Надо ли формировать крону облепихи?

Надо ли формировать крону облепихи?

Лет десять назад под влиянием очень уважаемого мной селекционера облепихи я этого не делал. Но внимательно наблюдая за растениями, убедился, что это была ошибка: формирую теперь растения со второго, а то и с первого года жизни. Все труды окупаются сторицей.

Облепиха первые два-три года растет одним неразветвленным побегом. Затем образуется ложная мутовка, побеги разветвляются. Кстати, образование первой ложной мутовки (естественное, а не в результате подмерзания или другого повреждения) — верный признак того, что уже со следующего года растение начнет плодоносить. В конце лета, можно осенью первого или второго года жизни, стоит прищипнуть конец выросшего побега (прищипка) — это вызовет весной его разветвление (рис. 1,2).

В дальнейшем необходимо учитывать пол растения. Ветви женских особей, растущие стремительно вверх, оттягиваю почти до горизонтального положения. «Почти» потому, что листва, а в дальнейшем и плоды утяжелят ветку, и вскоре она сама наклонится. Излишне же наклонное положение угнетает и даже приводит к гибели. Поэтому слишком наклоненные ветки, наоборот, подтягивают вверх, что сразу же усиливает их рост.

Оттянутые вниз длинные голые «голенастые» ветви вскоре начинают обрастать, так как у облепихи очень высокая пробудимость спящих почек. Достаточно двух весенних месяцев, чтобы оттяжка прочно зафиксировала ветку в заданном положении.

Чтобы избежать травмирования коры, под оттягивающую тесьму кладем Рис. 4 кусочек аптечной резины (разрезав её поперек на коротенькие «макаронинки» по 3-4 см, а затем вдоль). Прокладка хорошо охватывает ветку. Другой конец оттягивающей тесьмы прикрепляем к колышку, воткнутому в землю. Можно оттяжки крепить к другим веткам. Кору в местах оттяжки проверяем еженедельно, потому что она очень мягкая и нежная. Если скелетная ветвь отходит от штамба под острым углом, её скрепляем и фиксируем как можно раньше. Иначе неизбежен разлом. Ненужные, мешающие друг другу ветви удаляем.

Напоминаем, что облепиха растет кустом или деревцем. У нас в саду много деревьев с разной высотой штамба. Есть и кусты тех же сортов, растущие 3-5 «нулевыми», то есть идущими от земли стволиками. Могу сказать одно: урожай с кустов никак не меньше, чем с растений с выраженным штамбом.

С «детских лет» я формирую и мужские экземпляры, придавая им пирамидальную крону. Ежегодно после цветения безжалостно удаляю те ветки, что растут внутрь кроны, пониклые и затеняющие другие.

Сухие ветки вырезаю ежегодно с весны до осени. При хорошем развитии кроны постепенно удаляю нижние ветки. Штамб восьмилетнего женского дерева имеет высоту примерно 1,3. Высота же «мужчины»-опылителя превышает уже 5 м.

Постоянная санитарная обрезка необходима, во-первых, потому, что сухие ветви затеняют крону, во-вторых, мешают сбору урожая и, в-третьих, из-за непрочности и ломкости древесины облепихи. На ветвях задерживается мокрый падающий снег, это часто приводит к обломам крупных ветвей.

При хорошем уходе 7-8-летние деревца многих сортов достигают высоты 4 м и более. Как же вести сбор плодов? С высокой стремянки? Неудобно и небезопасно. Выход? Снизить крону. В идеале операцию следовало бы провести ранней весной, но рука не поднимается лишить себя половины урожая, который к осени созревает на прошлогодних приростах. Поэтому снижаем крону при уже полностью созревших плодах, чем, конечно же, облегчаем себе работу.

Только очень важно правильно выбрать место среза. И дело не в высоте: я несколько раз срезал на деревьях разных сортов двухметровые вершины. Растение переносило эту операцию безболезненно. Срез делал на хорошо развитую горизонтальную ветвь. При этом оставлял шип в 5 см как страховку от подмерзания травмированного места. Горизонтальная ветвь весной покрывалась побегами, волчками. Из них всего за два года восстанавливал крону, а с ней и урожай.

И еще. Крону в месте среза предварительно опиливаю поглубже по всей окружности во избежание больших «задиров». Срез на шипе замазываю садовым варом или масляной краской на натуральной олифе (рис. 3, 4, 5). Раны и срезы на облепихе, в отличие, например, от яблонь, практически не зарастают. Каждой весной два последующих года из волчков нужно формировать новую крону, отгибая ветви, фиксируя побеги вправо и влево, а где и с помощью секатора.

Александр Савельевич Эндельнант.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду

Облепиху тоже можно выращивать и кустом, и деревом. На легких почвах и там, где сильные ветры, при посадке обязательно устанавливайте кол и подвязывайте к нему растение. Не то вывернет с корнем или сильно наклонит его, а потом придется голову ломать, если изначально все пошло не так как надо. Основную работу по обрезке выполняйте рано весной, стараясь успеть до распускания почек. А удалять поломанные ветви, срезать слепые початки можно в течение всего сезона.

Формирование облепихи кустом или деревцем

Можете формировать растение одноствольным деревцем со штамбом высотой 30 см. Большая высота не требуется. Меньше штамб — меньше солнечных ожогов и меньше габариты кроны. При этом крупных ветвей должно быть немного, достаточно 3-4.

Если для посадки использовали хороший двулетний, уже развившийся саженец и если ветви его примерно одинаковы по силе роста, не вмешивайтесь пусть растет свободно. Если же он без разветвлений, обрежьте его на высоте 30 см. В следующем году при весенней обрезке из появившихся в верхней части побегов оставьте 3-4 и центральный проводник. Уровняйте их по высоте, то есть наиболее сильные укоротите, чтобы все верхушки были на одном уровне.

Для формирования компактной кроны на второй и третий год ветви, если они сильно растут, укоротите на четверть-треть длины. В дальнейшем укорачиванием не увлекайтесь. Когда наступит время плодоношения, не срезайте верхние части побегов, в основном на них образуются цветочные почки.

Дальнейшее формирование, будь то дерево или куст, заключается в предупреждении загущения кроны многочисленной порослью и сильными, не предусмотренными формировкой ветвями.

Обрезка облепихи как правильно

С лишней порослью все ясно. Ей нет места в кроне. Но не пытайтесь освободиться от нее простой стрижкой. Удалите на уровне почвы, а от пенька 2-3 новых побега пойдут. Откопайте и срежьте на кольцо в том месте, где поросль отрастает. Делайте это осторожно, поскольку облепиха болезненно относится к любому нарушению корневой системы. Вплоть до того, что может засохнуть.

Следите, чтобы крона не загущалась. Вырежьте сначала сухие ветви, а их обычно у облепихи бывает много. Потом удалите поломанные, подмерзшие, сильно обвисшие. И теперь густо? Вырежьте часть сильных, особо загущающих крону.

С шести-восьмилетнего возраста начинайте омолаживать ветви. Которые прекратили расти и плодоносить стали хуже, вырежьте и замените новыми на основе сильных, даже волчковых ветвей. Но не торопитесь с быстрой и полной заменой. Омолаживайте постепенно, по 1-3 ветви ежегодно, и через два-три года вся крона будет новой.

Если дерево сломалось или вымерзло, срежьте до корневой шейки и начинайте формировать новое (или новый куст) из поросли. Глядишь, на третий год облепиха уже и ягоды даст. Корни-то сильные остались в почве, вот и восстановление идет активно.

Полезный совет

Внимательно следите за облепихой во время роста плодов. Заметите ветви с посветлевшими и осыпающимися ягодами, знайте — это эндомикоз. Очень опасное заболевание. Вырезайте такие ветки сразу. Не то болезнь распространится и весь куст может погибнуть.

Как обрезать облепиху осенью, чтобы был хороший урожай

Любое растение требует заботы, правильного ухода. Большая часть видов кустарников не обходится без обрезки, без которой нельзя добиться интенсивного роста, красивого цветения, обильных урожаев. Особенно это относится к ягодным кустарникам, которые, лишившись внимания, загущаются, начинают болеть. Как следствие, их атакуют вредители, на эффективное плодоношение рассчитывать не приходится.

Начинающие садоводы зачастую просто боятся подходить к кусту, чтобы убрать лишнее. Но если усвоить основные принципы и приемы обрезки, то эффект будет виден очень скоро. А растение со временем откликнется красивым, здоровым видом, повышением урожая.

Комплексный уход за облепиховым деревом, кустарником включает в себя процедуру выборочного или досконального удаления ветвей, побегов, цель которой:

• поддержать здоровье растения;
• предупредить заболевания;
• улучшить внешний вид;
• сохранить урожайность на должном уровне;
• продлить сроки жизни.

Любая из выбранных задач соответствует определенному типу обрезки, и проводятся они в зависимости от того, какие цели поставлены хозяином, от возраста куста, времени года.

Из этой статьи вы узнаете

Виды обрезки

Как можно классифицировать виды обрезки облепихового дерева:

1. Формирующая. Ставит перед собой цель сформировать правильное развитие кроны.
2. Санитарная. Призвана освободить растение от ненужного: больных, сухих веток.
3. Омолаживающая. Позволяет стимулировать рост новых здоровых плодоносящих побегов.
4. Восстановительная. Когда запущенный куст необходимо реанимировать.
5. Регулирующая. Дает возможность поддерживать крону в нужном состоянии, препятствует загущению, пускает лучи солнца в середину куста.
6. Нормирующая. Ею можно ограничить чрезмерное плодоношение, чтобы уменьшить нагрузку на растение, улучшить качество ягод.

Облепиха может болезненно отреагировать на процедуру, поэтому ее сроки выбирают неслучайно. Уход за облепихой весной включает в себя, как правило, и обрезку. Важно, чтобы на этот момент еще не началась вегетация. Обрезка облепихи осенью преследует санитарные цели. Заканчивая сезон, подрезают сломанные, усохшие, заболевшие ветви.

Жесткого регламента, когда обрезать куст, нет. Некоторые делают это даже летом, мотивируя тем, что формирование кроны более наглядно. Летом хорошо видны все засохшие ветки.

Бывалые рекомендуют проводить основные мероприятия по обрезке весной, чтобы захватить момент, когда почки еще спят. Срезать же сухие, поломанные, слепые ветви можно круглогодично.

Весенняя обрезка

На исходе зимы обрезают ветки, скорее, с санитарными целями. Делают это перед началом сокодвижения. Для тех, кто имеет опыт обращения с малиной, процесс особых затруднений не вызовет. Сначала куст освобождают от подмерзших зимой, сильно обвисших веточек. Если и после операции крона покажется чересчур густой, можно удалить часть сильных, которые загущают куст.

У молодых кустов одновременно проводят формирующую обрезку.

Нужно только помнить, что у облепихи не следует удалять отплодоносившие в прошлом году ветки. В отличие от малины, они еще не считаются старыми.

Омолаживают облепиховые деревца или кустарники примерно на 6-7 году жизни. Ветки, которые прекратили рост, дают плохой урожай, удаляют. За один раз, чтобы не навредить растению, убирают от 1 до 3, оставляя взамен молодые сильные побеги, даже волчковые. Омолаживают растение поэтапно, года через 3 оно будет выглядеть как новое.

Для начинающих дачников ниже приведена схема, которая поможет правильно обрезать облепиху.

Если деревце, к несчастью, сломалось или плохо пережило зиму, все срезают до корневой шейки. Из поросли сильный корень выгонит новое, с которого года через 3 уже можно будет собирать урожай.

Мощные побеги, которым лет 8-10, удаляют ножовкой, более молодые – секатором. Попутно осматривают растение на предмет болезней и вредителей.

Совет. Следует внимательно наблюдать за стволом во время плодоношения. Если есть ветви, где заметны немного выцветшие ягоды, которые осыпаются преждевременно, это свидетельствует о наличии эндомикоза. Чтобы болезнь не распространилась на все растение, не погубила его, нужно безжалостно удалять и сжигать такую поросль.

Формировка кроны

Облепиху можно формировать кустом или деревцем. После посадки саженца, чтобы в будущем получить куст, его обрезают, оставив обрезок около 20 см. Из появившейся впоследствии поросли оставляют 3-4 побега. Лишнее вырезают как можно ниже, на кольцо, раскапывая корень. Эта операция возможна только с непривитыми экземплярами.

Действовать нужно аккуратно, поскольку облепиха плохо переносит вмешательства в корневую систему, от неправильного обращения может засохнуть.

Чтобы развилось одноствольное деревце, оставляют невысокий штамб (около 30 см). Небольшая высота способствует образованию неширокой кроны, за которой легко ухаживать, собирать урожай. Крупных ветвей на ней оставляют 3-4. На следующий сезон оставляют центральный проводник.

Из появившихся побегов оставляют снова 3-4. Верхушки всех уравнивают. Сильно растущие ветви в течение второго и третьего года укорачивают. Далее нужно быть осторожными, т. к. на верхних частях веток закладываются цветочные почки.

Как ухаживать за облепихой весной

После посадки растения ему потребуется правильный уход. Поскольку оно закрепляется корнями неглубоко, рыхление проводят поверхностное. Чтобы сорняки не отбирали ценную влагу и питательные вещества, их необходимо своевременно удалять.

Еще облепиха нуждается в хорошем воздухообмене, ее корешки, подобно бобовым, накапливают азот из воздуха. Поэтому после рыхления землю вокруг ствола рекомендуется укрыть имеющимся под рукой материалом, но следить, чтобы там не застаивалась вода. Укрытие можно снять ближе к осени при уборке урожая.

После посадки облепиху нужно поливать почаще, до появления первых побегов. При летнем отсутствии дождя кусту потребуется 3-4 ведра воды для молодого растения, 6-8 ведер для плодоносящего из расчета на 1 м 2 один-два раза в неделю.

• Примерно с трехлетнего возраста кустам нужны калийные, фосфорные подкормки (азотом они обеспечивают себя сами).
• Аммиачная селитра допускается до пятилетнего возраста (20 г/м 2 ).
• Плодоносящие кусты сразу после цветения можно обработать по листьям гуматом калия. Процедуру повторяют еще раз через 3 недели.
• Когда формируются завязи, чтобы был хороший урожай, под растение вносят двойной суперфосфат (2 ст. л.), плюс столько же «Универсал-микро», плюс сернокислый калий. Все это предварительно растворяют в 10 л воды.

Осенний уход. Подготовка к зиме

Работы с облепихой мало чем отличаются от ухода осенью за другими растениями. Обнажившиеся корни мульчируют торфом, песком. После сбора урожая приствольные круги стараются рыхлить неглубоко, хорошенько поливают кусты, чтобы лучше подготовить облепиху к зиме.

Под перекопку желательно внести суперфосфат (30 г м 2 ), добавляют древесную золу (100 г), калийную соль (25 г). Если почва на даче кислая, суперфосфат заменяют фосфоритной мукой (50 г).

Дерево можно не утеплять, оно легко переносит морозы до -40°С. Побелка желательна. Она убьет вредных «зверей», которые обосновались под корой на зимнее время. Для профилактики некоторых видов вредителей эффективны отвары табака или картофельной, томатной ботвы.

Когда для облепихи наступит период покоя, можно провести осеннюю обрезку. Она заключается в удалении ненужных, слишком старых, поврежденных, неправильно растущих, больных побегов, которые оттягивают на себя силы растения. Садовый инструмент надо хорошо наточить, чтобы получить гладкие срезы, продезинфицировать. Некоторые садоводы обрезают ветки без последующей обработки, утверждая, что облепиха неплохо справляется с ранозаживлением сама.

В любом случае, мероприятия необходимо проводить по сухой солнечной погоде до наступления стойких заморозков.

Осеннее омоложение можно совместить по времени со сбором урожая. Это не значит, что все плоды можно срезать вместе с веточками. Можно обрезать облепиху с ягодами, это тем более удобно, если их сложить в морозилку и снимать потом с ветки подмороженными. Но удаляют только те побеги, которые планировалось убрать для правильной формировки.

Нужно быть внимательными, ветки, облепленные плодами и имеющие на конце веер зеленых листьев, дадут в следующем году новый урожай.

О том, как правильно ухаживать за кустом, как обрезать облепиху осенью, наглядно показано на видео.

Уход за облепихой после обрезки

Облепиха – растение малотребовательное. Специальных мероприятий после обрезки куста можно не проводить. При недостатке атмосферных осадков нужно будет позаботиться о поливе, помня о том, что ей одинаково вредны как засуха, так и избыток влаги. После обильных поливов она хорошо восстанавливается. Причем, важно особое внимание уделять именно прикорневой зоне, тогда разветвленная корневая система поодаль куста не будет интенсивно производить поросль.

• Чтобы дерево не так изнывало от засухи, получало все предназначенное ему питание, а корни по периметру не стремились вверх, смешивают землю с песком и засыпают изножие растения слоем 5-10 см.
• Свежие срезы зачищают садовым ножом, обрабатывают медным купоросом. Через время по ним проходятся садовым варом, в составе которого есть пчелиный воск. Можно использовать масляную краску с олифой в составе. Применяют также замазки для сада из торговой сети, имеющие натуральную основу.

Некоторые опытные садоводы рекомендуют делать обрезку кроны не осенью и не весной. Наиболее подходящим временем называют примерно август, время сбора урожая.

Облепиха очень любит солнце, всегда стремится к нему, поэтому за очень непродолжительное время сильно вытягивается. Ее крону стоит оценить, еще когда она пышная и зеленая. Все лишнее удаляется секатором вместе с плодами. Обрезке подлежат также нижние ветви, висящие на основных. В дальнейшем они все равно отомрут.

Оценивают оставшиеся ветви. Концы тех веток, которые прироста однозначно не дадут, срезают. Оставшееся продолжит расти до осени, даст хороший прирост, заложит цветочные почки.

Результат – польза дереву, хорошая основа для будущего обильного урожая. Срезанные с плодами ветви относят в тень, где с них удобно и быстро секатором состригают плоды. Оставшиеся на кусте тоже собирать будет гораздо удобнее.

Советы по обрезке

• Нельзя оставлять побеги, направленные внутрь куста. Они плохо сказываются на освещенности, могут быть причиной плохого проветривания, как следствие, возникновения грибковых инфекций, низкой урожайности.
• Нельзя сильно укорачивать боковые побеги. Именно на них растение закладывает генеративные почки. Урожая можно не дождаться.
• Старые больные ветки срезают на кольцо, без пеньков. Они со временем становятся воротами инфекции, подобно частично разрушенному гнилому зубу во рту.
• Одномоментная множественная обрезка облепихе противопоказана. Каллюс у нее образуется медленно. Если ран много, растению трудно выжить.

При всей простоте, обрезка облепихового куста или дерева – задача очень ответственная. Но любые усилия садовода будут не напрасны. Красивое раскидистое растение с множеством ярких ягод станет настоящей гордостью хозяина. О пользе облепихи говорить не приходится, но ее декоративную ценность так же высока.

ВАЖНО! *при копировании материалов статьи обязательно указывайте активную ссылку на первоисточник: https://nausade.ru/sad/obrezka-oblepihi.html

Если вам понравилась статья — поставьте лайк и оставьте свой комментарий ниже. Нам важно ваше мнение!

Как правильно проводить обрезку облепихи и схема формирования кроны для начинающих

Облепиха – полезная ягода. В природе ее сложно собирать из-за колючек. Окультуренные сорта их почти не имеют, к плодам лучший подход. Все это, благодаря обрезке садовой облепихи. Уход за растением начинают с первого года в жизни. Садоводы творят удивительные преобразования. Превращают облепиху в кустарники, низкорослые деревья с горизонтальными ветвями. Используют формирующую, омолаживающую, восстановительную, санитарную обрезку.

Цели и задачи обрезки облепихи

Существует несколько видов обрезки, и каждый из них имеет определенную цель.

1. Формирующая – кроне дерева или кустарнику придают форму. Этот метод отвечает за декоративность.
2. Санитарная – предупреждает болезни, освобождает крону от лишних элементов.
3. Омолаживающая – повышает урожайность за счет замены старых веток новыми.
4. Восстановительная – приводится до совершенства запущенная, повреждённая крона.
5. Регулирующая – дает приток воздуха, солнца.

Выбор определённой задачи влияет на то, как будет удален побег. Вариантов всего два: «на кольцо» или укорачивание ветвей с целью перевода на побег или почку.

1. Ограничить высоту штамба, направить побег в другую сторону – укорачивают крону, отрезают ветку выше побега или почки под углом.
2. Заставить ветвь расти быстрее или медленнее – применяют метод кольцевания. Полоску коры вырезают над почкой для скорого роста, под нею – торможение.
3. Заставить молодое деревце плодоносить – метод кольцевания. Вырезают кору шириною 1 сантиметр возле основания штамба.
4. Удалить старые ветки – побеги удалить «на кольцо» в том месте, где они ответвляются.
5. Увеличить рост боковых веток – прищипывают макушку за месяц до конца вегетационного периода.

Когда стоит обрезать дерево

Опытные садоводы обрезают дерево в любое время, но есть некоторые ограничения. В северных регионах нежелательно проводить манипуляции с деревом осенью, кроме санитарной обработки. Срезы, спилы не успевают затянуться. Процедуру проводят после листопада.

Формирующую, омолаживающую процедуру лучше проводить весной. Растение должно находиться в стадии покоя. Регулирующую обрезку проводят летом. В это время хорошо видны плодоносящие, сухие, ненужные ветви.

Какие инструменты понадобятся

Подготовьте два вида секаторов. Один из них выбирайте маленького размера, с острыми концами, чтобы обрабатывать тонкие веточки. Второй секатор нужен мощный, с длинными ручками – для толстых веток.

1. Для среза крупных стволов потребуется ножовка.
2. Для высоких побегов понадобится сучкорез.
3. Садовый нож.

Все инструменты обработайте медным купоросом.

Схемы и технология

От того, какая схема обрезки выбрана, зависит правильная технология.

Формирующая

На протяжении всей жизни облепихи формируют ее крону. В зависимости от того, что хотите получить в конечном итоге, – кустарник или дерево. На плодоношение это не оказывает никакого влияния. Здесь главный выбор – декоративность. До трех лет облепиха растет неразветвленным побегом. Затем появляются мутовки. Их макушки следует прищипнуть.

Женские экземпляры вытягиваются до 1,3 метра, мужские – до 5. Ветви женских деревьев, растущих вверх, подвязывают и оттягивают вниз. Горизонтально растущие побеги, наоборот, поднимают вверх, на подпорки. Тем самым растение укрепляется. Мужским особям придают пирамидальную крону. Ветви, растущие внутрь и трущиеся друг друга, удаляют после листопада или весной. Для ограничения роста подрезают макушку.

Формирующую обрезку проводят весной. В течение 4-5 лет формируется крона.

1. 1 год. Саженец растет произвольно вверх.
2. 2 год. Стебель весной наклоняется параллельно земле. Осенью появляются пять вертикальных побегов.
3. 3 год. Весной поворачивают крайний побег параллельно земле. Осенью на 4 ветках будут ягоды. На противоположном побеге образуются вертикальные побеги. Плодоносящую ветку обрезают вместе с ягодами.
4. На 4 год отсоединяют вновь одну ветку в противоположную сторону. Процедура повторяется.

Кустом

На первом году жизни формируют куст из не привитого растения. Оставляют 5 побегов, остальные срезают. Для этого откапывают корневую систему и обрезают побег «на кольцо», иначе из одной вырезанной поросли появятся две. Макушки подрезают на 25 сантиметров от поверхности земли. Чтобы на каждой ветви оставалось 4-5 почек. На следующий год выбирают три мощных побега, остальные поросли вырубаются. На третий год на ветках появятся боковые побеги. Оставляют те ветки, что направлены на внешнюю сторону. Не стоит увлекаться сильной обрезкой в верхней части, так как там завязываются плоды. Осенью на них будут ягоды.

Если у вас корнесобственная облепиха, то образуют куст из скелетной ветви и порослей, идущих от корня. Высота всех побегов – до 20 сантиметров от земли. Через сезон выбирают сильные побеги для скелетных веток.

На штамбе

У саженца в первый год жизни оставляют один сильный побег. Близко растущие «соседи» удаляются. Через год ствол прищипывают на 15 сантиметров. В верхней части оставляют до 5 почек. Остальные подлежат удалению или ослеплению.

Формирование продолжают на 3 году жизни. Из почек появятся 5 побегов. Каждый из них укорачивается на равные отрезки. Низ ствола отчищают от порослей. Высокорослые сорта надо ограничивать в росте, прищипнув макушку. В дальнейшем удобно будет собирать урожай, не прибегая к лестнице.

Омолаживающая

Повысить урожайность помогает омолаживающая обрезка взрослых кустарников, достигших 7 лет. Старые ветви, которые не плодоносят, надо заменить боковыми побегами. Выбирают мощный отросток, главное, чтобы направление было на внешнюю сторону куста. В процессе омолаживания заменяют 1-3 старые ветви.

Если используются волчки, то подвязывают их шпагатом к колышкам. Через каждые две недели усиливают уклон в горизонтальную сторону. Омолаживание проводят порослью, когда на старое место высаживают юное деревце. Отрезают под корень облепиху, когда появляются побеги; оставляют сильнейшие.

Оздоровительная

Удаляются сломанные, сухие веточки. Осматривается дерево на предмет заболевания. Если есть заражённые места, они удаляются с дерева. Не оставляют возле деревьев мусор, обязательно жгут.

Можно ли обрезать ветки облепихи при сборе ягод

Ветки обрезают вместе с плодами в том случае, если осенью они подлежат обрезке. Молодые ветви трогать нельзя. Дерево перестанет плодоносить.

Уход за деревцем после процедуры

Облепиха, после весенней или осенней обрезки, не требует к себе особого внимания. Нужно тщательно провести обработку срезов, подкормить и замульчировать растение. Если нет дождей, то произвести полив.

Обработка срезов

Срезы до 1 сантиметра в диаметре не обрабатываются. Спилы больших размеров весной обрабатывают садовым варом. В осеннее время применяется масляная краска.

Удобрение

Саженец нуждается в органическом удобрении во время посадки. После того, как саженец усадили, землю мульчируют. В качестве мульчи используют органические рыхлые материалы. Процедура сохраняет влагу и бережет от сорняков.

После того, как почва получила достаточно питания во время посадки, удобрение потребуется на третий год жизни.

Ранней весной в приствольный круг рассыпают аммиачную селитру и присыпают землей. Взрослые кустарники во время образования завязей нуждаются в фосфоре и калии. Перед цветением вносят внекорневую подкормку – Гумат калия. Дозировка: на 10 литров воды одна столовую ложку препарата. После листопада растения подкармливают минеральными удобрениями.

Основные ошибки при обрезке

Для начинающих садоводов не редкость допущение ряда ошибок при обрезке облепихи:

1. Оставляют на дереве ветки, идущие внутрь. Зеленая крона не получает достаточно света, нарушается режим влажности, плоды мельчают. Эти минусы провоцируют возникновение инфекционных заболеваний.
2. Боковые побеги сильно обрезают. А ведь в верхней части образуются генеративные почки, отвечающие за урожай.
3. Не обрабатывают большие срезы, спилы. Растение может погибнуть. Осенью диаметр больше 1 сантиметра смазывают масляной краской. В весеннее время используют садовый вар.
4. Оставляют пеньки. Впоследствии они обрастают волчками, которые не плодоносят. Удаляют ветвь под кольцо.
5. При сборе урожая обрезают молодые побеги. Это грозит гибелью последующих урожаев.
6. Используют тупой инструмент. В результате пила рвет, секатор размочаливает кору.
7. Игнорируют обрезку. Растение заболевает от недостатка света, дает мелкие плоды.