Ягодные кустарники: посадка саженцев, выращивание, уход, болезни и вредители

В русском саду есть такие растения, которые не подвержены ни моде, ни природным катаклизмам. Они незаменимы в садах хозяйственного направления, но и в декоративных находят свое место. Речь идет о традиционных ягодных кустарниках — различных видах смородины и крыжовника.

Менее востребованы малина, ежевика, жимолость съедобная. Пока с трудом проникает в наши сады голубика американская. Ягодные кустарники не требуют специальных знаний и навыков, большого труда и времени для ухода. Однако, если хотите выращивать на своем участке экологически чистую продукцию, важно знать некоторые нюансы.

Все традиционные для средней полосы России ягодные кустарники — культуры скороплодные и урожайные, при хорошем уходе на третий-четвертый год они дают приличный урожай, а разные по срокам созревания сорта позволяют продлить потребление свежих ягод.

Выбор места для посадки

При закладке ягодников важно определить наиболее подходящий участок в саду для каждого растения, ведь эти культуры будут расти на одном месте от 10 до 15 лет. Несмотря на то, что черная смородина и жимолость могут выносить небольшое затенение, все-таки лучше под ягодные культуры отводить хорошо освещенные места, может быть даже небольшой склон. Растения будут лучше освещены если при посадке направлять ряды с севера на юг.

Малина и ежевика, посаженные на шпалерах, задекорируют неприглядные места сада или унылые заборы. Форма куста и великолепная осенняя окраска листьев голубики способны украсить самый изысканный ландшафт, а учитывая ее любовь к торфяным, кислым почвам, растение может хорошо вписаться в композицию с рододендронами, вересками и многими хвойными культурами.

Кислотность почвы

Обязательно следует позаботиться о почве. Всем ягодным кустарникам необходимо плодородные, хорошо дренированные, умеренно влажные почвы. Сажать на старое место их можно только через 3-4 года после оздоровления почвы сидератами. Для посадки лучший вариант — нейтральной реакции средние или легкие суглинки, обогащенные перегноем. Для голубики важно, чтобы почва содержала торф и ее кислотность была на уровне pH 4,5.

Ежевика предпочитает слабокислые почвы. Крыжовник требует кислотности почвы не ниже pH 5,5. При регулярном внесении удобрений он может хорошо плодоносить даже на песчаных почвах.

Дренаж на участке

Ягодные кустарники не любят переувлажнения или слишком высокого уровня подземных вод. В таком случае в почву обязательно следует вносить дренирующие материалы, закладывать хороший слой дренажа в посадочные ямы, а в низких местах растения сажать на приподнятые гряды.

Продолжительное переувлажнение ведет к тому, что даже такая влаголюбивая культура, как черная смородина, начинает болеть, а крыжовник покрывается лишайником и погибает. Но и на слишком сухих почвах сложно вырастить хороший урожай.

Подготовка места

Место для ягодных кустарников готовят заранее, за месяц-полтора. Оптимальный срок посадки большинства из них — конец сентября — октябрь. Прохладная погода, довольно высокая влажность почвы и воздуха позволяют саженцам хорошо укорениться и нормально пережить зиму. К тому же за зиму почва оседает и саженцы быстро трогаются в рост. В малоснежные зимы придется не только хорошо замульчировать посадки, но и подбросить снежку на посадки.

Жимолость съедобная отлично приживается при посадке в любое время года, кроме периода цветения и плодоношения. Саженцы ежевики и голубики менее морозостойкие, чем смородина, их лучше сажать рано весной. Посадочные ямы делают осенью, а саженцы лучше покупать с закрытой корневой системой, чтобы посадить их как можно раньше. Опыт показывает, что хуже всего приживается и растет при весенней посадке крыжовник.

На участке, где будут расти кустарники, тщательно выравнивают поверхность, удаляют все корневищные сорняки, перекапывают почву без переворачивания плодородного пласта. По поверхности почвы рассыпают древесную золу и перегной (на 1 кв. м соответственно 0,5 л и 10 л). Для посадки всех видов смородины и малины на кислых почвах минимум за полгода проводят известкование, лучше использовать фосфоритную муку, потому что смородина страдает не только при высокой кислотности, но и при нехватке фосфора. Всю обработанную и удобренную площадь закрывают черной пленкой или толстым слоем мульчи (сено, солома, свежескошенная газонная трава). Это помогает поддерживать почву в рыхлом и влажном состоянии, способствует размножению полезных микроорганизмов, угнетает прорастающие сорняки. Через месяц-полтора мульчу можно снять и подготовить посадочные ямы, а для малины и ежевики — траншеи.

Посадка саженцев

С саженцев удаляют листья, поврежденные и подсушенные части корней и помещают в ведро с водой на 2-3 часа. В холодную погоду это лучше делать в теплице или на террасе. Саженцы с закрытой корневой системой аккуратно достают из контейнера, обрезают поврежденные корни, не разрушая земляного кома. Затем вновь помещают в контейнер и ставят в ведро с водой на 5-6 часов, чтобы торфяная смесь хорошо пропиталась. Здоровые саженцы в стимуляторах корнеобразования не замачивают.

На дно посадочных ям (глубина — 40 см, ширина — 50 см) обязательно кладут дренажный материал и лишь затем на три четверти заполняют смесью садовой почвы с перегноем.

Под голубику на нейтральных почвах посадочные ямы копают глубиной 50 см и шириной не менее 100 см, на дно кладут дренажный материал. Стенки посадочной ямы обкладывают тонким тесом или гофрокартоном, затем на треть засыпают опилками лиственных пород, на две трети — смесью садовой почвы, перегноя и торфа (1:1:1). Почву для засыпки ям укладывают рядом.

До посадки ямы накрывают соломой или черной пленкой, за 34 часа укрытие снимают, выливают в каждую 1 ведро воды и дают ей впитаться. Прежде чем высадить малину и ежевику, устанавливают шпалеры.

Саженцы смородины размещают наклонно, других кустарников — прямо. Корневая шейка должна располагаться выше уровня почвы у смородины на 6-8 см, крыжовника, малины и ежевики — на 5-6 см. После посадки почву уплотняют и поливают. Когда земля осядет, посадки мульчируют, укладывая перегной слоем 5-7 см. У жимолости и голубики корневую шейку не заглубляют, саженцы можно замульчировать торфом или лежалыми опилками листопадных пород. На слой мульчи из перегноя под малиной накладывают еще слой мульчи из выветренных опилок. Это будет препятствовать прорастанию сорняков и появлению лишней корневой поросли.

Сразу после посадки обрезают ветви смородины и крыжовника, оставляя на каждом побеге 2-4 почки, у малины и ежевики только слегка укорачивают годичные побеги, а прошлогодние вырезают под корень. Укорачивание побегов жимолости и голубики оставляют на весну, если, конечно, наземная часть не слишком превышает корневую систему.

В сухую погоду через 3-4 дня после посадки кустики обязательно поливают.

Уход за ягодниками

Уход за ягодными кустарниками заключается в регулярном рыхлении почвы в приствольных кругах, междурядьях и уничтожении сорняков. Сократить эти работы помогает мульчирование почвы.

К тому же у некоторых растений корневая система поверхностная, перекопка почвы может привести к ее повреждению. В засушливые периоды, во время цветения и формирования плодов, а также ранней осенью кустарники нуждаются в поливах. Делают это в кольцевые канавки из расчета 20-60 л под 1 куст. Шпалерные посадки малины и ежевики поливают в ровчики между рядами.

Подкормка кустарников

Дважды за вегетацию кустарники подкармливают зеленым удобрением, опрыскивая слабым раствором по листьям или выливая по 1 ведру раствора под куст (1 л настоя на 10 л воды). В конце августа под каждое растение вносят 3-4 горсти луковой шелухи или сухого пера, которое остается после уборки репчатого лука, а также 500 г любой мелкой рыбешки. Один раз в два года под каждый куст вносят 2 ведра перегноя, литровую банку древесной золы и 1 горсть фосфоритной или костной муки. Такого питания достаточно, если постоянно содержать почву под мульчей из сена, соломы или свежескошенной газонной травы. Под голубику вместо травы используют лежалые опилки листопадных пород.

Обрезка, повышение урожайности

Научитесь правильно обрезать кустарники, безжалостно удаляя старые ветви, загущающие и слабые побеги. Эту работу лучше проводить осенью, так как весной кустарники слишком рано просыпаются.

Увеличить урожай ягод помогают опоры, которые обязательно устанавливают под растения с раскидистой кроной, защита кустарников от возвратных весенних заморозков, обильные поливы приствольных кругов, опрыскивания кроны водой и укрывание их тонким нетканым полотном. Увеличить завязываемость ягод можно, если высадить рядом не менее двух разных сортов с одинаковым сроком цветения, опрыскивать растения в сухую жаркую погоду водой и привлекать на участок насекомых-опылителей. Недалеко от ягодных кустарников можно посадить растения-медоносы, к примеру душицу, змееголовник, котовник, мелиссу, монарду. Привлекут пчел в мае декоративные луки и горчица белая. Последнюю высевают в междурядьях кустарников, а после активного цветения заделывают в почву. Это дает растениям дополнительное питание.

Обработка от болезней и вредителей

У ягодных кустарников довольно много врагов. Это и многочисленые насекомые, и возбудители болезней. Особенно сильно страдают смородина и крыжовник. Избежать этого можно, если высаживать в саду только здоровые саженцы и обеспечивать растениям хороший уход. Болезни и вредители одинаково активно атакуют как слабые растения, так и слишком перекормленные.

Из сосущих вредителей ягодным кустарникам больше всего наносят вред клещи, тли и щитовки. Полностью отказаться от ядохимикатов в своем саду сложно, но можно. Прежде всего поздней осенью необходимо полностью убирать из-под кустов опавшие листья и мульчу, перенося их в компостные ямы. После этого почву рыхлят на глубину не более 5 см, засыпают приствольные круги и междурядья свежей мульчей толщиной не менее 8-10 см. Кроме того, надо своевременно выщипывать вздутые почки на черной смородине, вырезать поврежденные концы побегов, в конце февраля — начале марта проводить тепловую обработку — обливать кусты смородины и крыжовника горячей водой (70 0 ).

Читать еще: Как обрезать черную смородину осенью

До распускания почек и цветения и после сбора ягод необходимо опрыскивать растения настоями инсектицидных трав (например, картофельной или томатной ботвы, полыни горькой, ромашки, тысячелистника, табака с добавлением зеленого мыла). Обработка настоями требует тщательности — нужно смачивать не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев. Хороший результат дают обработка кустарников настоем чеснока, посадка в междурядьях чеснока, томата, опыливание по росе древесной золой в конце мая — начале июня.

Отличного эффекта можно добиться, используя старинный способ: в конце мая в центр куста надо бросить лопату свежего соломистого навоза. Отчего-то такое растение даже тля не посещает. Подобные меры действуют и против других вредителей, в частности пилильщиков, огневок, малинового цветоеда, галлиц. Избавиться от смородиновой стеклянницы и малиновой стеблевой галлицы можно, прежде всего вырезав стебли на пень.

К наиболее опасным болезням ягодных кустарников относятся различные грибные поражения и американская мучнистая роса, способная уничтожить весь урожай крыжовника. Меры для предупреждения заболеваний — здоровый посадочный материал, правильный уход, умеренные подкормки азотными удобрениями, удаление поврежденных побегов, опавших листьев и старой мульчи перед наступлением зимы, борьба с вредителями. С момента распускания листьев и до завязывания плодов растения можно опрыскивать 2-3 раза настоем коровяка (1:3). Три-четыре раза за вегетацию в теплую погоду полезно опрыскивать кустарники раствором препарата фитоспорин. При махровости смородины выход только один — уничтожение больного растения.

Как правило, растения, полученные из качественного посадочного материала при соблюдении правил посадки и ухода, очень мало страдают от болезней и вредителей, одаривая нас вкусной ароматной и очень полезной ягодой.

Посадка плодово-ягодных растений

От правильного выполнения посадки зависят рост растений, их приживаемость, долговечность и, конечно, объемы урожая.

У весенней посадки есть преимущества перед осенней: исключается риск повреждения саженцев сильными зимними морозами. Но сроки весенней посадки ограничены 5–7 днями, так как при наступлении засухи могут ухудшиться рост и приживаемость. Для благоприятного дальнейшего развития молодых растений необходимо успеть завершить закладку сада до распускания почек.

Лучше всего приживаются двулетние саженцы, но можно посадить и однолетние, если они хорошо развиты и проведена обрезка верхушки (кронирование). После данной процедуры из боковых отрастающих веток формируется крона дерева.

Перед посадкой необходимо очень внимательно осмотреть саженцы, особенно их корневую систему. Она должна иметь приблизительно три-четыре (желательно больше) скелетных разветвления длиной 30–35 см и быть мочковатой. Если корни повреждены при выкопке и транспортировке, то их следует обрезать до здорового места, чтобы не развивалось загнивание после посадки в почву.

Обратите внимание на цвет коры и древесины на срезах, которые в хорошем, здоровом состоянии должны быть белыми.

Если посадка производится весной, а саженцы выкапывались зимой, то срезы обновляют только на поврежденных участках. У здоровых растений за зиму на корнях образуется каллюс, который обрезать не стоит. Для предохранения корней саженцы надо обмакнуть в смесь из земли, глины и свежего коровяка.

В центр каждой ямы устанавливается кол. На три четверти яму засыпают землей, смешанной с перегноем (15–20 кг на одну яму) и минеральными удобрениями (500 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия на каждую яму). Если почва солонцеватая, следует провести местную химическую мелиорацию, то есть добавить еще примерно 16 кг гидролизного лигнина. Насыпанную землю надо уплотнить ногами.

Для посадки деревьев желательно участие двух человек. Один должен поставить саженец с северной стороны кола, расправить его корни. Другой после этого засыпает корни землей. Затем следует утрамбовать землю ногами, так как для благоприятного роста и приживаемости растений почва должна очень плотно прилегать к корням. Также необходимо проследить за тем, чтобы корневая шейка саженца оставалась на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма большого размера, дерево сажают на ту глубину, при которой корневая шейка будет находиться на 2–3 см выше уровня почвы. И наоборот, если яма неглубокая, то корневая шейка должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После оседания она останется на нужном уровне в обоих случаях.

После посадки землю разравнивают, потом делают лунку размером больше посадочной ямы.

После этого саженец необходимо очень хорошо полить (5 ведер на каждую лунку). Обильный полив вызывает равномерное оседание земли, что приводит к более плотному прилеганию корней к почве и заполнению пустот между ними, которые могут образоваться после засыпки посадочной ямы.

Затем землю надо обязательно разрыхлить и засыпать перегноем или навозом (примерно на 10 см над уровнем почвы).

Для защиты дерева от расшатывания ветром можно привязать его к посадочному колышку.

Для посадки черной смородины лучше выбрать увлажненное и достаточно хорошо освещенное место, защищенное от ветра. Красную смородину желательно сажать на более открытом месте. Вполне пригодны места вдоль заборов. Крыжовник лучше примется в умеренно увлажненном месте, в почве с хорошей воздухопроницаемостью.

Малина, как и черная смородина, требует защищенного от ветра места с хорошим освещением.

Перед посадкой смородины желательно удобрить почву древесной золой. Расстояние между саженцами зависит от сорта растения.

Лучше приживаются саженцы с хорошо развитой корневой системой (3–5 скелетных корней длиной 15–20 см, с пожелтевшей корой), а также с развитой мочковатой системой и надземной частью, состоящей из одного-двух побегов длиной 40 см.

При перевозке только что выкопанных молодых растений корневую систему надо обернуть влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. Непосредственно перед посадкой поврежденные части обрезают и временно присыпают корни землей, чтобы избежать подсушивания.

При весенней посадке велика вероятность подмерзания саженца. Чтобы этого не произошло, необходимо притенить растения, избегая распускания почек.

Посадку смородины, как и плодовых деревьев, желательно осуществлять вдвоем. Один человек будет держать саженец, а другой – присыпать его корни землей.

Сажать кустарник надо в его наклонном положении, чтобы создать благоприятные условия для появления новых побегов и дополнительных корней.

Саженец при посадке нужно периодически встряхивать. Это необходимо для равномерного распределения земли между корнями.

Когда яма еще не окончательно заполнена землей, саженец поливают (полведра на куст). После этого можно окончательно засыпать яму землей, а потом сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги присыпают землю торфом или другим органическим веществом.

Весной саженцы смородины следует поливать раз в 3–4 дня.

Перед посадкой крыжовника необходимо внести в почву органические удобрения. Крыжовник нежелательно сажать именно весной, потому что он рано начинает расти и плохо приживается.

Кусты размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, без наклона, с заглублением корневой шейки на 6 см ниже уровня почвы.

Весеннюю посадку малины надо осуществить до распускания почек. Почву под кусты следует заготовить за 2–3 года, постепенно перекапывая и удобряя ее органическими удобрениями и сажая на этом месте некоторые овощные культуры. Посадочные ямы следует копать неглубокими и неширокими.

При посадке саженец необходимо поставить в лунку, направить корни в разные стороны, засыпать почвой, но не полностью, затем уплотнить, полить, прорыхлить и удобрить.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Как правильно выбрать и посадить плодовые культуры и ягодные кустарники

Закладываем сад

Получить хороший урожай плодово-ягодных культур с плодами высокого качества, не подпорченными вредителями и болезнями, – дело непростое. Об успешном решении этой проблемы надо задумываться уже заранее – при закладке или обновлении своих плантаций этих растений. Первым и главным моментом на этом пути является правильный выбор посадочного материала.

Теперь селекционеры научились выводить сорта с заданными свойствами – по вкусовым качествам, форме, размерам, окраске плодов; по устойчивости растений к болезням, вредителям, различным природным катаклизмам. Однако необычайно сложно создать идеальный сорт, в котором можно было бы успешно совместить все необходимые человеку только лучшие качества, сочетающиеся друг с другом. Крупноплодность и высокие вкусовые качества плодов часто соседствуют с низкой устойчивостью растений к условиям среды, и наоборот.

Каждый сорт хорош по-своему. Селекционеры без устали продолжают создавать все новые и новые сорта плодово-ягодных культур. Но, выпуская новый сорт для оценки Госкомиссией, каждый из них, прежде всего, обращает внимание на наиболее интересные положительные качества своего сорта, нередко умалчивая либо обходя стороной его слабые стороны, что нередко вводит в заблуждение садовода. Провести для разных участков страны объективную оценку сорта, включающую одновременно его вкусовые качества, отношение к морозу и весенним заморозкам, устойчивость к болезням и вредителям крайне сложно.

Поэтому для каждой почвенно-климатической зоны после многолетних испытания ФГУ «Госсорткомиссия» рекомендует перечень сортов по каждой культуре в издаваемом ежегодно Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. В этом случае приобретенные растения будут лучше приживаться, меньше болеть и быстрее плодоносить.

И вряд ли в условиях Северо-Запада будут хорошо себя чувствовать сорта плодовых деревьев (например, яблони и груши), специально подобранные селекционерами для южных регионов страны, – Краснодарского и Ставропольского краев, где климат совершенно иной. Можно даже удачно привить весной черенки яблони или груши тех краев к растениям нашей полосы, однако при морозной зиме, такой, какая была в 2011-2012 году, эти прививки могут легко погибнуть. Не стоит высаживать в северо-западных и нечерноземных областях большинство сортов плодовых деревьев, завезенных, например, из Молдовы, а уж тем более – из Италии.

Читать еще: Пересадка сосны из леса осенью

Несколько лет назад мне довелось наблюдать как раз продажу итальянских саженцев в садоводческом киоске около метро «Купчино» в Санкт-Петербурге. И при этом продавщица с жаром убеждала меня, что она успешно выращивает подобное растение на своем участке в Ленинградской области.

Садоводам лучше покупать посадочный материал у больших фирм, самостоятельно воспроизводящих только несколько групп садовых деревьев и из года в год стабильно продающих свой материал в строго определенных местах. На октябрьской сельскохозяйственной ярмарке в городе Великие Луки наблюдал забавную сценку: покупательница неоднократно переспрашивала продавца, только что отдавшего ей садовое деревце, откуда материал? А тот только повторял одно и то же: на будущий год снова приеду и буду здесь торговать. Покупательница так и не получила внятного ответа на свой вопрос.

Проблемы с саженцами возникают часто еще и потому, что сельскохозяйственные выставки в центральной части страны проходят на протяжении 2-3 месяцев. Некоторые продавцы, обремененные большим количеством посадочного материала, переезжая из более южных областей в северные, совершенно не уделяют внимания сохранности корневой системы растений, особенно когда она не находится в закрытом состоянии (т.е. в почвенном коме). В результате садоводы могут купить у них некачественный саженец.

Нередко выставки-ярмарки устраиваются чересчур рано осенью. И тогда продаются саженцы садовых деревьев, еще не успевшие перейти в состояние покоя и полностью облиственные. Такие растения тяжелее переносят зиму, сложнее адаптируются к месту после посадки и позднее начинают плодоносить. С подобной проблемой я и сам столкнулся недавно. Мне пришлось спешно приобрести пару саженцев груш. Одно растение – поздней весной, подозреваю, оно было уже с подсушенной корневой системой. Через год, несмотря на массу приложенных усилий, оно погибло. Другое купил осенью, облиственное, это был сорта позднего срока созревания. Пришлось эту молодую грушу долго приживлять к месту посадки, отпаивая ее многократными поливами и пытаясь удлинить ей вегетацию, чтобы она смогла нормально перейти в состояние зимнего покоя. Отмечу, что почки у нее потом зазеленели только в начале июня.

При выборе культуры и ее сортов, а также при расчете количества растений для своего приусадебного участка, садоводу с самого начала нужно четко представлять, что он хочет иметь в конечном итоге. Необходимо четко оценить условия микроклимата, определиться с планом размещения всех растений, с сортиментом кустарников, расположенных среди плодовых деревьев. Это нужно для того, чтобы из-за высокой плотности растений участок не превратился в джунгли через десяток-другой лет.

Надо помнить, что в низинных участках или около водораздела всегда холоднее, там дольше застаивается влажный морозный воздух, поэтому растения должны обладать достаточной зимостойкостью. В таких местах они могут подмерзать даже не в экстремальные зимы. Важно также учитывать близость грунтовых вод. Еще раз повторюсь, что предпочтительнее все-таки приобретать растения с закрытой корневой системой (с почвенным комом).

Если же приобретать саженцы с открытой корневой системой, то они должны быть выкопаны в питомнике не раньше 2-3 суток назад. Если саженец с почвенным комом, то можно и не спешить с его посадкой (неделю-другую можно и повременить, если зима далеко). У таких растений выше приживаемость и меньше травмируется корневая система. Если вы купили саженец с открытой корневой системой и у вас есть подозрение, что корни у него немного подсохшие, то нужно подстраховаться – выдержать их в воде 2-3 суток.

При заказе посадочного материала по почте в иногородней фирме нужно уже заранее готовиться к его посадке: определить место посадки, приобрести необходимые удобрения, а возможно и биостимуляторы, чтобы потом активировать развитие корневой системы присланного саженца.

При покупке новых растений нужно очень внимательно их осматривать. Опытные садоводы обращают внимание на внешний вид посадочного материала. Здоровый саженец должен иметь упругую блестящую кору – без трещин, язв, наплывов, пятен измененной окраски и некрозов отмерших зон. Кончики ветвей обязаны быть упругими, без налетов мучнистой росы, не сухие. При покупке больших кустов смородины и крыжовника на садовый участок можно занести гусеницу стеклянницы или златки, личинки которых способны жить в ветвях 2-3 года. Это приведет потом к их массовому распространению (особенно в жаркую сухую погоду).

Побеги растений могут из-за этих вредителей выглядеть ослабленными и привядшими. Во время двухлетнего цикла жизнедеятельности этих насекомых на ветвях остаются внутренние ходы, что приводит к их засыханию. Сам садовод диагностировать это поражение до полной гибели ветвей вряд ли сможет. Если же обнаружены заболевшие ветки, их нужно сразу же удалять, а при высокой численности бабочек необходимо обрабатывать кусты после цветения фитовермом.

Почки на покупаемых саженцах должны быть здоровыми, не высохшими и не вздутыми, листья – без пятен, морщинистости, завивки, галлов, с нормальными зубчиками по краям, без бледной окраски, побурения и засыхания, вызываемых обилием почковых, паутинных или других клещей.

Кончики корней рекомендуется немного подрезать при посадке, поэтому можно заодно осмотреть их на предмет гнилей, побурения и покраснения, вызванного грибами или нематодами. Снаружи корни должны выглядеть сочными, упругими, светло-окрашенными, без опухолей, язв, галлов в начале боковых ответвлений или на кончиках корней.

Если вы приобрели тепличные саженцы с закрытой корневой системой, то с высадкой их в грунт не нужно затягивать, чтобы они могли успешно акклиматизироваться (особенно при приближении заморозков). Имейте в виду, что такие саженцы все-таки хуже защищены от вредных организмов, особенно обитающих в почве. Перед высадкой внимательно осмотрите корни растений и прикорневую почву на наличие почвенных вредителей или болезней корней. Не стоит покупать куст даже редкого сорта ягодного кустарника, активно заселенный мхом. Потом придется приложить немало усилий для удаления его при помощи многократной обработки раствором железного купороса.

Приобретая сортовые саженцы смородины (особенно черной), кроме вкусовых качеств и крупноплодности ягод, следует обращать внимание на устойчивость их к поражению почковым клещом. Этот вредитель серьезно повреждает почки этой культуры, а также способен переносить опасное вирусное заболевание махровость (израстание) листьев.

Серьезная опасность кроется также в восприимчивости смородины к микозам – антракнозу и мучнистой росе. Выбирайте сорта, устойчивые к ним.

Для посадки ягодных кустарников желательно выбрать хорошо освещенное, проветриваемое место. Чем больше солнечного света, тем слаще будут ягоды, а хорошая продуваемость кустиков ведет к снижению влажности почвы (а, значит, и болезней) и численности вредителей

Лучший срок посадки этих кустарников – вся осень и ранняя весна (до распускания почек). Например, оптимальным временем для посадки саженцев черной смородины в северных районах является третья декада сентября, на юге – октябрь-ноябрь. Если на вашем участке почва бедная, тяжелая, то за месяц до посадки ее нужно подготовить, внеся минеральные (суперфосфат, сернокислый калий) и органические (перегной, компост, древесная зола) удобрения в необходимом количестве.

Почва после посадки ягодных кустарников должна быть на 6-8 см выше первых корней. Полейте кустик из расчета 1/3-1/2 ведра воды, а для лучшей приживаемости поверхность земли замульчируйте.

Александр Лазарев,
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин

Посадка плодовых и ягодных растений

Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадке новые корни не успевают образовываться. Из-за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.

Весной плодовые саженцы высаживают до распускания на них почек. В Нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому плодовые саженцы, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.

Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому их следует высаживать осенью.

Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.

В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.

Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживаемой культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.

На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые культуры желательно выкапывать диаметром 1,2—1,5 м и глубиной 0,4—0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5—2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1—1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 1,5—2 м. Если в почве легкого механического состава на глубине 0,5—0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

Читать еще: Размножение спиреи черенками осенью

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1—2 ведра песка.

После заполнения в середину посадочных ям для плодовых саженцев вбивают очищенные от коры колья длиной 130—140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1—2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.

Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2 вносят 1,5—2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и 1/2 стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет.

На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в два раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7—10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и в поливах.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость. Если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Подсушенные саженцы в ведре с водой

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1—2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

Посадку плодового саженца удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находиться выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши — на 6—7 см, у саженцев вишни и сливы — на 4—5 см.

Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5—10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец требуется 2—3 ведра воды.

Посадка плодового дерева

Основная цель поливки — обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.

Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.

На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.

У дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже. Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Если условия для выращивания плодовых культур на участке неблагоприятные (близко залегают грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30—45° к поверхности почвы.

На удобренной, выровненной и отлежавшейся земле приступают к разметке мест, где будут расти плодовые деревья и кустарники. На участке прямоугольной или квадратной формы проводят разметку рядов, параллельных одной из сторон ограждения. Если участок имеет другую форму, надо вначале разметить прямой угол, начиная с места, где должно расти первое дерево. Способы разметки прямого угла приведены на рисунке.

Разметка прямых углов: а — шнур с узлами на расстоянии 3, 4 и 5 м; б — треугольник с прямым углом после натяжения шнура; в — построение двух прямых углов на противоположных сторонах участка; г — еще один способ определения прямого угла с помощью шнура

После разметки прямого угла продлевают его стороны с помощью веревки, тонкой проволоки или измерительной ленты. Затем вдоль одной из сторон размечают расстояния между деревьями в рядах, а вдоль другой — расстояния между рядами.

Чаще всего придают рядам направление «север — юг», что обеспечивает лучшие условия освещения листьев в течение всего лета. Разметка мест под деревья показана на рисунке. В эти места забивают колышки.

Расстояния между плодовыми растениями зависят от породы, сорта, подвоя, типа почвы и размеров сада. На небольших участках следует сажать деревья, привитые на полукарликовых и карликовых подвоях. Рекомендуются следующие расстояния между ними: груши, сливы и абрикос — 4 м в ряду при ширине междурядий 5 м; яблони на полукарликовых подвоях, вишни, слива венгерка и персик — 3 м в ряду и 4 м в междурядьях; яблони на карликовых подвоях, а также груши на айве — 2 м в ряду при ширине междурядий 3 м.

Разбивка участка под деревья и кустарники

Если нужно сформировать деревья с уплощенными кронами в виде шпалеры, однолетки сажают вдоль натянутой проволоки, первый ряд которой располагают на высоте 60 см от земли, а последующие ряды — через каждые 50 см.

Ягодники сажают на следующие расстояния: смородина красная и белая — 1,5 м в ряду при ширине междурядий 2 м; черная смородина — соответственно 1,5 и 2,5 м; малина — 0,5 и 1,2 м; крыжовник — через 1,5 м в ряду и между рядами. Расстояние от плодовых растений до границы участка не должно быть менее чем: для слаборослых плодовых деревьев — 2 м; для сильнорослых деревьев — 3 м; для ягодных кустарников — 1 м.

Посадку начинают с выкапывания ям. Чтобы расположить дерево в предназначенном для него месте, используют так называемую посадочную доску. Длина ее составляет около 1,5 м. Она имеет выемки в центре и с обоих концов. Центральной зарубкой приставляют доску к колышку, а в местах боковых насечек забивают маленькие колышки. Затем доску и центральный колышек убирают и выкапывают яму.

Верхний перегнойный слой почвы отбрасывают на одну сторону, землю с более глубоких слоев — на другую. На дне ямы делают холмик из перегнойной земли, на нем раскладывают корни плодового дерева. Прикладывают посадочную доску с насечками к вбитым маленьким колышкам и ставят дерево так, чтобы ствол оказался в средней выемке. Тогда деревце будет точно установлено в ранее намеченном месте. Кустарники помещают в ямы на такую глубину, на которой они росли в питомнике, а плодовые деревья — на 5—8 см ниже, чем в питомнике. Корни саженца присыпают перегнойной землей, а затем заполняют яму землей из более глубоких слоев. Вокруг саженца делают чашеобразную лунку, которую желательно засыпать после полива перегнившим навозом или прикрыть тонким слоем земли. Навоз защищает почву от излишнего высыхания и одновременно снабжает саженцы питательными веществами. Этапы посадки саженцев представлены на рисунке.

Основные этапы посадки дерева: а — определение места посадки с помощью садовой доски и трех колышков; б — выкапывание посадочной ямы; в — расположение доски, при котором боковые насечки приходятся на колышки; г — уплотнение земли; д — насыпка небольшого холмика земли после посадки

Если участок, предназначенный под плодовые деревья и кустарники, не заправлен навозом и минеральными удобрениями, их следует внести под каждое дерево или куст.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.