Как правильно пересадить яблоню, когда можно пересаживать яблони, Моя дачка

Как пересадить яблоню: последовательность действий, время для посадки

Яблоня – одно из любимых плодовых деревьев, ее можно встретить практически в любом саду. Чтобы каждый год получать хороший урожай, необходимо обеспечивать дереву хорошие условия и соблюдать правила регулярного ухода. Один из самых сложных вопросов для садовода — как правильно пересадить взрослую яблоню на новое место, чтобы она быстрее прижилась и не перестала плодоносить. Любая пересадка – серьезный стресс для дерева, поэтому необходимо соблюдать определенные правила.

Когда лучше пересаживать яблоню

Чем моложе дерево, тем проще оно переносит пересадку и тем быстрее приживается на новом месте. Чтобы решить, когда лучше пересадить яблоню, необходимо ориентироваться на следующие правила:

Период вегетации и цветения не подходит для пересадки. Ее проводят либо ранней весной до начала распускания почек, либо в середине осени до начала заморозков после опадения всей листвы. В южных регионах пересадку можно проводить даже зимой, если температура на улице не ниже +5 градусов.
Весенняя пересадка больше подходит для нечерноземной зоны, ее лучше проводить в пасмурный день.
Пересаживать яблоню весной лучше, если осенью было мало дождей, и быстро наступили холода. Во всех прочих случаях эту операцию лучше проводить осенью.

Если же возникла экстренная необходимость, и яблоню приходится пересаживать летом, делать это нужно в вечернее время или в пасмурный день. Во всех случаях дерево надо располагать в соответствии с прежней ориентацией по сторонам света. Для этого север и юг отмечаются краской на стволе, перед тем как пересадить яблоню на новое место.

Как пересадить яблоню: последовательность действий

Чтобы пересадить трехлетнюю яблоню, нужно сделать следующее:

Подготовить полный комплект необходимого для пересадки инвентаря. Для этой работы потребуются рабочие перчатки, инструменты, посадочные колья, рогожа или плотная ткань, веревки.
Подготовить яму для пересадки яблони. Ее размеры зависят от размеров дерева: диаметр ямы должен быть примерно в полтора раза больше диаметра земляного кома. Грунт ямы очищается от корней сорняков, на дно помещается слой органических удобрений. Его нужно присыпать 5-сантиметровым слоем земли, чтобы корни яблони не пострадали.
Чтобы пересадить пятилетнюю яблоню, потребуется подготовить колья, которые будут поддерживать дерево до его окончательного укоренения. Для одного растения потребуется не меньше трех кольев.
Перед тем как пересадить яблоню осенью или весной, необходимо обернуть ствол мягкой плотной тканью. Это позволит не допустить повреждения коры при выкапывании корней.
Аккуратно обкопать яблоню по окружности. Необходимо сохранить максимальное количество корней, для этого корневая система вынимается вместе с комом земли, при этом грунт не нужно стряхивать с освободившихся корней.
Извлеченный из ямы земляной ком нужно поместить в рогожу или в сетку, при этом основные скелетные ветви осторожно пригибаются к стволу.
Далее необходимо как можно скорее пересадить пятилетнюю яблоню на новое место. Чем меньше времени прошло между выкапыванием дерева и его последующей посадкой, тем лучше.
Дерево помещается в подготовленную посадочную яму в соответствии с отметками по сторонам света, после этого яма засыпается землей. Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка оказалась примерно на 5 см выше уровня поверхности земли.
Дерево после пересадки необходимо тщательно полить и закрепить ствол в правильном положении, привязав его к трем кольям.

Глубина посадочной ямы во многом зависит от особенностей грунта. Если предстоит переместить яблоню на глинистые почвы, то яма должна быть глубокой, а на ее дне нужно разместить дренажный слой щебня. Он позволит воде не застаиваться под корнями и убережет их от гниения.

Многие садоводы спрашивают, как часто поливать пересаженную яблоню. Сразу после пересадки взрослое дерево обильно поливают: потребуется до 15 ведер воды на одно растение, она не должна быть холодной. В дальнейшем при сухой погоде необходимо поливать дерево раз в неделю, достаточно 1-2 ведер.

Советы для улучшения приживаемости

Если знать, как правильно пересадить яблоню-пятилетку, можно добиться быстрой приживаемости и хорошего плодоношения уже в ближайшие годы. Повышению жизнестойкости способствуют следующие меры:

После первого обильного полива почва вокруг пересаженного дерева мульчируется компостом или перегноем. Толщина слоя мульчи составляет 8-10 сантиметров, за период вегетации необходимо еще не менее трех-пяти поливов в зависимости от погоды летом.
Улучшению приживаемости способствует обертывание ствола слоем мешковины или прочного нетканого материала. Обертывание позволяет уменьшить испарение влаги, и растению будет проще прижиться на новом месте.
После пересадки проводится подрезка ветвей, с дерева необходимо удалить все больные сучья и засохшие ветки. Если дерево пересаживается вместе с земляным комом, оно переносит эту операцию менее болезненно, поэтому и в подрезке яблоня будет нуждаться меньше. У взрослых деревьев удаляется 5-летний прирост – это позволяет значительно сократить нагрузку на корневую систему. При удалении ветвей все места срезов обрабатываются варом.
Если вы приобрели саженец с открытой корневой системой, его необходимо поместить в ведро с водой за 2 дня до посадки. Необходимо осмотреть корни: все больные корешки аккуратно обрезаются секатором.
Молодое пересаженное осенью дерево нужно обязательно утеплить на зиму.

Какие яблони можно пересаживать

Нередко звучит вопрос, можно ли пересадить взрослую яблоню, если дерево растет на участке уже более 10 лет. Переместить дерево можно только в том случае, если его возраст не превышает 15 лет, при этом, чем старше дерево, тем хуже оно отращивает новые корешки. Из-за этого от возраста яблони зависит диаметр земляного кома, который придется извлекать из ямы. Если возраст дерева составляет 7-10 лет, то его нужно переносить на новое место вместе с комом земли диаметром не менее полутора метров, а для более старых деревьев ком земли должен быть не менее 2 метров в диаметре.

Не стоит пересаживать больные деревья, а также растения, имеющие дупла и другие повреждения ствола. Приживаемость у них очень низкая, поэтому работа окажется бесполезной. Карликовые деревья можно пересаживать и во взрослом возрасте, даже если им больше 15 лет.

Если возник вопрос, как пересадить большую яблоню, нужно предусмотреть и ее транспортировку на новое место. Если нужно перевозить дерево на дальнее расстояние, почвенный ком, извлеченный из ямы, окружают рогожей или сеткой, часто используются доски. Перед погрузкой в кузов автомобиля, ветви связывают, а всю крону обертывают рогожей. В кузове дерево располагают земляным комом к водителю, а если ветви приходится располагать на бортах машины, то под них нужно обязательно подложить мягкий материал.

При соблюдении правил извлечения из ямы и транспортировки пересадить старую яблоню можно с минимальным риском повреждения корневой системы и ветвей. Дерево хорошо приживется на новом месте, и впоследствии оно быстро даст плоды. Пересадка взрослого дерева – достаточно трудоемкий процесс, но он оправдан результатом.

Посадка и пересадка плодовых деревьев

Сроки посадки определяются климатическими и погодными условиями, особенностями культур и пр. Посадка деревьев в южных регионах производится осенью и ранней весной.

Лучшими сроками для посадки растений являются осенние месяцы – сентябрь – ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки в осенний период значительно более длительные, чем весной.

Весной посадочный сезон длится всего 1–2 недели. При опоздании с посадкой приживаемость саженцев резко снижается. Считается, что весной можно производить посадку таких растений, как абрикос, миндаль, персик (преимущественно до набухания почек).

•Многие садоводы-любители часто не придают значения возрасту приобретаемых саженцев; между тем это имеет большое значение. Саженцы яблони и груши следует лучше всего высаживать в двухлетнем возрасте. В это время они имеют большой запас питательных веществ и лучше растут в первый после посадки год. К тому же двухлетние саженцы яблони и груши, выпускаемые из питомников, имеют сформированную крону, чем облегчают уход за молодыми деревьями. Косточковые же породы – вишня, абрикос, персик, слива, – если они имеют хорошо сформированную крону, можно высаживать однолетками.

Читать еще: Когда сажать анемоны осенью или весной

Приобретаемый из питомников посадочный материал плодовых и ягодных культур должен отвечать таким требованиям:

1) средняя высота штамба должна быть для всех пород, кроме вишни, 60–70 см, для вишни – 55–65 см. Штамб должен быть достаточно крепким, ровным, без повреждений;

2) на двухлетних саженцах яблони, груши, а также двухлетних и однолетних косточковых пород должно быть не менее четырех основных ветвей, не считая побега продолжения;

3) плодовые саженцы должны иметь не менее трех-четырех хорошо развитых скелетных корней длиной не менее 30–35 см и мочковатую систему. Нельзя брать для посадки саженцы, корни которых сильно поражены раком.

При получении посадочного материала из питомников надо требовать выдачи сортового свидетельства, в котором указаны сорт, возраст, качество посадочного материала.

•При перевозке саженцев из питомников домой следует учитывать, что корневая система их очень нежная, легко иссушается и подмерзает. Поэтому во время перевозки корни должны быть хорошо упакованы влажным материалом. Если все же в пути корни несколько подсохли, то перед посадкой их следует поместить в чистую воду на 1–2 дня, меняя ее два-три раза в сутки.

Очень важно правильно подготовить к посадке саженцы. При выкопке их в питомнике часть корней повреждается. Корни могут повреждаться и при перевозке. В почве такие корни плохо зарастают и зачастую загнивают. Поэтому независимо от того, когда будут высаживаться растения, концы корней саженцев обрезают осенью острым ножом до здоровых тканей, удаляя все поврежденные части. Срезы должны быть гладкими, немного наискось, так, чтобы поверхность их была направлена вниз (рис. 52).

Рис. 52. Пример обрезки поврежденных корней

Всегда нужно помнить, что чем больше будет корневая система саженца, тем лучше он приживается. Поэтому, обрезая, не надо увлекаться излишним удалением корней, сохраняя по возможности мочковатую систему и удаляя только поврежденные.

Прикапывать саженцы на зиму нужно в защищенных местах вдали от жилых помещений, скирд во избежание повреждения деревьев мышами. Для этого копают канаву глубиной и шириной в 50–60 см, чтобы в ней могла свободно размещаться корневая система.

Подготовленные саженцы ставят рядами наклонно к канаве и засыпают землей. Во избежание образования пустоты между корнями землю утаптывают и хорошо поливают водой. В прикопке саженцы окучивают почти до самой кроны, чтобы сохранить штамбы от повреждения морозами.

Для предохранения деревьев от мышей между штамбами саженцев кладут отравленные приманки из маленьких кусочков хлеба или проваренных зерен (пшеницы, кукурузы, подсолнечника), пропитанных раствором мышьяковистокислого натрия.

Перед посадкой корни саженца можно обмакнуть в болтушку из глины и коровяка или из чернозема. Это также позволит предохранить их от высыхания.

Посадка саженцев. За 9–10 дней до посадки ямки засыпают до половины землей, чтобы она немного осела. В середину каждой ямки до засыпки землей забивают кол длиной 120–130 см, в зависимости от высоты штамба (рис. 53). Вершина кола при посадке саженца не должна доставать первых сучьев кроны.

Рис. 53. Схема посадки плодового саженца

Кол должен быть забит на глубину 15–20 см. Засыпку ямок нужно делать только верхним плодородным слоем земли, предварительно смешав ее с перегноем и минеральными удобрениями (15–20 кг перегноя, 200–250 г суперфосфата и 100–150 г калийной соли на одну ямку).

Садить деревья лучше вдвоем: один засыпает землю, а другой расправляет корневую систему, придерживает дерево, утаптывает землю. Саженец следует сажать с северной стороны кола, чтобы он защищал штамб от солнечных ожогов. Дерево надо посадить так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 1–2 см. После оседания земли корневая шейка окажется на одном уровне с почвой. При глубокой посадке деревья развиваются хуже и позже вступают в пору плодоношения, так как приток воздуха для корневой системы затруднителен. При мелкой посадке корневая система страдает от засухи и морозов.

Посаженное дерево сразу же поливают, для чего делают вокруг дерева лунку по диаметру ямы. Дно лунки расправляют, чтобы вода равномерно распределялась по всей ямке. Лучше всего поливать в два-три приема – всего 3–4 ведра на дерево.

•Полив саженцев после посадки обязателен, так как он способствует обволакиванию корней почвой и ее оседанию.

При весенней посадке, после полива, когда вода впитается в почву, приствольные круги рыхлят и мульчируют навозом, перепревшей соломой или компостом. Если таких материалов нет, лунки засыпают сухой землей.

При осенней посадке, после полива, на приствольных кругах делают холмики высотой 20–30 см из сухой и плодородной земли.

Для предохранения посаженных деревьев от расшатывания ветром их следует подвязать к колу восьмеркой, чтобы не было трения. Дерево постепенно оседает, поэтому кольцо повязки, обнимающее ствол, должно находиться выше, чем кольцо на колу. Верхний конец кола должен быть ниже кроны на 10–12 см, что и предохраняет боковые ветки от ранений при раскачивании ветром.

Пересадка взрослых плодовых деревьев. Взрослые деревья также можно пересаживать в другое место. Делают это рано весной и даже в зимнее время.

Чем моложе дерево, тем лучше оно переносит пересадку. Взрослые плодовые деревья пересаживают с почвенным комом. Размеры кома: для деревьев в возрасте 7–10 лет – 1,25 м в диаметре, в возрасте 10–15 лет – 1,5 м.

При подготовке дерева к пересадке, отступая на нужное расстояние, копают кольцевую канаву глубиной 60–70 см. Затем ком снизу подкапывают. Выходящие за его пределы корни подрезают с последующей гладкой зачисткой садовым ножом. Если почва рыхлая и дерево нужно перевозить, ком с боков и снизу обшивают досками. На местах посадки роют ямы размером немного больше почвенного кома выкопанного дерева.

•При перевозке деревьев в зимнее время ком подготавливают еще с осени, окапывая дерево кольцевой канавкой. С наступлением заморозков снаружи он несколько промерзает, и дерево можно на санях перевезти в другое место.

Дно ямы, а также пространство между комом и стенками ямы после посадки заполняют хорошей питательной почвой, которую уплотняют и поливают водой.

После пересадки ветви в кроне дерева надо укоротить на 1вЃ„3–1вЃ„2 их длины; одновременно удалить ненужные ветки (проредить крону).

Независимо от времени посадки растений их обрезку проводят только ранней весной до распускания почек (рис. 54).

Рис. 54. Схема обрезки дерева после посадки:1 – лунка; 2 – мульча; 3 – места обрезки

Посаженные деревья следует укрепить проволочными растяжками или подпорами, чтобы они не раскачивались ветром и быстрее укоренялись. Под проволоку подкладывают мягкую прокладку, чтобы не повредить ветви.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Пересадка яблони. Как правильно пересадить плодовые деревья

Как правильно пересадить взрослую яблоню? Несмотря на то, что планируется сад к посадке заранее, иногда ошибок не избежать. И некоторые деревья, которые уже достигли некоторого возраста, взрослого или уже начали плодоносить, оказываются не на своем месте. Конечно, правильное планирование, залог успеха.

Наша яблоня сидит не на своем месте. К сожалению, ее надо перенести в соседний ряд. Ей примерно 5 лет и она уже плодоносила. По внешнему виду можно точно сказать, что она была привита на карликовый подвой, она маленькая, компактная, приросты небольшие, и это позволяет нам в полной мере надеяться на успешную ее пересадку.

Первый этап, который нам необходимо выполнить, это определиться, как и когда выкопать это дерево. Чтобы правильно выкопать дерево надо определиться с проекцией кроны. Несмотря на то, что у карликовых подвоев глубина залегания корневой системы, и вообще мощность корневой системы невелика, однако нам необходимо сохранить максимальный объем корней. При выкапывании кома, при планировании кроны, мы будем ориентироваться на диаметр кроны. Соответственно будем выкапывать на расстоянии максимального отхождения боковых ветвей.

Читать еще: Обрезка молодых плодовых деревьев осенью

Несмотря на то, что яму мы выкопали достаточно большую, потери корней нам не удалось избежать. И чтобы сохранить остатки корней те, что у нас есть, а здесь сохранились все мелкие корешки, именно те, которые будут всасывать влагу и питательные вещества, кроме того, мы не потеряли ни одного сильного магистрального корня. Но чтобы корневая система не повредилась, пока мы будем выкапывать яму для посадки, его нужно поместить в воду, если земля достаточно легкая, и ком сохранить, полностью не удалось. Либо, если у вас глинистая почва, и вы смогли сохранить земляной ком, то оберните его в мешковину, спанбонд или полиэтилен, для того, чтобы избежать подсыхания корневой системы и соответственно снижения ее функциональности.

При подготовке ямы для посадки саженца необходимо ориентироваться

исключительно на диаметр сохранившейся корневой системы, корневая система не должна загибаться вверх в яме.
Корни должны распределяться свободно и должно еще оставаться по диаметру некоторое расстояние от корня до края ямы.
Яма должна быть в 1,5 -2 раза глубже, чем корневая система. У нас под плодородным слоем грунта уже залегает песок, менее плодородный грунт, поэтому мы отделили более плодородную землю от менее плодородной земли, и отдельно положили дерн.
Дерн мы порежем на маленькие кусочки и сделаем выстилание ямы этим дерном, и пересыпем его более плодородным грунтом, чтобы обеспечить в полной мере питанием наш саженец.
После того, как мы заполнили яму дерном, обильно просыпали ее благородным грунтом, мы добавили еще достаточно много печной золы, почвы здесь кислые и зола немного нейтрализует эту кислоту.
Пролили яму раствором гуматов, это обеспечит саженец и питанием, и окажет некоторое стимулирующее протекторное действие.
Кроме того можно после замачивания корневой системы саженца добавить туда препараты типа Корневин, они позволять простимулировать рост корней и восстановить рост корневой системы достаточно быстро.

Добавление высоких концентраций азотных удобрений не оправдано, нам не нужно сильно стимулировать надземную часть, потому что корни за ней могут не успеть вырасти, в этой связи получится дисбаланс между объемом корневой системы и надземной части.

В яму можно добавить фосфорные удобрения, они будут оказывать свое плодотворное действие до 6 лет, и такой саженец не потребует каких-то дополнительных фосфорных подкормок.
Посадка саженца должна осуществляться на глубину без заглубления корневой шейки, яблоня, да и другие плодовые растения очень этого не любят.

Отрегулировали глубину, и будем ее еще регулировать в процессе засыпания корневой системы, немного подтягивая саженец вверх, и соответственно будем добавлять и добавлять благородный грунт, для того, чтобы закончить посадку нашего саженца.

Частой причиной неуспеха в посадке или пересадку саженца с объемной корневой системой является недостаточное заполнение пустот между корнями питательным грунтом.

Чтобы избежать такой ошибки необходимо как следует пролить саженец после его посадки. На эту яму, мы истратили почти 10 ведер, чтобы насытить грунт влагой в полной мере и для того, чтобы все корешки саженца были покрыты и контактировали с почвой. Поэтому экономить на поливе не следует. При поливе в воду можно добавить гуматы.
Проткните почву немного ломиком, чтобы максимально удалить воздух, из зоны роста корней.

После того, как наш саженец посажен, выровнена высота саженца для недопущения углубления корневой шейки, саженец подвязан, нам необходимо гармонизировать объем корневой системы и надземной части. Если мы оставим надземную часть без изменений, количество почек и веточек превысит то количество, которое может быть обеспечено оставшейся корневой системой. Необходимо предотвратить цветение и плодоношение этого саженца, а также надо удалить хотя бы половину веточек с этого саженца, для того, чтобы не перегружать корневую систему и дать ей полностью восстановиться. Я переформирую саженец таким образом, что оставлю в основном магистральные ветви. Маленькими плодущими ветвями, к сожалению, придется в большей мере пожертвовать, а все завязи, которые образуются на этом растении, придется удалить. Но пожертвовав одним годом плодоношения, вы получите хороший, крепкий и здоровый саженец на следующий год.

Когда лучше сажать яблони: весной или осенью

Тема выбора сроков посадки яблонь достаточно актуальна, поскольку они пользуются заслуженной популярностью. В большинстве регионов России садоводы-любители стремятся выращивать разные по времени созревания сорта яблок, чтобы они были в рационе почти круглый год. Для сбора хороших урожаев при посадке тщательно выбирают место на участке, правильно готовят почву и саженец, соблюдают правила ухода. Немаловажный момент – выбор сроков посадки, которые варьируются в зависимости от климата, погоды, сорта саженца, предполагаемого способа культивирования.

Выбор сезона для посадки яблони

Идеально посадочный материал приживается на новом месте в период покоя. Деревья полностью погружаются в сон зимой, но зимняя посадка в мерзлый грунт невозможна, поэтому принято сажать яблони весной до начала сокодвижения или осенью после его окончания. Определить сроки более точно поможет дополнительная информация.

Время посадки по регионам

Чтобы не погибла от холода корневая система и, наоборот, не засохли почки от жары, переносить деревцо на постоянное место нужно при оптимальной температуре воздуха и грунта. Далее приведены средние данные по срокам посадки в разных климатических зонах страны.

Северные регионы России. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области посадочные работы желательно выполнять весной, с последней декады апреля до середины мая. В течение вегетационного периода корневая система даст новые отростки, укрепившимся яблонькам не страшны будут грядущие морозы. Высаживание молодняка в зиму чревато его вымерзанием даже при окучивании и мульчировании.
Средняя полоса (к ней относится, в частности, Подмосковье). В принципе, здесь возможен как весенний, так и осенний вариант. Первый все же предпочтителен, поскольку зима здесь характеризуется резкими перепадами температуры и порывистыми ветрами, вредными для не прижившихся растений. Осенью допускается проводить посадочные работы, начиная с конца сентября и не позднее середины октября (за три недели до морозов).
Южные области. Одинаково приемлема весенняя и осенняя посадка. Ближе к северу предпочтительно сажать деревца весной (с середины апреля), а в южных районах – в осенний период (с октября до середины ноября).

Погода

При посадке яблонь берут во внимание не только природную зону, но и погодные условия. Весной для проверки готовности оттаявшей почвы придется немного поработать лопатой. Если штык входит в грунт без сопротивления — прогрев достаточен, можно приступать к посадке. Если полотно гнется, не стоит рисковать: саженцы могут замерзнуть. Начинать проверку стоит примерно с середины апреля.

Осенью почва и так достаточно теплая, лучше не спешить с посадочными работами: если сместить их к концу августа, будут плохо приживаться корни. Опытные садоводы советуют сажать яблони, когда начинает опадать листва. В крайнем случае, при необходимости летней пересадки, деревцо выкапывают с большим комом земли, уделяют больше внимания поливу, увеличивают норму подкормки.

Предпочтительно работы выполнять в тихий пасмурный день. Под палящими лучами солнца молодняк может пересохнуть, а порывы ветра способны сломать тонкие деревца. Весной более благоприятна вечерняя посадка: утром почва холодная, а за день она успевает лучше прогреться.

Как выбрать саженцы яблони

При покупке следует учитывать несколько факторов, которые влияют на сроки посадки и вносят коррективы в методику ухода.

Возраст деревца. Весной имеют преимущество молодые саженцы не старше 2-х лет, а более зрелые, стойкие растения можно сажать в осенний период. Взрослые деревья желательно пересаживать ближе к зиме, когда вегетация почти полностью остановилась – это обезопасит яблони от гибели при смене местоположения.
Тип корневой системы. Саженцы с открытыми корнями больше подходят для мягкого климата. Под Петербургом, на Урале и в Сибири даже для весенней посадки стоит выбирать деревца в контейнерах.
Сортовая принадлежность. Колоновидные яблони с не слишком развитой корневой системой обычно сажают весной. В течение периода вегетации корешки «срастутся» с почвой, а на зиму их придется дополнительно утеплить. У карликовых и полукарликовых деревьев корни такие же, как у высокорослых сортов, поэтому к срокам посадки они менее прихотливы.

Читать еще: Чем удобрять малину осенью

Стремясь приобрести качественные яблоньки, не стоит выбирать самые большие из них. В питомниках саженцы извлекают из почвы с помощью плуга, который основательно травмирует корни именно у крупных экземпляров. Чтобы они меньше болели в период адаптации, разветвленную крону придется вырезать почти полностью. В то же время неказистые с виду однолетки и двухлетки меньше страдают при выкапывании, поскольку их корни размещены более компактно.

Опытные садоводы не советуют покупать деревья на стихийных рынках, у случайных торговцев. В этом случае возрастает риск приобретения не привитых или нерайонированных яблонь. Гораздо надежнее обратиться в питомники или специализированные магазины, предлагающие покупателям высокоурожайные, зимостойкие или засухоустойчивые сорта, приспособленные к местным природным условиям.

Подготовка места для посадки

Иногда ошибочно считают, что неприхотливая яблоня может расти, где придется. Но у этой культуры есть определенные предпочтения:

обилие солнца в летнее время;
удобренная почва;
отсутствие заболоченности;
защищенность от сильных ветров и, в то же время, достаточное вентилирование участка.

Если на приусадебном участке нет места с подобным сочетанием условий, их надо создать. Укрыть деревца от ветра поможет высокий забор, обогатить почву – органические удобрения или сидераты, предотвратить загнивание корней от грунтовых вод – дренаж. Нежелательно располагать молодняк там, где ранее росли яблони. Из года в год растения выделяют специфические вещества, которые остаются в почве и угнетают рост саженцев той же породы. Хорошими предшественниками для яблочных деревьев являются слива, вишня. На пустыре подходящим местом для саженца станет уголок, где буйно разрослась крапива.

Перед посадкой выясняют, является ли выбранный сорт самоопыляемым. Если это не так, стоит позаботиться об опылителях: разбить сад поблизости от пасеки или посадить рядом определенные сорта яблонь (находят по таблице). В средней полосе практически универсальным опылителем является Антоновка.

Особенности осенней посадки яблони

Если климат и погода позволяют высадить яблоньки осенью, остается дождаться конца листопада, заранее подготовить яму, купить 1-2-летний саженец среднего размера и посадить его. Вплоть до достижения температуры грунта до +4 &#176С растение с «заснувшей» верхушкой будет интенсивно выпускать молодые корешки. Далее перечислены основные агротехнические приемы осенней посадки яблонь.

Примерно за месяц (в крайнем случае, за 10-12 дней) выкапывают яму 1 х 1 метр, на глубину примерно 70 см. Верхний плодородный слой почвы кладут отдельно от остального грунта. Посередине углубления забивают кол так, чтобы он потом выступал над уровнем земли на 0,3-0,4 м.
Отложенный верхний слой перемешивают с нижней неплодородной почвой, отделяют 1/3 этой смеси. В нее добавляют 3 ведра перепревшего навоза, 10 ложек древесной золы, стакан суперфосфата, 4 ложки калийной соли и тщательно перемешивают. Полученную удобренную смесь выгружают в яму, а сверху насыпают оставшиеся 2/3 (неудобренную почву). Посадочную яму поливают, после оседания досыпают землю
В назначенное время яблоню высаживают, предварительно сделав лунку в засыпанной яме и добавив туда немного чернозема.
Корни погружают в углубление, засыпают землей таким образом, чтобы корневая шейка осталась выше ее уровня на 5 см. Деревце привязывают к опоре.
Проводят обильный полив (3-4 ведра воды), чтобы почва лучше прилипла к корням. После этого засыпают лунку землей, добиваясь, чтобы корневая шейка оказалась на уровне земли или на пару сантиметров выше нее.

После того, как впитается вода, на дно лунки насыпают не слишком толстый слой перегноя или торфяной крошки во избежание испарения влаги. С приближением устойчивых заморозков слой мульчи увеличивают, саженцы укутывают лапником или плотной бумагой – это поможет уберечь их от морозов, солнечных ожогов в начале весны, а также грызунов. В районах, где зимой выпадает мало снега, стволики прикапывают землей на высоту до 20 см.

Особенности весенней посадки яблони

После оттаивания почвы (примерно за 7-10 дней до посадки) подготавливают яму. В хорошей почве достаточно глубины 60 см, на бедных грунтах – не менее 70 см. Диаметр ямы выдерживают от 60 до 80 см.
Тщательно увлажняют корневую систему саженцев, поставив их на сутки в бочку с водой. Напитавшись влагой, корешки окажутся защищенными от пересыхания.
Высадка саженца в грунт осуществляется по «осенней» технологии. Единственное отличие – более высокая норма полива. Его прекращают, когда почва перестанет впитывать влагу.
Высаживая в гряды колоновидные сорта, сначала под каждое растение готовят полоску 3х3,5 метра, вскапывают ее на глубину штыка. По поверхности рассыпают смесь удобрений: ведро компоста (перегноя), 2 ложки суперфосфата, 2 ложки калийной соли из расчета на 1 м2. Землю скородят граблями, посыпают землей без удобрений (слой 60-70 см). Яблони высаживают через 2-3 недели, параллельно в междурядьях прокапывают канавки для отвода грунтовых вод.

Нюансы и основные ошибки при посадке яблонь

Как уже говорилось, важным моментом является правильное заглубление саженца в яму. Если корневая шейка (граница ствола и корня) окажется глубоко в земле, дерево будет отставать в росте. При мелкой посадке подсыхают корни, из-за чего растение может даже погибнуть. Чтобы правильно определить положение корневой шейки, нижнюю часть основного побега протирают мокрой тряпкой и визуально определяют линию, где цвет коры переходит из зеленого в коричневый. Не стоит путать корневую шейку с местом прививки, которое находится на 4-8 см выше.

Начинающим садоводам при посадке яблонь поможет ряд полезных советов:

Не следует превышать дозу внесения минеральных удобрений. Их излишек приводит к гибели полезных бактерий, перерабатывающих полезные вещества для их лучшего усвоения растениями.
Недопустима закладка в посадочную яму свежего навоза. Будучи глубоко в яме, органика без доступа кислорода очень медленно разлагается с выделением аммиака и сероводорода. Эти соединения угнетают корни саженца, замедляют приживаемость.
Перед посадкой у саженца обрезают поврежденные кончики корней, а если они подсохли, деревцо ставят в воду на 1-2 дня. Чтобы улучшить контакт с почвой, корневую систему обмакивают в жидкую водную смесь из красной глины (3 части) и коровяка (1 часть). В этот состав желательно добавить укоренитель — Грандис, Ривал, Эпин.
Опуская саженец в яму, следует все корневые отростки направить вниз или горизонтально.
После присыпания корней землей ее аккуратно приминают лопатой или руками. Не следует утаптывать яму ногами либо пользоваться трамбовкой.
Привязывая деревце к колышку, шпагат перекручивают в виде восьмерки, чтобы стволик во время ветра меньше раскачивался и не раскололся при этом. Под шпагат на штамб надевают подкладку из рубероида, чтобы из-за трения не повредилась кора.

Уход за яблоней

Ухаживать в первые годы за саженцем несложно: нужно удалять сорняки и периодически увлажнять почву. По поводу состояния приствольных кругов есть разные мнения. Их можно держать под черным паром и постоянно рыхлить во избежание растрескивания почвы. Второй вариант – мульчирование сухой травой или соломой. Междурядья летом засевают сидератами, осенью скашивают и заделывают в почву в качестве органики.

После осенней посадки полив дерева выполняется однократно, поскольку вода в холодное время года испаряется медленно. Яблоньку, посаженную весной, поливают 2-3 раза в неделю, пока она не укоренится. После этого на глинистых почвах поливы сокращают до одного раза в месяц, а во время засухи на песчаных почвах он осуществляется не реже раза в неделю. Норма полива – 2-3 ведра на одно растение, вода обязательно должна быть отстоявшейся и теплой.

Укрытие из лапника, полосок бумаги, мульчирование навозом или окучивание на зиму проводят первые пять лет после посадки, пока деревца не окрепнут. Формирование кроны начинают на второй год, ранней весной. Обрезают вырастающие в районе штамба ответвления, укорачивают сильно растущие побеги (длиной более полуметра) – этот прием помогает сдержать рост деревьев в высоту и активизировать развитие боковых веток. Первые два года на молодых яблоньках обрывают все цветки, а в дальнейшем регулируют нагрузку, оставляя в плодовых гроздьях по 1-2 яблока.