Зимняя посадка саженцев

Многие садоводы-любители задают вопросы, связанные со сроками и правилами посадки саженцев, особенно в преддверии скорого начала сезонных работ в саду. В этой связи надо отметить, что посадка саженцев начинается с тщательной подготовки почвы. Если вы не успели с осени хорошо заправить почву органикой, осуществить её перекопку, наметить участки для новосадок, то уже сейчас, в погожие солнечные дни можно наверстать упущенное. Повсеместно, в том числе и в Краснодарском крае, лучшими сроками посадки плодовых деревьев считается осень, начиная со второй-третьей декады октября и до конца ноября, а в последние годы и до конца декабря. Но в связи с тем, что в северных районах края возможно подмерзание саженцев персика, абрикоса, алычи, черешни, сливы, айвы и др. сроки посадки можно перенести на раннюю весну. Учитывая климатические условия нашего края, с весенней посадкой необходимо уложиться в период пока почки саженцев не начали набухать и распускаться. Стремительное наступление жары и иссушение почвы, которые характерны для наших условий, могут оказаться губительными для новосадок.

В этой связи на юге в условиях дачных и приусадебных участков известна практика зимней посадки саженцев. В мягкие бесснежные зимы при температуре от 0 °С и выше посадки возможны и в январе-феврале. Зимние посадки даже предпочтительнее поздневесенних, и если среди зимы установилась тёплая погода, почва достаточно подсохла, то такое время упускать не следует.

Для посадки саженца необходимо вырыть яму глубиной

60 см и диаметром

100 см. В такой яме имеется достаточный запас рыхлой почвы для роста корней в первый год. При наличии уплотнённых слоёв почвы на глубине от 60 см, яму приходится несколько ограничить. Верхние слои почвы аккуратно снимают лопатой (примерно на штык лопаты) и кладут рядом с ямой, чтобы при посадке верхним плодородным слоем присыпать корни саженцев.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. Мелкие мёртвые участки коры, если их не много, зачищают ножом до живой ткани и ранки замазывают специальными садовыми замазками, отмершие участки корней обрезают. Имеющуюся корневую поросль убирают полностью секатором «на кольцо». Но если на концах корней имеются каллусные утолщения, из которых возникают новые корни, то обрезать их вообще нельзя.

После вышеперечисленной подготовки саженцы окунают в болтушку сметанообразной консистенции, приготовленную заранее, что обеспечивает лучшую приживаемость саженцев в первый год жизни. Для улучшения процесса корнеобразования можно добавить в болтушку стимулятор роста корней (корневин, циркон и др.), ассортимент которых широко представлен в специализированных магазинах.

При посадке корни расправляют. Деревце должно быть посажено так, чтобы корневая шейка (участок перехода корней в ствол) оказалась вровень с поверхностью почвы. После посадки саженец слегка подёргивают вверх, чтобы корневая шейка оказалась на поверхности, затем деревце отаптывают со всех сторон, чтобы оно было плотно заделано в почву, не поддавалось выдёргиванию даже при значительном усилии. К каждому посаженному деревцу желательно поставить опорный кол и подвязать к нему саженец.

Сергеев Ю.И., СКЗНИИСиВ

Из архива газеты «Нива Кубани».

САДОВЫЙ ЦЕНТР
2018-2019 © ООО с/х фирма «Садовый центр»

Посадка саженцев плодовых деревьев и кустарников

Плодовые деревья и кустарники — основа сада. Часто их сажают первыми, после чего проводят остальные работы по благоустройству и озеленению. Такой подход оправдан — деревьям и кустарникам нужно больше времени для адаптации и роста. С другой стороны, если на участке планируются масштабные земляные работы в зоне посадки саженцев, лучше сначала провести их.

Выбор времени посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников

Посадка саженцев плодовых культур с открытыми корневыми системами осуществляется осенью и весной. Осенью выбирают период после листопада и до наступления первых заморозков. В средней полосе это — конец сентября и первая половина октября. Весной такие работы проводят после того, как почва оттает, и до того, как на деревьях распустятся первые почки.

Ягодные кустарники специалисты ландшафтной компании «Гринтэк» рекомендуют сажать в осеннее время, так они легче проходят адаптацию. Это касается только морозостойких культур. Если есть риск, что растение замерзнет, не пройдя адаптацию, лучше отложить посадку до весны.

Деревья и кустарники с закрытыми корневыми системами (в комах земли) можно сажать в любое время между ранней весной и поздней осенью. Тем не менее, лучше выбирать периоды, когда растению будет проще адаптироваться к новому месту. Жарким, засушливым летом дерево хуже перенесет пересадку.

Подготовка посадочных ям

На первом этапе следует определиться с расположением саженцев. У разных плодовых культур — разные требования к освещенности, увлажненности почвы, свободному пространству вокруг саженца и т.п.

Увлажненность. Избыточное увлажнение грунта опасно для корней — оно будет препятствовать доступу кислорода к ним, может спровоцировать появление гнили, болезнь и гибель дерева. Если грунтовые воды находятся выше, чем в 1-1,5 м от уровня земли, предварительно почву дренируют. Для этого обустраивают дрены — заглубленные траншеи, по которым грунтовые воды отводятся за пределы защищаемой территории.

Освещенность. Место для посадки саженцев выбирают в соответствии с их требованиями к освещенности. Большинству плодовых деревьев требуется как можно больше солнца. Это же касается и некоторых кустарников. К тенелюбивым относятся очень немногие культуры среди кустарников: синяя жимолость, ежевика, черная смородина, ирга, черноплодная рябина. Тем не менее, даже им определенный уровень освещенности необходим, чтобы вызревал урожай.

Свободное пространство. Для нормального развития корневой системы и кроны важно выдержать правильные интервалы между растениями при посадке. Для плодовых деревьев они составляют около 5 м. Исключение — ягодные деревья (вишня, слива). Между ними можно оставлять 3 м свободного пространства. Кустарники размещают плотнее. При посадке смородины, крыжовника между кустами достаточно оставлять по 2 м пространства. Малину сажают рядами. В ряду между растениями оставляют по 50 см, между рядами — по 2 м.

Когда определены точки посадки, начинают подготовку посадочных ям. При этом соблюдают следующие требования:

• чтобы земля в ямах успела осесть, их выкапывают заранее;
• стенки ям скашивают, они должны располагаться под уклоном, чтобы избежать застоя воды у корней;
• плодородный слой ссыпают отдельно от остального грунта;
• дно отсыпают дренирующим материалом (гравием, песком, битым кирпичом). Достаточно тонкого слоя.

Диаметр и глубина посадочной ямы зависит от размера и возраста саженца. Так, для яблонь, груш обустраивают ямы глубиной 60 см и диаметром до 125 см. Ягодные деревья сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Для кустарников используются такие же по глубине, но более узкие ямы — достаточно диаметра в 50 см. При посадке растения с закрытой корневой системой яма выкапывается по размерам кома земли с небольшим запасом.

Подготовка плодовых саженцев

Саженцам с закрытой корневой системой не требуется дополнительная подготовка перед посадкой. Их можно пересаживать на новое место сразу после покупки. Растения с открытыми корнями предварительно готовят:

• вымачивают корни в течение суток;
• подрезка слабых, измочаленных, поврежденных корней;
• перед посадкой корни погружают в предварительно подготовленную жидкую глину;
• после посадки ветви саженца обрезают пропорционально потере корней (если требуется). Это упрощает адаптацию — растению не нужно питать крону в то время, когда оно восстанавливает корни.

Внесение удобрений в посадочную яму

Плодородный слой, снятый с грунта при подготовке ямы, помещают на ее дно. Из него формируется «холмик», на который будет опираться саженец. По стенкам холмика при посадке саженцев плодовых деревьев и кустарников нужно аккуратно и равномерно распределить корни.

В грунт, извлеченный из ямы, вносят удобрения. Предварительно его очищают от камней, мусора и т.п. При подготовке грунта для засыпки посадочной ямы нужно внести минеральные и органические удобрения. В качестве органики используется навоз, перегной и т.п. К ним добавляются фосфорные и калийные удобрения. Азотные удобрения в некоторых случаях не вносят. Так, если посадка выполняется поздней осенью, лучше добавить их весной. Вносить азот осенью не стоит — он растворится и вымоется за зимний период. Лучше вносить азотные удобрения с ранней весны и до середины лета.

Если почва на участке глинистая, предварительно дно ямы отсыпают небольшим слоем песка. Напротив, для песчаных почв требуется уплотнение дна посадочных ям глиной.

Количество и точный состав удобрений рассчитываются индивидуально. Для крупных плодовых деревьев в каждую посадочную яму вносят по 15-30 кг органических удобрений, по 200 и 60 г действующего вещества фосфорных и калийных удобрений соответственно. Для кустарников нужно меньше удобрений (требуемое количество производитель удобрения указывает на упаковке).

Посадка саженца

Техника посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников примерно одинакова:

• саженец опускается в незаполненную посадочную яму, располагается вертикально. Высота посадки выбирается так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше уровня земли. Когда почва в яме осядет, корневая шейка должна оказаться на уровне земли;
• корни аккуратно и равномерно распределяются по сторонам заранее отсыпанного на дне ямы холмика из плодородного грунта;
• яма засыпается рыхлой удобренной землей. Желательно придерживать при этом саженец, чтобы он не перекосился и не просел;
• когда яма заполнена, землю приминают;
• вокруг саженца делают круговую лунку. Она будет удерживать воду при поливе, не давать ей растекаться;
• саженец укрепляют с помощью кольев и растяжек, чтобы он стоял вертикально.

Саженцы ягодных кустарников при посадке дополнительно заглубляют. Если корневая шейка окажется немного ниже уровня земли, растение образует дополнительные корни и лучше приживется на новом месте.

Ландшафтная компания «Гринтэк» (г. Москва) выполняет посадку плодовых деревьев и кустарников. На растения и работы по их посадке действуют выгодные цены. У нас вы можете заказать и молодые саженцы, и взрослые крупномеры.

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Осенняя посадка плодовых деревьев и кустарников…

Проводить посадку плодовых деревьев и кустарников можно как ранней весной, так и осенью. Но есть деревья и кустарники, которые весной трогаются в рост очень рано, поэтому мы рекомендуем высаживать их осенью. Это такие плодовые кустарники как малина, смородина, крыжовник, кизил.

Как определить сроки посадки плодовых деревьев и кустарников? Как только листья пожелтеют, приступайте к посадке. Окончательное время посадки за две-три недели до наступления стойких морозов. Несмотря на то, что листья отмирают и осыпаются, корневая система продолжает активно расти. Даже если при посадке корни будут травмированы, они быстро восстановятся и растения успешно укоренятся. Деревья и кустарники, высаженные в это время, уже рано весной начинают активно расти.

Ягодные кустарники (малина, смородина, крыжовник) как показывают многолетние наблюдения, лучше сажать осенью. Весной, когда почки уже распускаются, а земля еще полностью не оттаяла, проводить посадку бессмысленно. Малину можно высаживать сразу по окончанию плодоношения. Идеальное время с 10 сентября по 20 октября. Растения посаженые в эти сроки успевают хорошо укорениться и на следующий год уже радуют первым урожаем.

Минус весенней посадки в том, что нужно долго ждать, когда просохнет почва, а потом, высадив растения, наступает устойчивая засуха, жара или суховее. Растения долго болеют, и многие гибнут. Но все же ранняя весна – это лучшее время для посадки теплолюбивых деревьев: вишни, черешни, персика, сливы. При осенней посадке они часто вымерзают.

Когда и как подготовить посадочные ямы? Для весенней посадки посадочные ямы готовьте осенью, для осенней посадки – за месяц до нее. Многие спрашивают, какого размера должна быть посадочная яма? Это во многом зависит от размера посадочного материала и от структуры садовой почвы. Но учтите, что яма нужна не только для того чтобы в нее поместились корни саженца, а и для того, чтобы в нее вместилась плодородная почва, которая будет питать растение в ближайшие годы.

Размеры посадочных ям:

• Для косточковых деревьев – 40х80 см;
• Для семечковых деревьев – 60х100 см;
• Для смородины и крыжовника – 30-40 см глубиной, и диаметром 40 см;
• Для малины – 30 см глубиной, 40 см – шириной.

Выкапывая яму, верхний плодородный слой почвы складывайте в одну сторону, нижний – в другую. Яму делайте округлой формы. Во время посадки саженцев в каждую посадочную яму внесите ведро перегноя или компоста, 150 г суперфосфата и 50 г селитры. Удобрения перемешайте с верхним плодородным слоем почвы и засыпьте в яму в виде холмика.

Посадка плодовых деревьев. Прежде всего, вбейте в яму кол, к которому нужно будет привязать молодое деревце. Саженцы внимательно осмотрите. Выявив поломанные или поврежденные корни, обрежьте их до здоровой ткани, острым секатором. Также укоротите ветки на одну треть, делая срез над почкой. Делается это для того, чтобы восстановить равновесие между надземной частью саженца и его корнями. Если этого не делать деревце тяжелее укореняется и плохо растет в первый год. После чего обмокните саженец в земляной жиже (консистенция густой сметаны) и сразу же опустите в посадочную яму. Равномерно распределите корни по холмику и засыпьте их плодородной почвой. Слегка стряхните деревце, чтобы почва заполнила все пустоты. Сажайте на такую глубину, чтобы корневая шейка осталась на уровне почвы, при этом учтите, что почва со временем осядет. После посадки почву хорошо утрамбуйте. Деревце привяжете к колу, используя тканевую веревку. Вокруг саженца сделайте небольшую лунку, чтобы вода во время поливов не вытекала. Деревце полейте двумя-тремя ведрами воды, чтобы почва увлажнилась на глубину залегания корней. Если посадку проводите осенью, саженец на зиму, окучьте землей на высоту 30 см.

Посадка ягодных кустарников. Для посадки приобретите 2-3-летние саженцы смородины и крыжовника. Саженцы малины – однолетние, с мощной корневой системой. Перед посадкой вырежьте все поврежденные корни, а ветки укоротите. У смородины побеги срежьте на высоту 20 см, у малины и крыжовника – 15 см. Посадочную яму готовьте так же, как и для деревьев. Не забудьте внести удобрения. Глубина посадки для смородины – на 5-7 см глубже корневой шейки, это будет стимулировать образование дополнительных корней. Глубина посадки малины и крыжовника такая же, на какой они росли в питомнике. Посадки хорошо полейте, и на зиму окучьте на высоту 20 см.

Доставка земляника клубника по Украине (Киев, Донецк, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Ужгород, Кривой Рог, Луганск, Одесса, Херсон, Сумы, Чернигов, Черновцы, Львов, Полтава, Луцк, Кировоград, Черкассы, Хмельницкий, Симферополь, Севастополь, Винница, Житомир, Николаев, Ровно, Ялта, Мелитополь, Белая Церковь).