегетировать, а черенок – «спать».
Три главных условия успеха любого вида прививок: очень острый, как бритва, нож; быстрое выполнение работ (за 20-30 секунд), иначе черенок обветрится, подсохнет и не приживется; и тугая обвязка.
Владимир Старостин,
дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук
Главные новости Калужской области
Прививка и перепрививка плодовых деревьев
Весной все больше садоводов по телефону спрашивают у меня: «Когда можно приехать и приобрести саженцы?» Я рассказываю, что за январь и февраль привил 1000 яблонь и 2000 груш, в апреле-мае привью 1000 слив и абрикосов, а к осени эти саженцы вырастут.
И некоторые с ужасом в голосе спрашивают: «А вы что, их прививаете?»
К сожалению, еще очень многие настолько неграмотны в вопросе производства саженцев, что им кажется — выросло деревце из семечка яблока — значит, яблоня, из груши — значит, груши. На самом деле так и происходит, только из тысячи выросших деревьев одно может оказаться неплохим сортом, а остальные 999 штук будут дички или полукультурки. А ведь садовод хочет купить саженец определенного сорта. Вот для этого и нужны прививки.
Поэтому в питомнике необходимо выращивать не только сеянцы, которые выполняют роль подвоя, но и культурные деревья тех сортов, которые будут прививаться на дички. Это называется маточным садом. Если такого сада в питомнике нет, то нельзя быть уверенным, что вы приобрели саженец того сорта, который хотели. В таком случае производитель саженцев и сам не уверен в том, какие сорта он выращивает, так как привои он вынужден у кого-то покупать, а полной гарантии, что куплены черенки необходимого сорта, нет.
Поэтому я рекомендую брать саженцы не на рынках, дорогах и в магазинах, а непосредственно в таком питомнике, где есть маточный сад, а значит, — больше надежды, что вы приобретете то, что хотели.
И вот тут мы подходим к осознанию того, что каждый садовод сам может с помощью прививки вырастить в саду те сорта, которые захочет. Сделать это можно двумя путями. Первый — вырастить (или выкопать где-то в поле, лесу) дичок и привить его. Второй — перепривить уже имеющееся дерево на нужный сорт.
У многих садоводов небольшие участки, а хочется иметь несколько сортов разных культур. Что делать? Многие в таком случае корчуют имеющееся старое дерево, высаживают два-три деревца на карликовом подвое и с оптимизмом заявляют: «Карлики большими не вырастут — их обрезать не надо». Наивные! Карлики необходимо ежегодно обрезать, да еще интенсивно кормить и поить, иначе они будут плодоносить два-три года после посадки, а потом перестанут, так как маленькая корневая система не сможет обеспечить питанием трехметровое дерево. Но даже если вы станете соблюдать всю технологическую цепочку — полив, питание и обрезку — будете собирать урожай лет десять максимум. А ведь мы в России привыкли сажать сад на долгое время.
Долго расти и плодоносить могут только деревья на семенном подвое. Так что лучше не убирать старое дерево, а правильно обрезать его и перепривить на один или несколько сортов.
В моем саду растут два дерева, посаженные предыдущим хозяином еще в 1947 году. В 1977-м я их сильно обрезал. И Антоновка до сих пор прекрасно плодоносит (с ежегодной обрезкой), а Грушовку я превратил в испытательный полигон — одну скелетную ветвь оставил, а на остальных побывало уже несколько новых сортов. И несмотря на то, что им уже по 70 лет, я регулярно получаю с них урожай.
Как выбрать место прививки?
Если у вас есть небольшой дичок, можно привить его в нижней части недалеко от корневой шейки, и тогда все растение будет того сорта, который вы привьете. Однако нельзя забывать о таком риске: часто в нашей зоне подмерзает именно нижняя часть ствола, так как наиболее низкие температуры зимой бывают на поверхности снега. Чтобы избежать этого, можно сделать прививку на высоте 80-100 см от поверхности почвы, и это будет называться «прививка на штамбе».
Если же новый сорт более южного происхождения и сад у вас находится в проблемной зоне, то можно применить прививку в крону. Для этого четыре года назад я высадил в саду шесть дичков груши на постоянное место, все годы работал с кроной. Сейчас на них уже по три яруса скелетных ветвей и можно приступать к прививке. Морозобоины бывают не только на штамбе, но и в местах отхождения скелетной ветви от главного ствола, поэтому эти части я оставлю дикими (более устойчивыми к солнечным ожогам и морозобоинам), а прививку буду делать в 20-40 см от главного ствола. На нижние ярусы прививаю более зимостойкие сорта, начиная с третьего яруса — менее зимостойкие.
Для тех, у кого мало места, лучше посадить одну яблоню и одну грушу надежных зимостойких сортов, а через три-четыре года верхнюю часть кроны перепривить более нежными и вкусными сортами. Количество сортов может быть практически не ограничено. У меня в саду росла груша, на которой было привито сорок сортов. Но желательно все же ограничиться тремя-пятью.
Как прививать?
Существует два вида прививки: окулировка и копулировка. Окулировка — это прививка глазком или почкой. Производится во второй половине лета, в основном специалистами на саженцах.
Копулировка, или прививка черенком, имеет несколько способов: в пень, в расщеп, в боковой зарез и соединение подвоя и привоя одинакового диаметра. Самым надежным является последний. На нем я и остановлюсь.
Копулировка производится обычно весной. Для того чтобы результат был надежным, желательно сделать прививку в оптимальный срок. Опытным путем давно определено, что в наших местах это бывает, когда цветет вишня. Обычно — первая декада мая. Да, сокодвижение начинается намного раньше, но для быстрейшего образования каллюса, а значит, и срастания привоя с подвоем, нужна довольно высокая температура. Тогда срастание происходит быстро и черенок не успеет высохнуть.
Но черенки срезать необходимо заранее. Лучше в ноябре. Можно и в марте, до начала сокодвижения. Зимой их хранят в погребе, во влажном мху или в опилках. Можно в снежном бурте, но как только снег растает, необходимо перенести их в погреб или холодильник, поместив в полиэтиленовый пакет. Обычно за сутки до прививки я достаю привои из погреба, освежаю нижний срез и ставлю на ночь в ведро с водой, чтобы они набрали тургор.
Прививать стараюсь рано утром, пока не жарко и нет сильного ветра. Подбираю на подвое место, где его диаметр равен диаметру привоя, и делаю косой срез длиной, равной 4-6 диаметрам. Так, если диаметр прививки 8 мм, то срез делаю 40 мм. Для более надежного соединения применяю способ улучшенной копулировки. Для этого, отступив на одну треть длины от верха среза, делаю ножом расщеп. Точно такие же операции повторяю и на привое. После этого соединяю оба среза встречным движением – так, чтобы язычок подвоя попал в срез привоя, а язычок привоя в срез подвоя. Предварительно обрезаю привой над третьей-четвертой почкой и плотно обматываю место прививки изоляционной лентой клейкой частью наружу. А верхний срез замазываю садовым варом.
Для надежности можно на прививку надеть полиэтиленовый пакетик. Но как только увидите, что почки зазеленели, пакет надо снять.
Для того, чтобы прививки были успешными, необходимо применять хорошо заточенный специальный нож. Приобретать необходимо копулировочный нож. Он бывает с прямым лезвием в отличие от окулировочного, лезвие которого изогнуто и заканчивается острым концом. Как правило, ножи продаются неправильно заточенными. Верхняя часть лезвия должна быть сточена, а нижняя, которая идет по срезу, плоская. Обычно заточку я делаю (после того как на точиле будет придана нужная форма) на бруске средней шероховатости, затем на мелком бруске (оселке) и окончательно довожу нож на ремне, смазанном пастой ГОИ. Обычно после 10-15 прививок поправляю нож на ремне, после 50 — на оселке, а после ста делаю полный цикл заточки.
Оба среза должны быть абсолютно плоскими, без бугров и впадин, и абсолютно одинаковой длины. При соединении нигде не должно оставаться открытой древесины. Желательно прежде чем подходить к дереву, потренироваться на любых ветках.
Как перепривить старое дерево?
Обычно я совмещаю прививку на старом дереве со снижением кроны. Для этого с южной стороны кроны спиливаю один, два или три больших побега. Делаю это в 20-30 см от главного ствола. Они бывают в диаметре 10-20 см. Закрашиваю спил краской на натуральной олифе, и за лето около спила вырастает много однолетних побегов. Следующей весной могу начать формировку побегов для новой молодой кроны или использую их для прививки другими сортами.
Таким образом, дерево омолаживается, да еще и добавляется другой сорт. Через три-четыре года, когда эти прививки заплодоносят, можно спилить и омолодить оставшиеся побеги старой кроны.
Конечно, лучше один раз увидеть, как делается прививка, чем несколько раз прочитать. Поэтому всем, кто приезжает ко мне и просит показать, как это делается, я показываю. Уходит на это пять минут, и вы не только понимаете, как это делать, но и увозите с собой образец. Поэтому приезжайте.
