Как сформировать виноградный куст, формировка виноградной лозы и обрезка винограда

Формировка и обрезка виноградного куста: когда и как обрезать виноград

Мечтой каждого садовода является шикарный виноградник. Виноград — это растение, которое при должном уходе дает множество сочных плодов, является очень самостоятельным и прилагает все усилия для того, чтобы расти так, как ему захочется. Стать разлогим и ухоженным саженцу поможет формирование куста винограда, что является одновременно самой творческой и ответственной задачей для виноградарей. Формирование виноградной лозы нужно производить с учетом формы, которая подходит для местных условий и будет оптимальной для укрытия зимой. О том, как правильно формировать виноградный куст, вы узнаете из этой статьи. Особенно полезной эта информация станет для новичков, которые могут допустить массу ошибок при попытке обрезать виноград.

Одним из главнейших факторов в формировании куста винограда в первый год является изначальная обрезка лозы, от которой будет зависеть судьба урожайности виноградника, вкус плодов и их размер. Кроме этого, благодаря обрезке лоз ускоряется процесс созревания винограда, а уход за растением и сбор ягод становятся значительно легче.

Когда обрезать виноград

Существует два вида обрезки виноградной лозы: осенью и весной. Опытные виноградари зачастую склоняются к первому варианту по двум причинам. Первая – это то, что осенняя обрезка винограда сэкономит драгоценное время весной за счет облегчения укладки и укрытия лоз на зимний период. Вторая причина состоит в том, что весной почва может прогреться довольно-таки поздно, а повышенная интенсивность соковыделения в период ранней весны и быстрый рост побегов могут привести к обильному сокоистечению из обрезанных лоз. При этом значительно повышается риск обезвоживания кончиков лозы. Опытные владельцы виноградников знают, что виноградные лозы с трудом переживают заживление ран, поэтому весной, в самом начале сокодвижения, на обрезанном винограде появятся «слезы». Весенняя обрезка скорее всего погубит растение.

Обрезка виноградной лозы осенью осуществляется с середины и до конца октября после того, как листья полностью опадут, но перед укрытием виноградника на зиму. Важным фактором для обрезки винограда также является температура на улице: во время процедуры на градуснике должно быть не ниже -3 градусов. Несколько небольших заморозков для винограда не страшны, это даже поможет растению закалиться, однако не стоит затягивать и дожидаться сильных холодов. В противном случае вы не сможете обрезать виноград: он обломается. Отметим, что обрезать допускается только полностью достигшие созревания лозы посредине между узлами.

Обрезка и формирование винограда на 2-й и последующие года

Второй этап формирования кустов винограда выпадает на 2-й год: производится формирование рукавов с все той же обрезкой на две почки. Летом, в период развития хрупких ростков, с лозами стоит быть также очень осторожным: их необходимо лишь немного пригнуть к поверхности земли для того, чтобы будущие рукава обрели вазообразную форму.

На третий год садоводы формируют так называемые рукава второго порядка, при этом удаляя одревесневший пенек. Это делается для того, чтобы он не загнил.

В четвертый год формируются рукава третьего порядка.

И, наконец, на пятый год формирование куста входит в завершающую стадию с рукавами четвертого порядка. Стоит отметить важный факт, что сучок замещения (так называют нижний побег, выросший из наружной части рукава) всегда должен быть расположен с нижней наружной стороны. В итоге у вас должно получиться 8 полноценных лоз и 8 сучков замещения, которые расположены с каждой стороны куста по 4 штуки. Пятая осенняя подрезка винограда несколько отличается от предыдущих годов, ведь именно на пятый год формируется плодовая пара (также другое ее название – плодовое звено). Плодовая пара – это сучок замещения и лоза, которая полностью подготовлена к тому, чтобы на следующий год дать свои плоды.

Соблюдение всех правил, которые описаны выше, является гарантией процветания и обильного урожая вашего виноградника! Однако обрезка и формировка обеспечат желанный результат только при условии, что вы купили качественные саженцы винограда.

Обрезка винограда и ягодных культур

См. рекомендации по обрезке плодового сада

Обрезка ягодных культур и винограда

Обрезка малины. Сразу после окончания сбора урожая вырезают отплодоносившие ветви как можно ниже к поверхности почвы и сжигают. После удаления ветвей улучшается освещенность молодых побегов, поэтому затягивать эту работу нельзя. Однолетние побеги прореживают, удаляют слабые, больные и оставляют при ленточном способе размещения от 10 до 15—20 сильных побегов на 1 пог. м. При кустовом способе культуры оставляют 10—15 однолетних побегов в кусте. Одновременно подрезают верхушки оставленных отпрысков для лучшего вызревания и улучшения формирования плодовых почек. В конце августа верхушки подрезают еще раз для подготовки к зиме, а весной подрезку повторяют, удаляя часть ветвей с менее полноценными почками и для усиления отрастания плодовых веточек на побеге. Ремонтантные сорта обрезают иначе. В связи с тем, что второй урожай формируется на концах побегов текущего года, их не подрезают, чтобы не срезать урожайные части ветвей. Старые ветви вырезают летом. Слабые однолетние побеги удаляют, чтобы не загущалась плантация. Продолжительность жизни, плантации малины — до 8—15 лет. Раскорчевку проводят когда снижается продуктивность. Плантацию закладывают на новом месте.

Обрезка черной смородины. У саженца вырезают слабые ветви, сильные оставляют. Ежегодно из новых ветвей оставляют 3—4 сильных, и к 5-летнему возрасту в кусте имеют 15—20 ветвей разного возраста. Большинство сортов черной смородины плодоносит на приростах прошлого года. После 4— 5 лет приросты начинают ослабевать (менее 15 см), зона плодоношения резко уменьшается, продуктивность кустов падает. Поэтому старые ветви осенью или рано весной, до распускания почек, вырезают, а взамен вырезанных оставляют столько же сильных молодых. Слабые удаляют. Вырезку делают как можно ниже, а срезанные ветви выносят из сада и сжигают. Продолжительность жизни черной смородины — 15—20 лет. Раскорчевку проводят когда снижается продуктивность. Плантацию закладывают на новом месте.

Обрезка крыжовника, красной и белой смородины. После посадки ежегодно оставляют по 4—6 сильных однолетних побегов, все слабые удаляют. Так как у крыжовника, красной и белой смородины плодоношение проходит в основном на маленьких плодовых веточках, продуктивность этих культур меньше зависит от ежегодных приростов и они хорошо плодоносят в течение 6—8 лет, поэтому взрослый куст имеет до 30 ветвей. Старые ветви начинают вырезать после 6 лет, удаляют больные, сухие, поникшие к земле ветви. Ежегодно взамен вырезанных оставляют такое же количество сильных прикорневых побегов, все слабенькие мелкие молодые побеги удаляют. Лучше обрезать кусты осенью, так как почки их трогаются в рост рано весной. Весной обрезку заканчивают до распускания почек.

Кусты крыжовника, красной и белой смородины сохраняют высокую продуктивность до 15—20 лет. К старости кусты болеют сильнее, усыхают даже молодые ветви. Плантацию ягодников раскорчевывают и закладывают на новом месте. Удаленные кусты сжигают.

Формирование и обрезка виноградных кустов. Надземная часть виноградного растения должна иметь многолетнюю часть, состоящую из штамба (при укрывной культуре вместо штамба оставляют только головку куста), и многолетние рукава и их разветвления. Только после этого приступают к формированию плодовых звеньев, основой которых служит плодовая лоза (ее называют плодовая стрелка) и сучок замещения.

Наиболее простая и лучшая формировка винограда — веерная четырех-рукавная или многорукавная. Сразу после посадки саженцев винограда его лозы обрезают, оставляя на каждой лозе два глазка. Такую короткую обрезку часто применяют у винограда. Делают это, чтобы получить две сильные лозы. Если оставить их без обрезки, образуется много слабых лоз, в результате формирование и вступление в плодоношение будет задержано.

К осени первого года куст будет иметь две, в лучшем случае четыре лозы. Осенью молодые растения не обрезают, иначе весной трудно будет отыскать кусты. На зиму их укрывают. Весной второго года, примерно в апреле, открывают кусты и каждую лозу опять обрезают очень коротко (оставляют по два глазка). К осени второго года вырастает четыре сильные лозы. Осенью же обрезают каждую из них, оставляя 100—140 см, виноград укрывают. На третий год ставят шпалеру. Из четырех лоз формируют рукава (каждую обрезают, оставляя 50—80 см).

Верхние два глазка на каждом рукаве нужны для формирования плодовых звеньев, остальные почки обламывают. К осени третьего года в кусте на каждом рукаве будет по две лозы, а всего восемь. Их обрезают на 100—120 см и укрывают на зиму. Весной пятого года на каждом рукаве формируется плодовое звено. Для этого верхнюю лозу на каждом рукаве обрезают на плодоношение, то есть длинно, оставляя 6—12 глазков, а нижнюю лозу на замещение — коротко, оставляя 2—3 глазка у основания. К осени пятого года на сучке замещения вырастут две сильные лозы, нижнюю из них обрезают на 2— 3 глазка, верхнюю — на 6—12 глазков. Отплодоносившую лозу вырезают с многолетней частью рукава. Куст формируют из четырех рукавов и четырех плодовых звеньев.

Если куст слабый, то формируют три рукава, а на четвертый-пятый год из числа развившихся на корневом стволе оставляют одну-две лозы, желательно горизонтально расположенные, чтобы было лучше укрывать. Формируют как обычно. Чтобы получить многорукавную формировку, так делают каждый год и доводят число рукавов до 6—8.

На плодородных почвах нагрузка на куст может быть увеличена без формирования новых рукавов. Для этого оставляют на рукавах не одну лозу на плодоношение, а две из числа лоз, обычно развивающиеся на сучке замещения. Таким образом, нагрузка куста может быть увеличена в 1,5—2 раза.

Выведение других формировок определяется биологическими особенностями сортов. Так, для формирования крупных кустов для сильнорослых сортов выводят на длинных рукавах разветвления, а на последних строят плодовые звенья. Таким образом, на основных рукавах будет построено еще по нескольку рукавов с сучками замещения и плодовыми стрелками.

В дальнейшем кусты обрезают осенью перед укрывкой, реже весной. Неукрывные кусты обрезают весной.

Главная цель обрезки — удалить ненужные, в том числе и отплодоносившие, лозы и оставить лозы, необходимые для высокого урожая и возобновления в кусте. На каждом рукаве осенью оставляют сучок замещения и плодовую стрелку. Выпиливают старые, больные или сломанные рукава. Взамен их оставляют молодые лозы, идущие от основания куста. Остальные побеги, образовавшиеся на старой древесине (они не способны плодоносить), вырезают.

Удаляют отплодоносившую лозу со всеми боковыми побегами и часть рукава у основания. Однако такая четкая схема обрезки не всегда может быть выполнена, так как на сучке замещения вместо двух побегов вырастает один или ни одного. Иногда приходится на сучок замещения срезать побег на от-плодоносившей лозе, при этом удлиняется рукав. Для замены рукава следует оставить хорошо развитый побег, идущий от многолетней части.

Нагрузку на куст подсчитывают, суммируя все глазки на плодовых стрелках. В среднем нагрузка на куст должна составлять 40—60 глазков. Так, у куста, сформированного по четырехрукавной схеме, можно оставить А—5 плодовых стрелок по 10—12 глазков. Если куст жирует, то нагрузка должна быть увеличена.

Иногда оставляют 200 глазков на куст и больше. Делают это, увеличивая число рукавов или плодовых стрелок, или глазков на них.

В летнее время на плантации винограда постоянно проводят зеленые операции.

Обломка побегов. Весной, вскоре после отрастания, все побеги, растущие на головке куста, на рукавах, идущие из земли, удаляют. Когда появляются соцветия, обламывают почти все неплодоносные побеги на плодовых стрелках. Выламывают 1—2 побега у «двойников» и «тройников». На сучке замещения оставляют два хороших побега, остальные удаляют.

После цветения обломку повторяют.

Прищипывание проводят после выбрасывания соцветий или в начале цветения. У всех побегов на плодовой стрелке удаляют молодые верхушки на 1—2 см, чтобы приостановить их бурный поступательный рост, который может привести к осыпанию цветков.

Пасынкование. Пасынки на побегах удаляют для уменьшения загущения кустов, лучшего вызревания лоз. Пасынкование проводят спустя 2 недели после цветения и повторяют через 2—3 недели. У слабых, подмерзших кустов пасынки не удаляют, так как дополнительная ассимилирующая работа листьев здесь полезна. Чтобы не повредить плодовые почки, особенно при выломке крупных пасныков, на побегах сучка замещения у основания оставляют 2- 4 междоузлия. Это к тому же улучшает формирование плодовых почек.

Обрезка винограда

Обрезка винограда — важный элемент ухода, обязательный для получения высоких урожаев. Научиться правильно обрезать свой виноградник способен любой начинающий садовод.

Цели обрезки

Если виноградную лозу не подрезать вовсе, на солнечном участке с плодородной почвой уже за год — другой образуются густые непроходимые заросли из перепутанных ветвей. Бурно растущие плети постоянно тянутся к свету, и зона плодоношения всего за пару — тройку лет смещается на недосягаемую высоту. Ягоды мельчают, а урожай достаётся птицам. Укрыть на зиму запущенные виноградные джунгли технически невозможно. В северных районах с морозными зимами на неукрытом винограднике ежегодно вымерзает всё, что оказалось выше уровня снега, поэтому плодоношения может и не быть вовсе.

Своевременная грамотная обрезка винограда позволяет:

• повысить общую урожайность виноградника;
• сделать ягоды крупнее и слаще;
• придать растениям аккуратную форму;
• ежегодно получать сильные молодые побеги, дающие обильный урожай в следующем году;
• уменьшить количество вредителей и болезней за счёт естественного проветривания кустов;
• облегчить текущий летний уход за плантацией;
• упростить работы по её укрытию на зиму.

Даже зимостойкий технический виноград, выращиваемый в высокоштамбовых беседочных формировках, требуется периодически обрезать как минимум раз в два-три года просто для поддержания аккуратного вида. Для крупноплодных столовых сортов, требующих тщательного ухода, ежегодная подрезка обязательна, без неё удаётся получить лишь единичные грозди мелких ягод даже при обильном внесении удобрений.

Виды обрезки

Наиболее подходящая схема обрезки для конкретного виноградника определяется по сочетанию многих факторов.

Важнейшие из них:

• индивидуальные особенности выращиваемых сортов;
• схема посадки винограда;
• конструкция опор на винограднике;
• продолжительность вегетационного периода;
• необходимость укрытия кустов на зиму.

По количеству оставляемых на обрезаемом побеге почек, называемых глазками, обрезка виноградной лозы бывает короткой, средней, длинной и смешанной.

Короткая

Короткую обрезку винограда в профильной литературе называют обрезкой на сучок замещения. При этом у основания побега оставляют не более 2-4 хорошо развитых здоровых глазков. Срез всегда делается над почкой, обращённой наружу куста, чтобы избежать последующего загущения.

Эта методика применяется в разных ситуациях:

• при формировании молодых растений;
• для восстановления виноградных кустов, подмёрзших в морозную зиму или пострадавших от зимнего выпревания;
• при омоложении стареющих виноградников.

При текущем уходе коротко обрезают те виноградные сорта, которые плодоносят преимущественно на нижних глазках. На весь куст при этом оставляется 20-40 глазков в зависимости от его возраста и силы роста.

Средняя

Среднюю обрезку винограда в профильной литературе называют обрезкой на плодовую стрелку. На обрезаемом побеге при этом оставляют 5-8 хорошо развитых глазков. Общая нагрузка на куст в этом случае получается 40-50 глазков. Этот метод применяется в основном для морозоустойчивых сортов винограда.

Длинная

Длинную обрезку винограда в профильной литературе называют обрезкой на плодовый побег. При этом на каждом побеге остаётся от 9-15 до 20-25 глазков, общая нагрузка на куст составляет 50-70 глазков. Длинная подрезка применяется в южных районах при выращивании среднеазиатских виноградных сортов.

Для зимостойких неукрывных разновидностей, выращиваемых для украшения и затенения стен построек, пергол и беседок, допустима и более высокая нагрузка по 200-300 глазков на куст. Это относится прежде всего к мелкоплодным техническим сортам винограда лабрускового типа, к которым нет особых требований по размеру и вкусу ягод.

Смешанная

Смешанную обрезку винограда в профильной литературе называют обрезкой на плодовое звено. Этот способ используется в разных регионах, в том числе в средней полосе России, и представляет собой комбинацию короткой и длинной обрезки.

Технология смешанной подрезки:

1. Половину ветвей (рукавов) подрезают коротко, на сучок замещения — на них в следующем году вырастут мощные новые побеги.
2. Выросшие на сучках замещения побеги подрезают, оставляя по 8-12 почек на каждом. Эти плодовые стрелки будут плодоносить в текущем году.

Инструменты и материалы

Универсальным инструментом для обрезки винограда является садовый секатор с остро заточенными лезвиями. При отсутствии секатора подойдёт и хорошо заточенный садовый нож, но для начинающего садовода этот вариант менее удобен и при отсутствии достаточного опыта есть риск получить травму.

В отличие от ветвей большинства садовых деревьев и кустарников, сделанные на виноградной лозе срезы нет надобности замазывать садовым варом или глиной. Они хорошо зарастают без замазки. Срез делается на 1-2 см выше почки с оставлением небольшого пенька, что является вторым принципиальным отличием винограда от других плодовых культур.

Обрезка винограда по сезону

В текущем уходе за виноградником обрезка занимает важное место. В зависимости от конкретных нужд и целей она возможна в любое время года, кроме зимы.

Весной

В профильной литературе распространено мнение, будто бы весной виноград обрезать нельзя. Действительно, обрезка непосредственно в период активного сокодвижения опасна для растений. У виноградной лозы сокодвижение выражено сильнее, чем у большинства плодовых деревьев и кустарников. При повреждении ветвей в это время наблюдается «плач» лозы — интенсивное вытекание сока из срезов, от чего ослабленное растение может даже погибнуть. Но этот опасный период очень короток и длится всего 7-10 дней во время набухания почек.

Когда виноградные почки уже начали распускаться, обрезать можно и нужно. Именно в это время проводится весенняя санитарная обрезка: вырезается всё, что вымерзло или выпрело за зиму.

Отличить живой рукав от погибшего можно по окраске и состоянию срезов:

• у живой ветви срез зелёный и сочный;
• у мёртвой ветви срез коричнево-бурый, сухой или подгнивший.

После этого наступает черёд формировки: успешно перезимовавшая лоза подрезается в соответствии с особенностями сорта и выбранной формой ведения куста. После подрезки лозу подвязывают к шпалере. С весенними работами на винограднике следует поторопиться, особенно в жаркую погоду, когда новый молодой прирост из лопнувших почек растёт очень быстро.

Летом

Лето — пора активного роста молодых виноградных плетей текущего года. Растут они очень быстро и поглощают много питательных веществ. Поэтому летом виноградник осматривают не реже, чем раз в две недели, чтобы вовремя укоротить лишний нежелательный прирост. В летнюю зелёную обрезку винограда входят пасынкование, прищипывание и чеканка.

Пасынками называют вторичный прирост, вырастающий из пазух листьев основных зелёных побегов текущего года. Их удаление называется пасынкованием. Пасынки оттягивают на себя много питательных веществ, но не дают урожая ни в текущем сезоне, ни на будущий год. Иногда встречаются рекомендации выламывать пасынки целиком у основания, но при этом велик риск повредить расположенную в пазухе листа почку. Поэтому целесообразнее все образующиеся пасынки прищипывать над первым или вторым листом.

Прищипка верхушек необходима всем побегам замещения, выросшим до 2-3 метров длины. Если этого не сделать, они вырастают и до 5 метров, но не успевают вызреть к осени и вымерзают зимой. Плодоносящие ветви тоже прищипывают, оставив на каждой из них по 10-15 листьев выше самой верхней сформировавшейся на ней грозди. Эта прищипка ускоряет созревание ягод. С той же целью удаляют часть листьев, закрывающих зреющие грозди от солнечных лучей.

Чеканка побегов — разновидность прищипывания верхушек. Она производится в августе после замедления роста. При чеканке удаляют молодые верхушки с недоразвитыми листьями, оставляя на каждой ветви не менее 15 крупных здоровых листьев. Применяется чеканка в северных районах и на южных орошаемых виноградниках. Не чеканят слаборослые кусты и свободно свисающий прирост у высокоштамбовых беседочных формировок.

Летняя зелёная обрезка особенно важна в прохладное дождливое лето: она улучшает проветривание растений и их освещение солнцем. Это ускоряет созревание урожая и сокращает количество вредителей и болезней на винограднике. В критических случаях отдельные особо сильно поражённые болезнями или вредителями ветви приходится вырезать и без промедления сжигать целиком, чтобы предотвратить распространение заразы по всей плантации.

Осенью

Осень — сезон предварительной формирующей обрезки и подготовки виноградника к зимнему укрытию. О переходе зелёных побегов от активного роста к вызреванию сигнализирует их окраска, из ярко-зелёной постепенно начинающая буреть. Полностью вызревшие ветви легко опознать по сформировавшейся светло-коричневой коре.

Распространено мнение, что осенняя обрезка снижает морозостойкость виноградной лозы. Для снижения риска зимнего подмерзания виноградных кустов срезы осенью делают на 3-5 см выше последней почки либо оставляют на 1 почку больше для подстраховки. В регионах с суровым климатом практикуется и оставление на зиму чуть большего количества ветвей, чем это необходимо для формировки. Лишнюю лозу вырезают весной, когда становится ясна картина зимних повреждений.

Укрывать необрезанный виноград тоже небезопасно — это повышает вероятность зимнего выпревания. Молодые невызревшие верхушки легко загнивают под укрытием.

Начинается осенняя подрезка после листопада, но до начала устойчивых морозов. Там, где виноградники укрывают рано, можно обрезать непосредственно перед укрытием на зиму. Виноградные кусты снимают с опор, сохранившиеся на них листья удаляют. Вырезают все невызревшие верхушки и отдельные зелёные плети — они всё равно погибнут зимой. Вызревшую лозу обрезают в соответствии с выбранной формировкой.

Инструкция по обрезке винограда

Вот универсальная инструкция по обрезке винограда для новичков, пригодная для всех сортов и регионов.

Первый год

Весной коротко обрежьте посаженный саженец, оставив 2 глазка над поверхностью земли. Осенью обрежьте выросшие за лето 2 стебля, оставив 2 почки на первом и 4 почки на втором.

Второй год

Весной подвяжите рукава к шпалере горизонтально. Осенью выровняйте рукава куста, оставив на более длинном только 2 нижних побега.

Вертикальные стебли обрежьте:

• 2 ближних к центру растения — на 2 глазка;
• 2 дальних — на 4 глазка.

Третий год

Весной подвяжите лозу к шпалере горизонтально, верхушками в разные стороны. В августе проведите чеканку всех молодых стеблей.

Осенью срежьте конец каждого рукава с 4 отплодоносившими ветвями. Обрезку оставшихся побегов повторите, как на второй год: ближние к центру — на 2 почки, дальние — на 4.

Четвёртый год

В четвёртый и последующие годы повторите обрезку, как в третьем году.

Обрезка винограда осенью

Советы для начинающих в пошаговых картинках

У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека!

Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни.

Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой.

Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги.

Глазки. Они же почки.

Как видите, все довольно просто. Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить.

Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8 — 12 глазков.

Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2 — 4 почки.

Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения.

Ну а теперь, когда разобрались с терминами, пора переходить к основам обрезки.

Формируем кусты винограда в первый год

Формировать молодой виноград начинают весной. Для начала на центральном побеге выбираем две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – на нем должно быть 2 глазка. Другой – длинным (4 глазка).

На зиму обрезанную лозу снимаюем со шпалеры и укрываем листьями.

Формируем кусты винограда во второй год

Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны.

Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста.

Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4 почки. Из них получатся плодовые стрелки.

После этого лозу снимаем и укрываем в зиму.

Формируем кусты винограда в третий год

Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально. Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально.

В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей. Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10 — 20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы.

Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю.

В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год.

Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5 — 6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать.

Как правильно ухаживать за виноградом

Чтобы виноград обильно плодоносил, его нужно вовремя поливать и подкармливать. И важно делать это по правилам!

Полив. За сезон винограду нужно 4 полива.

Первый – поздней весной (в конце мая или даже в начале июня), когда точно ясно, что заморозков уже не будет.

Второй – за неделю до цветения.

Третий – после цветения.

Четвертый – влагозарядковый. Его проводят за неделю до укрытия лозы. Игнорировать его нельзя, поскольку он существенно повышает зимостойкость растения. Если осень дождливая, влагозарядковый полив можно не делать.

Во всех случаях норма расхода воды на взрослый куст – 4 ведра. При каждом поливе в воду полезно добавить 0,5 л золы.

Поливать виноград надо так, чтобы вода попадала сразу в почву и на замочила побеги и листья – это может спровоцировать болезни. Перед поливом полезно разрыхлить почву вокруг куста. После – тоже. Самый удобный и правильный вариант такой: утром вы рыхлите почву вечером поливаете, на следующее утро снова рыхлите.

Что делать, если виноград не растет

Причин, почему виноград не растет или растет очень плохо, может быть много, но главных – четыре.

1. Не хватает света. Виноград не любит загущения, поэтому кусты надо сажать на расстояние не менее 1 м друг от друга. При этом лозы не должна расти в тени от деревьев и строений – сажайте ее на открытый участок.

2. Не хватает тепла. Старайтесь сажать виноград на юной стороне участка и лучше, если он будет с небольшим уклоном на юг – так почва прогревается гораздо лучше.

Защищайте виноград от холодных северных ветров – можно, к примеру, с северной стороны виноградника установить щиты или ширмы. Но еще лучше сажать виноград с южной стороны от зданий.

Есть несколько хитростей, которые помогут согреть виноград. Например, разложить вокруг кустов камни – днем они аккумулирует тело, а ночью отдают его растениям. Можно почву вокруг кустов укрыть рубероидом.

3. Не хватает влаги. Для нормально роста виноград важно вовремя поливать. Как это сделать – см. выше.

4. Не хватает питания. Виноград не требует частых подкормок, ему достаточно всего одной, но она – обязательное условие (см. выше).