Посадка дуба

Посадка дуба

Несмотря на трудоемкость и сложность выращивания, посадка дуба на приусадебных и садовых участках — не такое уж редкое явление. С какими же проблемами сталкивается садовод, желающий иметь у себя это могучее дерево?

С чего начать

Для того чтобы посадка увенчалась успехом, необходимо соблюдение ряда условий. Самые первые из них:

— правильно выбранное место посадки;
— пригодность почвы;
— подходящее окружение.

Выбор места посадки очень важен. Ошибка приведет к тому, что все усилия окажутся напрасными. Прежде всего, на участке не должна застаиваться вода. Даже в половодье она может держаться там не более месяца, а лучше — двух недель. Кроме того, место требуется обязательно солнечное. Но открытый пустырь тоже не годится — молодым растениям противопоказаны весенние заморозки.

Дубы хорошо растут на достаточно плодородной земле, кислотность которой колеблется от слабой до нейтральной. Как правило, для них пригодны почвы, где живут растения, обычные для широколиственных лесов — крапива, ветреница, лютик, пролесник, сныть. Из древесных пород — клен, лещина, липа, серая ольха и осина.

Дуб можно сажать и как монокультуру, но он будет лучше себя чувствовать вместе с другими видами. Это могут быть как кустарники, традиционные для широколиственных лесов — шиповник, лещина, бересклет, жимолость, так и деревья. Клен, ясень, липа — прекрасные спутники для дуба. А вот хвойные породы и желтая акация действуют на него угнетающе.

Лесоводы рекомендуют подсаживать рядом с дубом медуницу, ландыш, лютик кашубский, сныть, осоку волосистую. А если почва бедная — люпин, который улучшить ее структуру и плодородие. Все виды-спутники лучше высевать раньше дуба на год или два. Но можно и одновременно с ним.

Способы посадки

Существует два способа посадки дуба. Первый — пересадить молодое растение, выкопанное в лесу, или саженец из питомника. Второй — посеять желуди.

Высаживать саженцы удобнее ранней весной, до появления первых листочков. В грунте делают углубление на 25 см, куда и устанавливают деревце. Почву вокруг следует хорошо утрамбовать.

Но посадка саженцев, даже самых лучших, не гарантирует хорошую приживаемость. Причина простая: основной корень у дуба стержневой, уходящий глубоко в землю. Выкопать его без повреждений практически невозможно. Поэтому пересадку во взрослом возрасте это растение переносит крайне тяжело.

При посеве дуба желудем самое сложное — это правильно его выбрать. Семена должны быть крупными, крепкими и без каких-либо механических повреждений.

Посев желудями — более естественный, приближенный к природным условиям способ посадки. Его можно производить как весной, так и осенью. Во втором случае это надо сделать не позднее, чем за месяц до начала заморозков. Тогда желудь подвергается естественной стратификации, обеспечивающей успешное прорастание.

У осенней посадки есть и отрицательные стороны: угроза засыхания в безводный период, заплесневения во время кратковременных оттепелей, повреждения грызунами и другими животными. Поэтому глубина, на которую закапывают желуди, рекомендуется не менее 6 см. Во время весеннего посева эти риски уменьшаются, и глубину посадки можно уменьшить в два — три раза. Но здесь тоже имеются свои сложности — нужно сохранить отобранные желуди до первого тепла.

В отличие от большинства других деревьев средней полосы, семена дуба быстро теряют всхожесть при комнатной температуре и, особенно, при высушивании. Наиболее благоприятные условия для сохранения создаются при температуре, близкой к нулю, в сочетании с высокой влажностью и достаточной вентиляцией.

Допустимо хранить желуди в погребе, где держат картошку. Или прикопать с осени в почву на глубину около 20 см. Но при этом необходимо обеспечить защиту от проникновения влаги и грызунов. Специалисты рекомендуют поместить желуди в холодильник, упаковав в воздухопроницаемый материал, и периодически слегка увлажнять. Весной их проверяют, опуская в воду, и отбраковывая те, что всплывут. Можно оценить качество и другим способом — просто вскрыв один из них. У живых желудей семядоли желтые, у погибших — серые или черные. Какая-либо другая предпосевная подготовка перезимовавшим семенам, как правило, не требуется.

Иногда удается найти прорастающие прошлогодние желуди ранней весной — где-нибудь в парке или в лесу. Хранить их до посева приходится очень осторожно, в холодильнике или подвале, прилагая все усилия, чтобы не засушить появившиеся корешки. И постараться посадить как можно скорее.

Более надежным, но трудоемким методом считается предварительное выращивание саженцев. Весной, как только прекратятся заморозки, отобранные желуди высаживают в параллельные бороздки с расстоянием около 25 см. Размещают их горизонтально, заглубляя лишь на 2 — 3 см. Прорастание начинается с корней, и только месяца через полтора появляются побеги.

Всходы дуба не так сильно страдают от пересыхания почвы и сорняков, как первые ростки хвойных пород — сказывается большой запас питания, имеющийся в желуде. Но при сильной засухе полив им все же нужен, как и прополка. Особенно, если планируется пересадка однолетних саженцев.

Все поливы прекращают за месяц или полтора до начала листопада. Иначе сеянцы не успеют подготовиться к зиме и вымерзнут. По этой же причине не стоит пытаться вырастить молодые дубки в ящике на балконе. А летом надо беречь их от мучнистой росы, которая заметно снижает прирост. При сильных поражениях, когда налет покрывает почти половину всех листьев, можно обработать их раствором медного купороса однопроцентной концентрации или такой же суспензией серы.

От посадки до появления первых плодов у дуба проходит не менее 15 лет. А само дерево может жить до 400 и более. Говорят, что вырастить у себя на участке это чудо природы и получить с него урожай бывает труднее, чем построить саму дачу. Но даже один небольшой дубок, растущий рядом с домом, порадует обитателей шелестом своих листьев и кружевом ажурной тени.

Пересаживаем дуб

Дуб – это могущественное листопадное дерево. Благодаря своему большому росту (до пятидесяти метров) и обширной кроне (до двух метров в диаметре) он поражает своим величием и мощью. Дерево относится к долгожителям, сегодня человеку известны экземпляры, которым тысячу и более лет.

В наших природных условиях растет около двадцати видов дуба. И все они имеют мощную корневую систему, крупные ветви и разветвленную крону. Все без исключения виды имеют декоративную ценность, поскольку у дерева презентабельная кора и листья оригинальной формы.

Дуб широко распространен на нашей территории. Его высаживают в лесополосах, парковых зонах и скверах. Он имеет не только декоративную ценность, но и служит природным укрытием от палящих солнечных лучей и очистителем воздуха.

В последние года, большие деревья завоевали первые позиции в ландшафтном дизайне. Сегодня все больше садоводов-любителей и опытных дизайнеров используют дубы для посадки на садовых и дачных участках.

Дерево для посадки можно вырастить самостоятельно из семян, но это займет достаточно много времени, приобрести в специальном растительном питомнике, а можно молодой саженец выкопать в дубовой роще. Но необходимо знать основные моменты, когда и каким образом можно пересаживать дуб.

Основные правила пересадки

Сегодня многие любители экзотики на своем участке не хотят ждать, когда саженец подрастет и приобретет форму взрослого дерева, а желаю сразу же обзавестись взрослым, раскидистым деревом и отправляются за ним непосредственно в рощу. Но выкопать и привезти на дачу дерево прямо из леса достаточно сложно, но вполне возможно, если соблюсти следующие моменты. Пересадка должна проводиться только лишь осенью, с наступлением холодов, дерево замедляет жизненные процессы внутри себя, а значит у него будет достаточно сил адаптироваться и прижиться в саду. Поскольку речь идет о большом дереве, то чтобы его выкопать нужно достаточно сил, да к тому же чтобы привести его из леса, потребуется транспорт и силы для погрузки.

Дубы являются обладателями хорошо развитой, но в тоже время ранимой корневой системы. Поэтому выкапывать его из земли нужно очень осторожно. Необходимо просчитать размер корней, для этого можно воспользоваться следующими знаниями: нужно замерить окружность ствола на расстоянии тридцати сантиметров от земли, умножить его на десять, а полученный результат и будет тот диаметр, по размерам которого и можно проводить извлечение дерева из грунта. Из леса, дуб нужно перевозить предварительно, обернув корни в защитный материал.

Место посадки в саду подготавливается заблаговременно. Яма должна быть достаточно глубокой, ее размеры должны быть минимум на сорок сантиметров больше, чем объем корней. На дно ямы укладывается дренажный слой, можно также внести удобрения, для улучшения питательности почвы. Есть небольшая хитрость, дерево нужно углублять в грунт так, чтобы земляной ком на шесть сантиметров возвышался над почвой. С приходом весны, грунт осядет, и земля сравняется. Чтобы обезопасить дерево от сильного ветра, ему нужно обеспечить дополнительные подпорки. Когда оно приживется, все удерживающие конструкции и опоры убираются. Вот примерно по такой схеме производится посадка взрослых деревьев на садовых участках. Но при этом сохраняется большой риск повреждения корневой системы.

Поэтому рекомендуется пересаживать дуб на новое место в молодом возрасте, пока корневая система находится в компактном состоянии. В питомниках чаще всего продаются саженцы от двух до пяти лет жизни.

Рассмотрим общие правила посадки дубового дерева. И так что нужно сделать в первую очередь:

• правильно подобрать участок;
• подготовить посадочную яму;
• посадить саженец.

Выбор участка, ответственное дело. К нему нужно подойти со всей серьезностью. Ведь дерево высаживается на долгое время, а еще лучше на всю свою долговечную жизнь. Значит, ему должно быть достаточно места для роста, и оно не должно быть в будущем помехой постройкам и человеку. Если дуб планируется посадить в саду, то делать это можно на расстоянии не менее двадцати метров от дома и других сооружений. Это безопасная дистанция, при падении веток и комфортное расстояние для дерева.

Как мы уже говорили пересаживать дубовые саженцы, также, как и взрослые экземпляры следует осенью. Конечно, молодые деревца можно посадить на даче и весной, но приживаться они будут значительно дольше, да и уход за ними потребуется более пристальный.

Дуб следует садить с земляным комом. Во – первых, он защищает корни при транспортировке, а во-вторых, позволяет дереву быстрее адаптироваться к новым условиям.

Лучше всего дубовые деревья растут в не очень кислой, но плодородной почве. Молодые саженцы нуждаются в дополнительном уходе. Их нужно периодически поливать, а также защищать от палящих солнечных лучей.

При выращивании дубов, садоводы могут столкнуться с такой проблемой, как мучнистая роса. Она поражает крону деревьев. Борются с ней при помощи обработки раствором коллоидной серы.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ

Основанием для ее написания послужил мой собственный опыт. Посадка дикорастущих деревьев и кустарников вблизи дорог, участков или на самих участках еще не очень популярна в России. В Западной Европе и Америке большие и малые города утопают в зелени, причем вечнозеленых деревьев там больше, чем лиственных. Изданная литература почти не содержит информации по пересадке дикорастущих. Я же за последние 10 лет посадил более 500 плодовых и дикорастущих деревьев и кустарников, все, за редким исключением, принялись. Плодовые сажал на участке. Дикорастущие (из них 50% вечнозеленые, в основном хвойные высотой до 3 м и более) и на участке (возле дома, сарая, навеса, дорожек, изгороди), и на улице (с внешней стороны изгороди или через дорогу). Разумеется, без ущерба для солнечного освещения овощных и ягодных культур.

Участок наш находится под Волоколамском, в коллективном садовом товариществе «Радуга» Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Сам я инженер, 38 лет работал в отделе метрологии Радиотехнического института Академии наук, последние 10 лет главным метрологом. При посадке деревьев вначале консультировался у соседей — преподавателей и научных сотрудников академии. Инженер по профессии, я не мог не проявить интереса к дереву как к кибернетическому устройству, знания о котором, к сожалению, сегодня ограничиваются в основном эмпирическим опытом. Мою точку зрения полностью поддержал доцент ТСХА А. Д. Кошанский.

В. Меркулов (г. Москва).

Известно, что движение питательных веществ — растворов солей — из почвы в дерево происходит за счет осмотического давления (давления в клетках растений, зависящего от концентрации солей). Внутри дерева концентрация солей бывает выше, чем в почве. В соответствии с законами химии движение жидкого раствора всегда происходит в сторону раствора с большей концентрацией, то есть от корней к вершине.

При пересадке дерева с одного места на другое растение выкапывают из земли, перевозят и сажают на новое место.

При выкапывании неизбежно теряется часть почвы и корней. Испытывающее стресс дерево ускоренно расходует накопленные питательные вещества, и осмотическое давление внутри его падает. Положение ухудшает транспортировка, особенно длительная. Если к моменту посадки на новом месте концентрация солей в дереве меньше концентрации солей в почве, оно не приживется и засохнет.

Выходит, что для успешной пересадки выкапывать дерево необходимо с большим комом земли и меньшей потерей корней. Транспортировка на новое место должна быть быстрой и по возможности с сохранением влажности кома и корней, вот почему рекомендуется помещать саженец во влажную ткань, лучше хлопчатобумажную, например мешковину, чтобы корни дышали.

При пересадке желательно, чтобы условия жизни на новом месте не отличались от прежних. Для посадки дерева бывает достаточно ямы, равной по объему кому земли. Для сохранения кислотности почвы и создания лучших условий осмотическому давлению внутри дерева я не кладу в яму удобрения, навоз, листья, траву, опилки. Удобрения при посадке, в частности химические, могут обжечь кончики корней, поврежденные при выкапывании, а листья, трава, опилки — погубить дерево органическими кислотами, ведь при недостатке в яме кислорода на разложение их потребуются годы. По этой же причине нежелательно вкапывать вблизи дерева в качестве опоры деревянный кол, лучше использовать нейтральный пластмассовый шест, а еще лучше металлический.

В том случае, если на месте посадки почва менее рыхлая, для лучшего дыхания корням яму я делаю большего диаметра, а пространство между комом земли и ее краями засыпаю землей, перемешанной с песком (приблизительно 40%). Перемешивать землю с песком приходится и при посадке саженцев с оголенными корнями. При пересадке же фруктовых деревьев на дно ямы насыпаю и перемешиваю с землей известь из расчета 70-100 г на 1 кв. м.

После посадки дереву прежде всего необходима вода в достатке, но без избытка: одно ведро в момент посадки и в среднем одно ведро через каждые 3 дня на протяжении 1-1,5 месяца.

По моим наблюдениям, дерево или кустарник легче принимается, когда они пересаживаются из почвы, насыщенной питанием, в почву, менее насыщенную, при равных ее качествах. И гораздо хуже приходится саженцу при пересадке из почвы, бедной питательными веществами, в богатую.

Такой простой способ пересадки деревьев и кустарников, в первую очередь дикорастущих, высотой до 3 м и более не требует больших затрат времени и сил. За один час можно посадить 5-6 и более деревьев, причем в любое время года, даже зимой, но лучше ранней весной, сразу после таяния снега. Можно летом — желательно небольшие деревья с большим комом земли. Осенью посадки, правда, приживаются хуже, и, чтобы они не погибли, приходится регулярно поливать их вплоть до морозов. Одно из необходимых условий приживаемости в любое время года: ком земли деревца должен быть по возможности большим, таким, какой можно поднять, перенести и перевезти.

На новом месте дикорастущие деревья и кустарники быстро приживаются и почти не требуют ухода. Для лучшего роста я удобряю их, но не ранее чем через год после посадки, чаще всего растворимыми в воде минеральными удобрениями (20-30 г на 1 кв. м спустя год после посадки, в последующие годы — 40-50 г на 1 кв. м).

Помимо питомников, без ущерба для лесов, дикорастущие деревья для посадок (с ведома лесничих) можно найти под линиями электропередач, у полос отчуждения шоссейных и железных дорог, в карьерах и других местах, где они не нужны и чаще всего уничтожаются.

Дуб: выращивание, размножение, обрезка

Отношение к почвенным условиям

Дуб черешчатый, болотный и зубчатый требовательны к минеральному и органическому богатству почвы. Дуб черешчатый лучше растёт на нормально влажных, глубоких серых лесных суглинках и на аллювиальных почвах в поймах крупных рек; хуже — на сильно подзольных почвах. При кислом гумусе, образующимся главным образом при участии ели, дуб гибнет, уступая господство последней.

Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.

Дуб болотный предпочитает влажные почвы, так как в природе растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.

Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.

Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.

Размножение и выращивание

Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.

На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.

Дуб монгольский и черешчатый укореняются (12%) при обработке 0,01% и 0,05% раствором индолилмасляной кислоты (ИМК). У дуба Гартвиса укореняется 22%, у дуба красного —30% летних черенков, обработанных 0,05%-ным раствором ИМК.

Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.

Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами гряды укрывают лапником.

Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%. Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.

Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.

Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся желудей перед посевом весной не требуется.

После хорошего хранения зимой при весеннем посеве массовые всходы появляются примерно через месяц. При прорастании оболочка жёлудя растрескивается на вершине, семядоли остаются под землёй, а наружу появляется белый корешок. За две недели он достигает длины около 10 см, лишь после этого выбрасывается наружу стебель. В первый год всходы дуба достигают 10-15 см высоты. При длинном лете они нередко во второй половине его дают второй прирост, и тогда достигают 20-30 см высоты. Сеянцы дуба в первый год образуют стержневой корень, углубляющийся в почву до 40-60 см. В дальнейшем без повреждения корня сеянцы пересадить очень затруднительно. Поэтому для придания дубу мочковатой корневой системы у сеянцев при достижении ими высоты 8-10 см подрезают корень лопатой. В дальнейшем дуб выращивают в первой, второй и часто в третьей школах.

В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год — с серединной части штамба и остальные —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.

Обрезка

У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.

Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.

Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.

Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.

При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева (от середины февраля до середины апреля и во второй половине лета, когда рост побегов полностью завершен).