Сад весной: питание и лечение

Задать вопрос редакции

Сад весной: питание и лечение

С приходом весны в садах начинается горячая пора: необходимо защитить деревья от болезней и вредителей. Из-за перепадов температуры растения становятся особенно уязвимыми. Очистка деревьев от отмерших частей и побелка помогают от солнечных ожогов и в некоторой степени в борьбе с вредителями и болезнями. Против вредоносных грибов эффективны обработки химическими препаратами. Кроме того, весной деревья нуждаются в усиленном питании, которое можно обеспечить некорневыми подкормками.

С садовым ножом на «антонов огонь»

Первое, что нужно сделать весной, это обойти сады с детальной инспекцией, снять с деревьев гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей, а также оставшиеся мумифицированные плоды и все собранное сжечь. Для защиты коры от солнечных ожогов, растрескивания из-за перепадов температуры следовало еще осенью покрасить штамбы и развилки ветвей садовой краской. Побелка особенно актуальна для стволов молодых деревьев, т. к. она помогает избежать повреждений во время возвратных заморозков.

В феврале и марте активность солнца возрастает. В полуденные часы, как правило, на юго-западной стороне штамбов деревьев древесина прогревается, и в оттаявшей коре начинается сокодвижение. К вечеру, как только солнце садится, температура воздуха резко понижается, и в оттаявших тканях образуются кристаллики льда, которые разрывают молодую кору. В образовавшиеся трещины заселяются споры различных патогенных микроорганизмов, впоследствии приводящие к различным заболеваниям.

У взрослых деревьев стволы и скелетные ветви перед покраской нужно очистить от отмершей коры деревянными скребками или жесткими металлическими щетками, т. к. на отмершей древесине много трещинок, которые становятся хорошим зимним укрытием для взрослых насекомых и их кладок. Очищая стволы, мы освобождаем деревья от изрядной доли вредителей.

Пристальное внимание нужно уделить и санированию раковых ран. Раковые заболевания в интенсивных плодовых садах вызывают ежегодную гибель 7–15 % деревьев и снижают урожай в среднем на 30–50 %. В наших садах встречаются в основном европейский и черный рак.

Возбудитель обыкновенного европейского рака гриб Nectria galligena Bres (рис. 1) проникает в растение только в местах ранения (морозобоины, обрезка сучьев, повреждения коры и др.). Заболевание проявляется в виде небольшого, медленно разрастающегося вдавленного пятна, на котором образуются наплывы, трещины, а вокруг них темно-красные бугорки — пикниды. Открытая форма характеризуется появлением на стволах и ветвях ран с морщинистыми опухолями по краям, а закрытая — образованием наплывов, почти полностью закрывающих рану.

Черным раком (возбудитель — несовершенный гриб Sphaeropsis malorum Peck) чаще поражаются кора штамбов, скелетные и полускелетные ветки (рис. 2). Нередко болезнь проявляется на листьях, цветках и плодах. На древесных частях черный рак проявляется сначала в виде буро-фиолетовых округлых пятен, по мере их разрастания кора чернеет, трескается, позже отмирает и опадает, обнажая почерневшую древесину. Это злокачественный тип заболевания: пораженные ветки отмирают, а затем погибает и дерево. При другом типе болезни кожица на ветках вздувается и отстает, потом разрывается и свисает лоскутами. Ветки быстро усыхают, листья на них становятся коричневыми и обвисают, плоды сморщиваются, засыхают, и ветка становится похожей на обожженную огнем, поэтому часто черный рак называют «антоновым огнем». Характерный признак черного рака — образование на коре под эпидермисом пикнид, вследствие чего поверхность коры становится бугристой («гусиная кожа»).

У стволов поврежденных деревьев надо расстелить полиэтилен и садовым ножом зачистить раковые раны до здоровой древесины. Очищенная рана обрабатывается крепким раствором марганцовки и после высыхания замазывается садовым варом с противораковыми добавками либо садовой краской. После зачистки ран полиэтилен следует осторожно собрать, удаленные ткани с микробной массой сжечь или поместить в концентрированный дезинфицирующий раствор любого фунгицида. Садовые инструменты после проделанной работы необходимо продезинфицировать.

Стоп, заяц! Стоп, парша!

Если в саду замечены грызуны, то осенью, после наступления устойчивого похолодания, в саду раскладываются отравленные приманки. Весной, после таяния снега, следует вновь разложить приманки: «Ротодеон» или «Варат» в дозе 1,6–2,4 кг/га (6–8 г в нору); «Шторм», 0,005 %, восковые брикеты (один брикет в нору, большие брикеты можно дробить на кусочки). В теплое время хорошо действует бактероденцид зерновой (1–4 кг/га). От зайцев и мелких копытных животных надежно защищает высокая изгородь. Успешно прошел производственные испытания в ботаническом саду и в РУП «Институт плодоводства» отпугивающий препарат «Стоп-заяц», созданный на основе чистых биологических белков, жиров и солей.

Вредители и болезни в годы эпифитотий и эпизоотий могут уничтожить 80–90 % урожая. Основные защитные меры направлены против парши яблони. По данным лаборатории защиты плодовых культур РУП «Институт защиты растений» НАН Беларуси, при умеренном развитии парши потери урожая составляют 40–60 %, при эпифитотии — 70–90 % в зависимости от сорта (рис. 3). Монилиальная гниль плодов при благоприятной для развития гриба погоде также может уничтожить свыше 50 % плодов яблони, груши и сливы (рис. 4)

В молодых садах, как правило, проводятся 3–4 профилактические обработки от комплекса болезней и вредителей, а в плодоносящих садах — не менее 11–12 комплексных обработок. Все они выполняются в определенные стадии развития растений (рис. 5).

В таблице приведена приблизительная (т. к. количество обработок диктуется погодными условиями, инфекционной нагрузкой и численностью вредителей) схема проведения защитных мероприятий и некорневых минеральных подкормок в саду отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства».

Питание — на листья

Минеральные удобрения, внесенные твердыми туками, только на 20–30 % используются растениями, 70–80 % остается в недоступных формах. Поэтому для оптимизации минерального питания плодовых применяются некорневые подкормки, основанные на том, что питательные вещества поступают в растение не только через корни, но и через листья путем обменной адсорбции.

Некорневые подкормки макро- и микроудобрениями проводят с ранней весны и в течение всего периода вегетации (в основном в первой половине лета, особенно это касается азотных удобрений). Некорневое внесение удобрений можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами. Комплексные макро- и микроудобрения обычно вносят четырехкратно: в фазу начала распускания почки, в фазу обособления бутонов, в фазу смыкания чашелистиков (плод величиной с лесной орех) и в фазу роста плода (плод величиной с грецкий орех).

Некорневые подкормки макроэлементами. В неблагоприятные годы (подмерзание корневой и надземной систем, ослабленный рост, повреждение болезнями и вредителями) рекомендуется провести некорневые подкормки водным раствором мочевины (0,5 %) по листьям. Первую подкормку проводят через 10–14 дней после цветения, вторую — спустя 1–2 недели (с добавлением хлористого калия в концентрации 0,5 %). Для некорневых подкормок азотом лучше всего применять мочевину, используя для этих целей водный раствор следующих концентраций:

• яблоня — 0,5–1,0 %;
• груша — 0,8–1,0 %;
• вишня — 0,4–0,8 %;
• слива — 0,6–0,8 %;
• абрикос — 1,2–2,0 %;
• виноград — 0,4–0,7 %.

При недостатке азота в листьях, слабом росте деревьев и во время интенсивного завязывания плодов можно вносить карбамид — 0,5 %-ный раствор, 2–3 раза. Вносят его в июне-июле с интервалом в две недели. Также 4–5 %-ный раствор карбамида вносят за 2–3 недели до естественного опадения листьев.

Для улучшения хранения необходимо провести 6–8 обработок солями кальция (кальцинит): первую — 0,5 %-ным раствором через три недели после цветения; вторую — 0,8 %-ным раствором через две недели после первой; третью и последующие — 1,0 %-ным раствором с интервалом 10–14 дней. Кальциевые обработки можно проводить хлористым кальцием CaCl2 (раствор 0,3–1,0 %) или кальциевой селитрой Ca(NO3)2, которую применяют согласно инструкции на упаковке. Проводят шесть обработок с 2-недельным интервалом (первую — сразу после цветения). Минимальную концентрацию хлористого кальция применяют весной, максимальную — в конце лета. На рынке широко представлены хелатные соединения кальция, они лучше усваиваются и вносятся также 6–8 раз.

Магний входит в состав ряда органических веществ, около 20 % Mg локализовано в хлоропластах, половина которого входит в состав хлорофилла, вторая половина служит активатором ферментов. Он играет существенную роль в синтезе протеинов. В процессе фотосинтеза магний не может быть заменен никаким другим элементом. При его недостатке в почве на листьях яблони появляются светло-зеленые пятна, затем они приобретают желтовато-коричневый и темно-коричневый цвет, развивается краевой некроз, и листья быстро опадают. У сливы и вишни дефицит магния вызывает межжилковый хлороз, переходящий в некроз, листья могут быть пурпурного, красного или оранжевого оттенков. На листьях груши появляются продолговатые пятна от красно-коричневого до почти черного цвета. При появлении этих признаков вносят магниевую селитру (0,7 %-ный раствор) либо магний хлористый (MgCl2) — 0,5–1 %, или магний сернокислый семиводный (MgSO4·7H2O; 15 % MgO) — 2 %, или магний сернокислый (MgSO4; 32 % MgO) — 1 %-ный раствор. Первое опрыскивание проводят после окончания цветения, а три последующих — с 2-недельным интервалом. Магний из селитры или хлоридной формы растения усваивают лучше, чем из сернокислой. Одновременно с некорневым опрыскиванием необходимо внести магний в почву.

Внимание! Сернокислый магний и магниевую селитру нельзя смешивать с пестицидами, т. к. это снижает их эффективность.

Если в почве недостаточно калия (в основном на почвах легкого механического состава), вносят сернокислый калий (K2SO4) — 1 %-ный раствор, выполняют 5–6 обработок после цветения.

Некорневые подкормки микроэлементами. Сернокислый цинк ZnSO4 (0,3–0,5 %-ный раствор) вносят в период покоя деревьев осенью, после листопада, что способствует морозостойкости деревьев, и ранней весной или в самом начале вегетации. При применении в другие сроки возможен ожог листьев.

Для повышения завязываемости плодов и профилактики дефицита бора необходимо проводить некорневые подкормки 0,2 %-ным раствором борной кислоты. Первое некорневое внесение проводят перед началом, а второе — через несколько дней после цветения. Третью подкормку бором можно провести осенью, за 2–3 недели перед естественным опадением листвы (концентрация в 2–3 раза выше — 0,4–0,6 %). Осенний срок внесения увеличивает запасы бора и положительно влияет на развитие генеративных почек и цветков.

Если на листьях появились признаки недостатка марганца (чаще встречается на торфяных почвах, осушенных болотах), очень эффективно некорневое внесение сернокислого марганца (MnSO4) — 0,2 %-ный водный раствор, две обработки после цветения.

При признаках дефицита железа вносят сернокислое железо (Fe2SO4) — раствор 0,3–0,5 %. Проводят 2–4 опрыскивания с 2-недельным интервалом, первая обработка сразу после цветения. Проявление хлороза вследствие недостатка железа наступает медленно, на протяжении 2–3 лет. Хелаты железа эффективнее сернокислого железа.

Защита от заморозков во время цветения. Наиболее подвержены действию низких температур цветки и завязи яблони. При температуре –2…–3 °С уже наблюдается повреждение цветков, прежде всего страдают рыльца пестиков, а только что сформировавшиеся плоды имеют еще меньшую устойчивость и повреждаются при температуре –1…–2 °С. Наиболее распространенный способ защиты сада от весенних заморозков — дымление, однако этот метод в большей мере подходит частному сектору, в промышленном саду на значительных площадях использовать его достаточно сложно.

Для защиты от заморозков технически проще провести некорневое внесение 0,05 %-го раствора буры по распускающимся или распустившимся цветкам с вечера, накануне ожидаемого заморозка, но не позднее, чем за 2–3 ч до его начала. При необходимости такие опрыскивания можно повторять 2–3 раза с интервалом 3–4 дня.

Если имеется орошение, в промышленном плодоводстве одновременно с другими мероприятиями следует проводить полив сада. Если для полива применяется надкронное дождевание, то во время заморозков его следует повторять через каждые 10–15 мин.

Некорневое внесение удобрений и средств защиты на приусадебных участках проводят ранцевыми опрыскивателями, в промышленном садоводстве — опрыскивателями «Зубр» ПВ10 (20) С; «Зубр» НВ 04 (10) С. Норма расхода рабочего раствора на 1 га — 1 000 л, скорость движения трактора — 5–6 км/ч.

Чем рекомендуется опрыскивать плодовые деревья осенью

С приходом осени у всех любителей-садоводов появляется очень много дел в саду. Нужно и урожай собрать, и обработать садовые растения от паразитов.

Защитное опрыскивание специалисты рекомендуют проводить именно осенью. Этот день должен быть без дождя, сухим и без заморозков. В то время, когда деревья цветут, плодоносят и созревают, они не нуждаются в защите от различных мелких вредителей. О том, как и чем опрыскивать сад осенью, можно узнать из этой статьи.

Подготовка растений к обработке

На зимнее время насекомые ищут себе тёпленькое местечко, чтобы там пересидеть холодную пору. Такие места — это опавшие листья, кора и почва. Вследствие этого, опрыскивание плодовых деревьев нужно проводить именно в осенний период.

Такое действие поможет избавить деревья от парши, пятнистостей, гнилостных заболеваний и иных напастей. Вследствие того, что под корой растений, которые не обработаны, намного быстрее размножаются бактерии, замедляется вегетативный процесс.

После зимы растения медленно «просыпаются» и их обработка имеет большое значение осенью. Прежде чем опрыскать деревья осенью их нужно подготовить.

Подготовка и обработка проводится в несколько этапов и зависит от возраста саженцев:

1. Если растениям больше шести лет, то сначала нужно снять старую кору и лишайник с помощью металлической щётки. Это делается для того, чтобы возбудители различных заболеваний не имели возможности спрятаться.
2. Как только всё сняли с деревьев, проводится опрыскивание. Самое последнее опрыскивание следует делать после того, когда все листья опали. Ещё можно это делать после первых морозов. Сначала требуется убрать все листья, ветки и сорняки, которые опали.

Чем обрабатывать садовые деревья

Чем опрыскивать плодовые деревья осенью? Плодовые садовые растения лучше всего защищают растворы из мочевины, железного или медного купороса. Каждый раствор направлен на конкретный тип угрозы.

И поэтому опрыскивание растений нельзя проводить только одним препаратом. Средство подбирается в зависимости от того, какой результат нужен. Специалисты рекомендуют эту процедуру делать в конце октября.

Железный купорос

Этим препаратом обрабатывают и подкармливают плодовые деревья, такие как яблони, сливы, вишни и персики. После обработки растения получают много полезных микроэлементов и железо. Также после процедуры улучшаются окислительные процессы.

Железный купорос убирает лишай, мох, цитоспороз, паршу и чёрный рак, борется с паразитами. Железо является важным элементом жизнедеятельности плодовых деревьев.

Если его не хватает, то количество и качество урожая уменьшается. Приготовить раствор железного купороса несложно. Нужно смешать один кг сухого порошка с 15 л воды.

Медный купорос

Если вы не знаете, чем опрыскивают деревья осенью, воспользуйтесь медным купоросом. Этот препарат, который имеет в своём составе фунгицид, не позволяет появляться гнилостным заболеваниям, мучнистой росе, парше и пятнистостям.

Специалисты рекомендуют обрабатывать растения медным купоросом весной и осенью. В осеннюю пору рекомендуют опрыскивать сливы, груши и яблони. Можно обрабатывать и другие садовые растения.

Сливы этот препарат защищает от монилиоза, коккомикоза, клястероспороза и курчавости. Для груш и яблонь обеспечивает защитную реакцию от мониоиоза, парши и филлостиктоза.

Если деревья в саду не старше шести лет, то на один саженец используйте до двух литров раствора медного купороса. Если растение старше, то используйте до десяти литров.

Лучше всего делать опрыскивание плодовых деревьев в саду утром или вечером. Температура должна быть от +5 до +30 градусов, а также не желательно чтобы был ветер.

Обработка сада мочевиной

Рекомендуется опрыскивать мочевиной растения в саду в качестве первого или последнего этапа в подготовке к зиме. Первое опрыскивание нужно совершать с высокой концентрацией средства. Такое действие убивает все личинки вредителей.

Саженцы в саду обрабатывают осенью после того, как осыпется половина листьев. Для этого делают раствор — 10 л воды и 500 г мочевины. Когда на деревьях опала вся листва, то раствор делают более концентрированным на 7%.

Обрабатывать нужно стволы, ветки и землю. Эта отличная защита деревьев и их удобрение. Только следует не переусердствовать с приготовлением раствора, если он будет слишком концентрированный, то листья получат ожоги и опадут раньше чем нужно.

Вследствие этого уменьшится поступление полезных веществ и снизится морозостойкость плодовых деревьев.

Нюансы осенней обработки сада

Растения в саду опрыскивают с помощью ручного или механизированного аппарата. Это устройство равномерно распыляет препарат и защищает человека от контакта с последним. В независимости от того, какой принцип действия у приспособления, они все имеют насос для опрыскивания.

Механические модели отличаются от ручных в удобстве использования и разницы в стоимости. Механические — намного удобней, но дороже. Обработка деревьев ручным аппаратом требует периодической подкачки.

Плодовые деревья проходят опрыскивание от заболеваний и паразитов не только одними средствами, такими как мочевина, медный и железный купорос. Деревья нужно обильно полить и побелить известью. Её слой на коре должен быть не меньше, чем 3 мм.

Когда на деревьях имеются раны и трещины, то помимо извести нужно ещё использовать следующие средства:

• коровий навоз;
• мелко порезанную солому.

Все эти компоненты рекомендуют смешать и помазать этим составом дерево. Это спасёт растение от растрескивания.

Существует ещё один способ защиты деревьев — садовый вар. Его можно сделать самому или купить в магазине. Для приготовления нужно 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска.

Эти продукты нужно расплавить по отдельности, потом смешать вместе и добавить 100 г несолёного жира в смесь. Перед замазыванием трещин садовый вар нужно подогреть.

В южных районах осенью деревья нужно обрезать, а в северных — такое действие приведёт к вымерзанию растения.

Осенняя обработка сада от вредителей

Золотая осень… Краснеют розы в палисадах. Мелодии цикад в ночи звенят. И пахнет медом урожай из сада… Осень – это не только уборка медовых яблок и груш, изготовление соков и джемов, это еще и подготовка к следующему году. И от того, насколько тщательно, правильно и своевременно будет она проведена, зависит будущий урожай. Очень часто небрежно подготовленный сад плохо переживает зиму, что добавляет работы весной в период посадок. Нехватка времени на весенние работы ведет к усиленному поражению сада болезнями и вредителями и результатом является низкий урожай плохого качества, да еще и сдобренный большим количеством ядовитых обработок. Таким образом, осень – всему году голова.

Осенняя обработка сада. © Ben

Содержание:

Организация уборочных осенних работ в саду

Все осенние работы необходимо начинать во время уборки урожая и заканчивать с наступлением первых заморозков.

Убрать урожай. Под деревьями убрать падалицу и отправить на корм скоту, птицам, здоровый плодовый опад — в компост, больные растения закопать подальше от дачи или сжечь.

Под всеми деревьями убрать листопад. Здоровые листья можно использовать под перекопку, расстелив их ковром по огородным грядкам и другим участкам. Больные — убрать и сжечь. Можно завести специальную яму, куда сбрасывать больную листву и другие растительные отходы и послойно их обрабатывать препаратами от различных заболеваний. Образовавшийся перегной (не менее 3-х-4-х летний) можно использовать как органику под газоны в уголках отдыха.

Очистить скребками кору, зачистить раны и дупла. До начала выполнения этих работ подстелить под кроной старую ткань или пленку, чтобы зимующие в кроне вредители не попали на землю. Продезинфицировать раневые поверхности и обработать садовым варом. Провести обрезку.

Обрезку в холодных регионах лучше отложить на весну. Это связано с возможностью усыхания и обмерзания коры вокруг среза. В регионах с непродолжительными низкими температурами с осени после полного опадения листьев проводят санитарную обрезку, удаляя все кривые, старые засохшие ветки, пораженные болезнями. Не забывайте через 3-5 лет проводить омолаживающую обрезку на старых деревьях. Внешнее проявление необходимости такой обрезки проявляется в затухании роста и развития верхушки дерева. Все отходы после обрезки убрать и сжечь.

После окончания предварительных работ по подготовке сада к зимовке приступают к работам по защите от вредителей и болезней.

Уборка опавшей листвы в саду

Мероприятия по защите плодовых от вредителей

Побелка плодовых деревьев

Побелка штамбов и скелетных ветвей – обязательное мероприятие по защите плодовых от вредителей и болезней. Составы для побелки могут быть разными и состоять из одной свежегашеной извести или более сложной смеси, которая будет способствовать уничтожению зимующих вредителей, мицелия и спор грибковых и бактериальных болезней, убережет от солнечных ожогов и морозобоя.

Побелка чистой свежегашеной известью малоэффективна. Она быстро смывается дождем и лишь временная защита от морозобоя и солнечных ожогов.

В последнее время в продажу поступили специальные (для садовых деревьев) акриловые, водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски. Они обладают хорошими защитными свойствами и долго не смываются с обработанных поверхностей деревьев. В их составе есть антисептик. Если партия красок имеет жидкий состав в них можно добавить клей ПВА или садовый, но не столярный. Столярный клей закупоривает сплошной пленкой обработанную поверхность, в результате чего дерево не может дышать. При плотной консистенции готового состава, клей не нужен.

Учитывая стоимость готовых побелочных средств, многие садоводы предпочитают самостоятельное приготовление смесей. Основа всех смесей — свежегашеная известь и глина в соотношении 2:1. Для молодых саженцев используют мел, чтобы не обжечь молодую кору. В смесь добавляют клей ПВА, садовый или специальные прилипатели (можно купить) и добавки для уничтожения зимующих форм вредителей и болезней.

Ядовитыми добавками для вредителей служат БИ-58, медный купорос, дихлофос, ДНОК и другие. Чтобы уничтожить не только вредителей в виде взрослых особей, личинок, но и грибковую и бактериальную инфекцию, добавляют фунгициды «Хом» (30-40 г/ведро) или «Оксихом» (20 г/ведро), фуфанон. Свежегашеная известь необходима, чтобы выжечь яйцекладки вредителей, лишайники и мхи.

Побелка плодовых деревьев. © Xtremehort

Установка ловчих поясов

Ловчие пояса обычно готовят из соломенного жгута. Обрабатывают его любым ядовитым раствором или порошкообразным препаратом и прикрепляют к нижней части штамба и скелетных ветвей при помощи противо-гусеничного садового клея. Садовым клеем выполняют клеевую дорожку и закрепляют ловчий пояс. Клей долго не застывает, и все ползучие вредители застревают на ней и в поясе. И погибают. Если осень длительное время теплая, пояс через 3-4 недели заменяют свежим, равно как и весной их своевременно снимают и заменяют новыми. Старые пояса обязательно сжигают.

Опрыскивание кроны

После обработки штамба и скелетных ветвей нужно обработать крону плодового дерева. Обработку проводят опрыскиванием 2-х — 3-х % раствором медного купороса или 3-х % бордосской жидкости. Можно использовать более сильные препараты ДНОК (1%) и нитрофен (3%) и другие.

Если в садовом хозяйстве не используются ядохимикаты, их можно заменить растворами минеральных удобрений: мочевину (5%), аммиачную селитру (7%), сульфат аммония (15%). Для опрыскивания можно использовать препарат 30В, разработанный на основе нефти.

Обработка почвы

Последний этап осенней защиты сада от вредителей и одновременно болезней – обработка приствольных кругов.

Если сад залужен, проводят опрыскивание в приствольных кругах или сплошное раствором мочевины (500 г/10 л воды) или медным купоросом (7-й % раствор). Эффективно опрыскивание биопрепаратом оксизин.

Если почва в приствольных кругах содержится в состоянии пара. То по окончании всех работ, почву вскапывают так, чтобы не повредить корни. Лопату располагают вдоль корней и перекопку заглубляют от ствола к периферии кроны от 5 до 15 см глубины. Перекопанную почву обрабатывают 7-10 % раствором медного купороса, препаратом 30В, другими препаратами. Кстати, 30В — хороший прилипатель и может добавляться в побелочные растворы. Выдерживают 3-4 дня, мелко заделывают граблями и мульчируют мелкой мульчей слоем 5-10 см. Оставшиеся живыми вредители после обработки почвы начнут занимать мульчирующий слой и к весне погибнут. Весной мульчу обрабатывают и перекапывают.

Защита от грызунов

Большие неприятности садоводам доставляют зайцы и мыши. Повреждая кору молодых саженцев, они вызывают гибель молодых деревьев.

Основные меры борьбы — это обвязывание хвойными (ель, можжевельник), рубероидом. Установка ограждений из сетки-рабицы. Главное при установке заграждений и обвязок – закрепление нижней части в почве приствольного круга. Вокруг можно разложить отравленные приманки для мышей. От мелких грызунов зимой после снегопадов следует утаптывать снег вокруг ствола.

При осенней побелке деревьев в побелочный состав можно добавить 1-2 ложки карболки. К таким деревьям мыши и зайцы не подойдут.

Выполнение предложенных мероприятий при подготовке плодовых культур к зиме позволит на 60-70% уничтожить вредителей и сохранить сад.

Осенняя обработка сада от вредителей и болезней

Осенняя обработка сада от вредителей и болезней состоит из нескольких этапов: побелка деревьев, перекапывание почвы, уборка веток и листвы и опрыскивание сада. Пренебрегать этими процедурами я не советую, если вам дорог урожай следующего года. Если вы никогда этого не делали, эта статья поможет понять, как и когда правильно обрабатывать сад.

Когда и зачем проводят обработку?

Приступайте к осенней обработке, когда деревья и кустарники сбросят листву. Это время приходится на конец сентября – начало октября. Для работы выбирайте сухой не дождливый день, до наступления первых заморозков. Основные цели осенней обработки: избавить деревья и кустарники от вредителей и их личинок, возбудителей болезней, грызунов, а также защитить растения от морозов. Сорняки, опавшую листву, срезанные ветви сгребите в кучу, соберите и сожгите за территорией участка. В некоторых источниках я встречала совет вкапывать в землю осыпавшиеся листья деревьев и кустарников для обеспечения дополнительного питания. Я так поступать не советую. Нередко насекомые откладывают личинки именно на нижнюю сторону листа, вкопав их в землю, вы упростите им задачу. Оставлять листву и солому слоем мульчи я бы тоже не стала, чтобы не привлекать для зимовки грызунов. Околоствольные круги почвы тщательно перекопайте на 15-20 см, чтобы избавиться от вредителей и их личинок, зимующих в грунте. Выполняйте эту процедуру осторожно, используйте грабли, чтобы не поранить корни растений. На двух других этапах остановимся подробней.

Побелка стволов растений

Побелка стволов деревьев и кустарников защитит дерево от насекомых и возбудителей болезней. Уже имеющиеся отложенные яйца с помощью побелки выжигаются. Кроме того, обработанные стволы легче переносят мороз. Перед началом работы постелите ткань вокруг деревьев. С помощью скребка избавьте дерево от старой коры и мха. Продезинфицируйте поверхность, раны и трещины на стволе обработайте садовым варом. Нанесите широкой кистью побелку в несколько слоев на высоту до полутора метров. В качестве побелки иногда выступают акриловые или водоэмульсионные краски. Специальные составы имеются в продаже. Но несложно изготовить раствор самому. Для этого вам понадобится известь гашеная, медный купорос, клей или глина для связки и вода. При добавлении в раствор карболки вы защитите сад от зайцев и грызунов.

Опрыскивание сада

Осеннее опрыскивание кустарников и деревьев осуществляют с помощью трех основных жидкостей: мочевины, медного и железного купороса. Не забывайте о технике безопасности: работы в саду проводите в защитном костюме, перчатках, с маской-респиратором. Приобретите удобный опрыскиватель для сада, исходя из размеров обрабатываемой территории. 5% раствор мочевины спасет посадки от парши. Обработке от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а также земля вокруг него. Но не забывайте, что в мочевине содержится азот. Этот элемент запускает в деревьях вегетационные процессы. Чтобы не подвергнуть растение обморожению, опрыскивайте посадки мочевиной как можно ближе к холодам. Обработка раствором железного купороса (5-7%) избавит сад от мха и лишайника, в которых насекомые любят откладывать яйца. Помимо этого, раствор питает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке. Косточковые и семечковые культуры, виноград, смородину и крыжовник от большинства грибковых заболеваний убережет раствор медного купороса.

Для большей эффективности в него добавляют известь и получают бордоскую жидкость. Опрыскивание деревьев бордоской жидкостью уместно именно осенью. На листьях этот раствор оставляет ожоги, поэтому применение его весной опасно. А осенью концентрацию раствора смело увеличивайте до 3%. Обработка этим раствором – завершающий этап в осенней обработке сада от болезней и вредителей.

Обработка сада потребует от вас терпения и времени. Но это необходимый комплекс процедур, без проведения которых ждать здорового урожая не придется.