Осенняя обрезка и укрытие винограда

Укрытие и обрезка винограда осенью

Столовые сорта винограда всё чаще стали выращивать в северных районах, несмотря на его изначально южные корни. И именно этот факт вынудил профессиональных виноградарей изобрести свои адаптированные правила и условия для его посадки, обрезки и укрытия на зиму. Обрезка виноградных лоз производится в конце октября или в начале ноября, когда лист окончательно опадёт. После обрезки мы сможем сразу укрыть виноград на зимовку.

Однолетний виноград

Саженец, посаженный весной этого года, считается годовалым. Изначально при его посадке на молодой веточке было оставлено пять почек, из которых сегодня мы должны оставить только две лучшие. Потому что, если оставить все пять почек, то в будущем вырастут очень слабые ветви, и летом будет плохой урожай. Таким образом, задача для куста винограда первого года жизни – вырастить только две ветки. Они растут от основного стебля ниже уровня земли. Со временем эти ветки окрепнут и превратятся в так называемые «рукава», которые будут выходить прямо из земли, что очень удобно для будущего их укрытия на зиму.

Рукавами называют многолетние ветви, которые отходят от основания куста – штамба или головы растения. Наша задача на будущий год – вырастить четыре веточки, будущие четыре «рукава». В нашей, можно сказать, северной зоне для выращивания южного винограда классическая схема формирования – четырёхрукавная.

Наша задача на будущий год – вырастить четыре веточки, будущие четыре «рукава»

Обрезка однолетнего винограда

В первый год мы оставляем по пять почек на каждом побеге. Не бойтесь резать отросшие длинные лозы, потому что если вы оставите их зимовать, то придётся их срезать весной, в период сокодвижения, что крайне нежелательно. Обрезка винограда для начинающих подразумевает, что в конце останется две короткие веточки , которые спокойно перезимуют до весны, после чего мы на каждой из них оставим по две ветки.

Укрытие однолетнего винограда

Теперь нам осталось укрыть эти два побега с пятью почками. Самый простой способ – это взять ёмкость, например пластмассовое ведро или картонный короб, и накрыть побеги, а сверху прикопать землёй сантиметров на пять. Под таким укрытием ветки будут защищены и не сломаются весной при раскрытии. Это самое надёжное и простое укрытие на зиму. Можно дополнительно усилить его, положив сверху ботву или ветки для снегозадержания. Весной нужно разгрести горку земли сразу после того, как земля просохнет, и пока ветки не успели вступить в вегетативный период.

высота виноградной шпалеры должна быть 2,5 м

Двухлетний виноград

Этот куст состоит из четырёх взрослых побегов, так называемых четырёх «рукавов». На одной из веток этим летом уже была одна гроздь винограда. В данном случае такая гроздь называется «сигнальной», она даёт нам полную информацию о вкусовых и урожайных качествах молодого винограда. На следующий год можно будет оставить одну или две грозди, чтобы не перегрузить куст.

Обрезка двухлетнего винограда

• Мы освобождаем виноградные лозы от подвязок и переходим к формированию рукавов. Наша задача сделать так, чтобы будущие гроздья винограда находились между первой и второй проволокой шпалер. Напомню, что первая и вторая проволоки шпалер находятся на 50 см от уровня земли, а последующие – на расстоянии 35–40 см друг от друга. Высота всей шпалеры 2,5 м, именно такие стандарты необходимы для нашей климатической зоны. Чем больше площадь питания винограда, соприкосновения его листвы с воздухом и солнцем, тем больше получает питание корень и весь куст.
• Куст второго года посадки имеет более горизонтальные крайние ветви, которые мы обрезаем, оставляя две почки выше первой проволоки от уровня земли.
• А на двух ветвях, которые расположены вертикально посередине куста, мы оставляем по две почки выше второй проволоки. Остальное срезаем.
• Несмотря на разное расположение ветвей их высота после осенней обрезки винограда получается одинаковая. Если попробовать собрать четыре ветви в одну связку, то общая длина куста от уровня земли составит примерно метр.
• На будущий год на этих ветвях должно быть не больше 12 гроздей винограда, каждая с весом в 1 кг. Соответственно, мы можем рассчитывать на урожай в 12 кг с одного такого куста.

фиксируем лозы винограда

Укрытие двухлетнего винограда

Укрытие может быть разным. Например, вырываем неглубокие канавки в земле от основания куста вдоль шпалер. Аккуратно укладываем в них ветви и пришпиливаем импровизированными скобами из обрезанных лоз. Таким образом фиксируем ветви в канавах, а сверху прикапываем землёй. Они не сопреют и прекрасно перезимуют. Но как только земля подсохнет, ветви необходимо сразу освободить от земли и привязать к шпалере. Ещё один способ укрытия винограда осенью – это накрыть виноградные лозы целлофаном.

Трехлетний виноград

Внешне куст третьего года посадки имеет по три ветки на каждом рукаве. Т. е., такой куст имеет всего 12 веток, на каждой из которых мы оставляли по одной грозди винограда. То, что надо будет сделать в этом году с нашим кустом, будет повторяться уже из года в год. Сколько бы ни было лет винограду, мы будем оставлять 4 рукава, на каждом из которых всегда должно быть по одной лозе плодоношения (это лучшая ветка с 8–10 почками) и по одному сучку замещения (2–3 почки). Это классический способ обрезки винограда.

Сколько бы ни было лет винограду, мы будем оставлять 4 рукава, на каждом из которых всегда должно быть по одной лозе плодоношения (это лучшая ветка с 8–10 почками) и по одному сучку замещения (2–3 почки)

виноград с классической формовкой

обрезка на 8 почек

Обрезка трехлетнего винограда

• Берём горизонтально расположенную ветку (рукав), на которой за год выросло три новые ветки. Нам надо оставить одну лозу плодоношения, самую сильную и удобно расположенную для подвязки на будущий год. Так что рекомендую выбрать ту ветку, которую легко будет привязать к нижней проволоке – шпалере.
• Для равномерного развития всех почек на такой лозе важно привязать её весной сразу после раскрытия. Если мы подвяжем эту лозу вертикально, то верхняя почка разовьётся сильнее остальных, что приведёт к потере урожая. Поэтому важно все четыре рукава подвязать горизонтально вдоль проволоки, заполнив всё пространство, выделенное на один куст, – это 2,5–3 м шпалеры.
• Обрезав лозу плодоношения, обрезаем сучок замещения на три почки, а третью ветку вырезаем полностью. Весной мы привяжем лозу плодоношения вдоль шпалеры на проволоку, и из каждой почки пойдёт побег, на котором разовьются плоды. На четырёх ветках плодоношения будет по восемь вертикальных побегов с плодами, что в сумме составит тридцать две грозди – это 20–25 кг урожая с куста. Больше нагружать куст нежелательно, оставляя больше гроздей или почек, потому что виноград будет мелким, недостаточно вкусным и позднее созреет.
• Зачем оставлять сучок замещения? Как уже было сказано ранее, мы оставляем на нём с осени 3 почки, одна почка про запас в случае повреждения после зимовки. К осени, когда наша основная лоза отплодоносит, мы её обрежем. А на сучке замещения к тому времени вырастут две новые ветки, из которых мы выберем новую лозу плодоношения и сучок замещения.
• Такая обрезка винограда на зиму будет повторяться ежегодно. Одна ветвь плодоношения с восемью почками и сучок замещения, на котором вырастут две новые ветки. На них необходимо будет убрать развивающийся урожай, чтобы ветки, растущие на сучке замещения, успели за лето набраться сил для урожая в будущем году.

Укрытие трехлетнего винограда

Оно ничем не отличается от того способа, который подходит и для куста второго года плодоношения. Главное, изолировать лозы от контакта с морозом. Прикапываем ветви в канавах с землёй и сверху используем любое укрытие. Если не знаете, чем укрыть виноград на зиму, то используйте хвойный лапник, рубероид или мешки полипропиленовые , которые прикапываем по краям землёй для фиксации и герметичности.

зелёный цвет — ветви «рукава», розовый цвет — плодовые ветви, жёлтый цвет — ветвь замещения

Если вдруг по какой-то причине вас перестанут устраивать многолетние лозы винограда (рукава), например, они неудачно расположены, либо стали очень толстыми и при укрытии или подвязке их тяжело наклонять, всегда можно оставить замещающий молодой побег. Это так называемый нулевой побег, вырастающий из земли каждый год, при обычных условиях мы его, как правило, обрезаем. В случае, когда надо заменить один рукав виноградной лозы, мы замещаем его новым молодым побегом нулевого порядка. Таким образом, можно постепенно переформировать, омолодить куст винограда, превратив его из толстых старых веток в молодые гибкие лозы, легко поддающиеся укрытию.

виноград можно омолаживать каждые 10-15 лет

Многие думают, что процесс обрезки и укрытия винограда очень сложный, но этот стереотип сложился, скорее, от незнания. Придерживаясь описанных правил обрезки, вы легко достигнете хорошего урожая, что, безусловно, заставит вас гордиться собой. Укрытие винограда – процесс творческий, где вы можете пробовать применить свои способы укрытия, главное – желание. Надеюсь, что мой пример и мастер-класс по обрезке и укрытию винограда придаст вам уверенности и вы решитесь выращивать сорта столового винограда у себя на участке. Успехов!

Обрезка винограда для начинающих

Формировка куста винограда путем обрезки – самая творческая и ответственная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, подходящая для местных условий и удобная для укрытия на зиму.

Способы обрезки винограда: укрывные и неукрывные

Способов формировки винограда великое множество. Их можно разделить на две основные группы: укрывные и неукрывные.

К укрывным относят в основном различные веерные и некоторые кордонные.

Неукрывные – штамбовые и беседочные – могут применяться в регионах нетрадиционного виноградарства только при выращивании морозоустойчивых сортов. На выбор способа влияют район произрастания и особенности сорта винограда. Поэтому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего конкретного участка.

Формировка винограда принципиально отличается от формировки кустарников и плодовых деревьев.

С чего начать формирование винограда

Основа урожая винограда будущего года – это вызревшая лоза текущего года с зимующими глазками, из которых на следующий год вырастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических особенностей сорта и природных условий вашего региона.

Формировка завершена, когда созданы элементы скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом нужно только поддерживать оптимальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки удаляют 70–90% однолетнего прироста, в том числе все плодовые побеги этого года, некоторые слабые холостые побеги и, при необходимости, части многолетней древесины.

Формировка винограда для новичков: по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.

К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

На фото: Двуплечий вариант формировки винограда

Весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.

Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так каждый год все сначала.

На рисунке 1 можно увидеть, как выглядит после обрезки веерное звено по системе Гюйо.

Для технических сортов винограда, в том числе привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих значительную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно усилить, «возвести в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена по сравнению с обычным в том, что на сучке замещения вырастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.

Веерные формировки винограда

Это самые популярные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые расположены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают малые и большие, штамбовые и бесштамбовые, коротко- и длиннорукавные, одно- и двусторонние, одно- и многоярусные. Плодовые побеги при этом располагаются в два-три яруса.

В регионах с холодным климатом чаще используется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее достоинства – удобство ухода и укрытия, легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Первые два года обрезка и уход за кустами такие же, как при формировке Гюйо. Весной третьего года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К этому времени виноград обычно вступает в плодоношение, и на кусте, как правило, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью обрезают на длину будущих рукавов, но не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, обычно на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.

При этом внутренние побеги веера обрезают короче, а растущие с краю (внешние) – выше, подвязывая их для удобного укрытия в наклонном положении.

В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, кроме 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.

Осенью перед укрытием (в южных регионах на будущий год весной) удаляют зеленую невызревшую часть лозы, убирают усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними получится в конкретный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить третий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья формируют уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.

В последующие годы количество рукавов можно довести до 6–8. При таком методе обрезки удлинение рукавов происходит медленно. Если кусты укрывать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава прослужат много лет. Для омоложения и замены старых рукавов в дальнейшем используют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у основания рукава близ головы куста.

На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера

Московский малый бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)

Говоря о перспективных веерных формировках, нельзя не упомянуть «московский малый бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 века виноградарем – членом МОИП (Московское общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и отлично используется, особенно на небольших дачных участках.

При этой формировке кусты можно расположить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Напомним, что стандартные расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов обычно 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты укрывать воздушно-сухим способом, то рукава служат до 10 лет и легко обновляются. Сучки замещения здесь мы оставляем только тогда, когда планируем заменить рукава.

Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они проще в уходе и занимают меньшую площадь, чем веерные формы. Иногда, когда лозы еще гибкие, разумнее сформировать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более экономичного использования площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.

Насколько раскроется потенциальная плодоносность сорта винограда в конкретных почвенно-климатических условиях, во многом зависит от правильного выбора формировки. Знание теории необходимо. Но при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград своими руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград подскажет, руки почувствуют – так и научитесь.

Обрезка и формирование сортов винограда. Инструкция для начинающих в картинках

Арифметика для урожая

Осенью куст заложил некоторое количество глазков. Следующей весной из них вырастут зеленые побеги.

К осени они достигают величины 2—3 м и по всей длине заложат 10—25 новых почек. И из каждой из них (теоретически) может вырасти еще по одному побегу. И так каждый год. Количество глазков и лоз будет расти в геометрической прогрессии! Ни одно растение не сможет прокормить столько “ртов”, давая при этом хороший урожай. В итоге куст зарастет сотней тонких и длиннющих лоз с 1—2 слабенькими плодоносящими молодыми побегами на макушке.


Высокий урожай, свое-временное созревание ягод и качественное вызревание лозы возможны только при оптимальной нагрузке куста. Поэтому обрезка — обязательный и весьма важный агротехнический прием на винограднике.

Многие уже научились правильно выращивать виноград, защищать его от болезней, но особые трудности (преимущественно у начинающих виноградарей) вызывают именно обрезка и нагрузка виноградного куста, перегрузка или недогрузка которого сказывается прежде всего на качестве гроздей и урожая.

Давно известно: чем сильнее побег, тем более весомую и качественную гроздь можно с него получить. Опыт обрезки приходит с годами. Многие любители пользуются математической формулой оптимальной нагрузки куста, исходя из диаметра однолетнего побега у основания, рассчитанной и запатентованной волгоградскими виноградарями Воробьевыми.

В климатических условиях Беларуси для оптимальной нагрузки мелкоплодных сортов винограда диаметр побега у основания должен быть в пределах 6—8 мм, для крупноплодных — 8—12 мм, а для сучка замещения — 6—8 мм. Существует множество методик, позволяющих достаточно точно рассчитать необходимое количество глазков на лозе в зависимости от состояния куста винограда. Результаты таких вычислений приведены в таблице.

Итак, например, нам нужно определить нагрузку трехлетнего куста мелкоплодного сорта Космонавт, сформированного в виде двухрукавного веера, имеющего две плодовые стрелки А и В и два сучка замещения С и Д.

Измеряем диаметры стрелок и сучков замещения. Положим, они оказались следующими: Да = 8 мм, Дв = 9 мм, Дс = 6 мм, Дд = 7 мм (см. рисунок).

Находим соответствующую колонку в таблице. Так, при Да = 8 мм необходимо оставить 5 плодоносных глазков, при Дв = 9 мм — 6, при Дд = 7 мм — 3, при Дс = 6 мм — 2. Таким образом, всего на кусте необходимо оставить 5 + 6 + 2 + 3 = 16 глазков.

Чтобы не зависеть от таблицы, можно изготовить из любого прочного материала (пластик, фанера, листовой металл) шаблон (см. рисунок).

Обозначения на нем: МС — мелкоплодные сорта, КС — крупноплодные сорта, СЗ — сучок замещения. Вставив шаблон соответствующей прорезью без зазора между основанием и первым междоузлием побега, по надписи на нем легко определяем количество глазков на плодовом побеге или сучке замещения.

Большинство виноградарей обрезку всегда проводят осенью перед укрытием лозы на зиму, оставляя на 15—20% глазков больше на случай их повреждения, подпревания, подмерзания и так далее. Практика показывает, что при весенней обрезке из-за плача лозы урожайность снижается более чем на 25%, да и начало вегетации задерживается.

Условно к мелкоплодным отнесены сорта винограда, усредненная масса грозди которых не превышает 500 г, а к крупноплодным — 500 г и более.

Советы при выборе лоз плодоношения и сучков замещения:

• отдавайте предпочтение наиболее сильным и хорошо вызревшим лозам;

• не используйте для плодоношения жирующие лозы диаметром более 12 мм, а также слабые недоразвитые побеги диаметром менее 6 мм;

• строго следите за тем, чтобы сучок замещения всегда находился с внешней стороны и обязательно располагался ниже плодовой лозы;

• отсчет глазков, оставляемых на сучке замещения, ведите от нижнего наружного глазка;

• если ни на стрелке, ни на сучке замещения вообще нет подходящих побегов, рукав полностью удалите;

• при любых формировках оставляйте резервный сучок у основания штамба. Создавайте его в первые год-два после посадки растения и возобновляйте ежегодно. В случае гибели надземной части вы восстановите куст на год скорее, чем из поросли.

Виктор Скачко, г.п. Городея

— Первый куст винограда у меня появился в 1982 году. Привез его со Слонимщины и посадил у родительского дома. Это был клон Альфы, сегодня в Беларуси его ошибочно называют Изабеллой.

А потом судьба, словно специально, стала сводить меня с теми, кто уже серьезно занимался виноградом. Если бы не было мудрых наставников (Р.Э. Лойко, В.А. Говорухин, А.В. Бут-Гусаим), возможно, и результаты были бы иными.

Возле каждого куста (не важно, где он растет — на улице или в теплице) на расстоянии 30—40 см с противоположных сторон обыкновенным рыбацким буром просверливаю шурфы. Через них поливаю и подкармливаю растения: питание мгновенно доходит до корней. Если куст однолетний, то глубина шурфа должна быть не более 15—20 см, для двухлетнего — на 5—10 см больше. Чем старше куст, тем глубже надо буравить. На зиму ямы заполняю органикой или растительными остатками. Так создается мощный заряд питания на следующий год.

По весне делаю новые шурфы и в новом месте. Что это дает? Очень многое. Во-первых, стимулируется развитие корневой системы. Причем ни в одном направлении, а во всех и на разной глубине. Ведь корни тянутся именно в ту сторону, откуда поступает питание. Мы же это направление задаем сами. Корни не концентрируются в одном месте, а, как паутина, захватывают всю площадь.

Во-вторых, готовя шурфы, мы делаем экспресс-анализ грунта. Даже на одном участке почва может быть разной. Если это глина, то необходимо усилить полив и питание. Если песок — сделать ямы мельче.

Количество необходимых удобрений зависит от возраста куста. Первые год-два виноградник, как правило, не подкармливаю — саженцам хватает питания, заложенного при посадке. Весной, открыв лозы, тут же обрабатываю их раствором мочевины: 30 г на 1 л воды. Как только начинают набухать почки, вношу по 10—15 кг компоста под каждый куст, заделав его в почву (шурфы), или смесь из 50 г аммиачной селитры, 100—120 г суперфосфата, 30—50 г сульфата калия. В июне до цветения и во время него опрыскиваю лозу раствором микроэлементов и мочевиной (2—3 г на 1 л воды). Для молодых (до 5 лет) кустов норму уменьшаю наполовину.

Виноград, как и любая культура, не любит повышенной влажности и высокой температуры. А в теплице избежать конденсата и перегрева очень сложно. В теплице я удлинил крышу: она выступает за стены на 15—20 см, а между ними за счет лаг оставил продухи. В результате этого под самой крышей образовались вентиляционные отверстия. Именно они и позволяют конденсату уходить за пределы теплицы. Не застаивается и горячий воздух.

Обрезка однолетнего винограда осенью

Перед укрытием винограда на зиму я провожу окончательную обрезку кустов. Именно осенью, несмотря на то, что в литературе часто рекомендуют выполнять эту операцию весной. И вот уже в течение многих лет мой виноградник после осенней обрезки и перезимовки чувствует себя прекрасно!

Обрезка и укрытие однолетнего саженца
Саженец, посаженный весной текущего года, из которого выросло два побега (а я стараюсь вырастить всегда два побега, а не один), обрезаю, оставляя на каждом по четыре почки. Весной, при распускании всех четырех почек( если они все хорошо сохранились) оставляю две верхние, а нижние удаляю.
Укрываю однолетки так: из леса привожу сосновую хвою и ею присыпаю прикорневую поверхность радиусом 0,5 м от головы куста, пришпиливаю побеги к земле и расстилаю кусок целлофановой пленки по площади присыпанной хвои, на все углы набрасываю по лопатке земли, чтобы не улетела пленка. Вот и все укрытие.

Перед укрытием как однолетних, так и многолетних кустов я опрыскиваю их раствором железного купороса (против гнилостных бактерий ).
Имея многолетнюю практику выращивания винограда, я пришел к такому заключению: при укрытии винограда сосновой хвоей достаточно 200-250 г железного купороса на 10 л воды. А вот при укрытии соломой, в которую с удовольствием забираются мыши, чтобы перезимовать в тепле да к тому же еще и лозы обглодать, нужно уже 500 г железного купороса на 10 л воды. Только при такой концентрации удается сохранить посадки.

Обрезка двухлетнего куста
За летний период второго года жизни прошлогодний однолетний саженец даст нам по 4 побега на каждой лозе. Но мы, как я уже писал выше, по две нижних почки убираем. Из оставшихся почек на каждой лозе будут развиваться по два побега. Все пасынки и листья, образующиеся на этих лозах за лето на 20-30 см от головы куста, я удаляю. Таким образом, как бы уже создаю будущие рукава виноградного куста.

Верхним пасынкам и листьям даю полную свободу роста
Осенью, перед укрытием на зиму, провожу полную обрезку кустов. Из двух лоз, выросших на каждой основной лозе (теперь их можно называть рукавами), создаю два плодовых звена. По одному звену на каждом рукаве.
Как это делаю? Беру один рукав, верхнюю лозу обрезаю на четыре почки — это будет плодовая лоза. Нижнюю лозу обрезаю на 2-3 почки — это будет сучок замещения (одну нижнюю почку весной удаляю, если все три хорошо перезимуют).
Вот так создаю плодовое звено, где есть плодовая лоза и сучок замещения. Таким же образом обрезаю лозы и на втором рукаве.
Укрываю двухлетний куст так же, как и однолетний.

Обрезка трехлетнего куста
На третий год весной две основные лозы подвязываю параллельно плоскости земли на 30 см от ее поверхности. Таким образом приучаю рукава к горизонтальному положению — это положительно скажется при укрытии на зиму, а побеги, появившиеся из оставленных почек на плодовой лозе, создадут увеличенную листовую массу, повысят фотосинтетическую деятельность куста и улучшат развитие корневой системы. Если появляются грозди на плодовых лозах, то оставляю по одной на каждом рукаве, остальные убираю. Этим обеспечивается лучшее созревание лозы и усиливается рост корней.

К осени на каждой плодовой лозе вырастают по четыре плодовых побега и два побега — на сучке замещения. При окончательной обрезке на каждой лозе можно сформировать уже по два плодовых звена, т. е. оставить два сучка замещения и две плодовых лозы. На сучке замещения вырастает две лозы, нижнюю из которых надо обрезать на 2 почки, верхнюю — на 5-6 почек. Таким образом, получаем одно плодовое звено. Плодовую лозу обрезаем, оставляя только ее часть с двумя побегами, из которых и формируем второе плодовое звено. Нижнюю лозу обрезаем на сучок замещения — на 2 почки, а верхнюю на 5-6 почек — на плодовую лозу. Так на двух рукавах получаем по два плодовых звена. Итого — четыре плодовых звена в среднем по 5 плодовых почек на каждой плодовой лозе. В результате — 20 плодовых почек, из которых на следующий год мы получим 20 плодовых лоз. На сучках замещения, а их четыре, вырастут по два побега, из которых на четвертый год, при осенней обрезке, также получим новые плодовые звенья. После проведения обрезки оставшиеся лозы связываем в фашины и укрываем, как было сказано выше.

Согласно наблюдениям за погодой за последние годы (а я ежегодно веду записи в журнале) укрывать виноград следует с 25 октября по 10-15 ноября. В этот период температура может понижаться до – 5°. — 7°С, но такие заморозки способствуют закаливанию лозы и почек. К этому времени лоза уже хорошо вызревает и отлично переносит зиму под укрытием.