Черенкование хвойных пород
Черенкование хвойных
Хвойные породы широко распространены в озеленении на Западе. С каждым годом растет их популярность и у нас в стране. Удовлетворить спрос на «хвойники» стремятся многочисленные садовые центры, занимающиеся, в основном, перепродажей растений, завезенных из Западной Европы. Поскольку селекцией декоративных хвойных за границей занимались с давних пор, сейчас в продаже можно встретить разнообразнейшие изумительные садовые формы. Но. глаза разбегаются, а цены кусаются. И для многих садоводов становится актуальной задача научиться самим размножать понравившиеся культуры.
Семенное размножение для садовых форм не совсем подходит, так как только 10-25 % сеянцев сохраняют исходные сортовые признаки, к тому же развитие хвойных деревьев и кустарников, полученных из семян, протекает очень медленно. Остается вегетативное размножение — черенкование и прививки, хотя последний способ применяется на хвойных крайне редко. Из обычных для других древесных пород способов размножения зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими («зимними») черенками для хвойных подходят только первые два, хотя к последнему третьему можно отнести черенкование «с пяточкой».
Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых в озеленении, легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых (Cupressaceae) и тисовых (Таха-сеае), намного хуже ели, тсуги, псевдотсуги и практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.
Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Брать черенки желательно с молодых, активно растущих экземпляров. У ели хорошие результаты дает использование маточных растений не старше 10-летнего возраста.
Когда следует заготавливать черенки? Английский питомниковод (Мак-Миллан Броуз Ф., 1987) советует делать это для тиса и можжевельника в начале года, после периода зимнего охлаждения материнских растений. Наши специалисты (Тарасенко, 1991) рекомендуют черенковать ели, некоторые кипари-совики, можжевельники в феврале-марте или апреле-мае. Иногда черенкуют хвойные с середины июня до середины июля. Черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования и помещают в холодные парники на укоренение.
Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки ели и тиса при укоренении долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются.
Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют идеальную форму. Некоторые культивары туи западной способны образовывать корни в воде, однако, предпочтительно все же укоренять хвойные в парнике. Если черенков немного, можно накрывать их стеклянными банками или пластиковыми емкостями. Размещать такие баночные мини-парники надо в тени, иначе выпуклое стекло будет работать как линза, под которой растения на солнце просто сгорят.
На черенки берут побеги с «пяточкой» — частью древесины предыдущего года. В отличие от традиционного способа у хвойных их не срезают, а отрывают, при этом захватывается часть прошлогодней древесины. Место отрыва не зачищают, иногда возникает необходимость отрезать излишне длинный «хвостик» коры. Подготовленные черенки выдерживают 12-24 часа в растворе стимуляторов корнеобразования или их порошком перед посадкой в парник опудривают срезы. В качестве стимуляторов мы используем препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК). У туи для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делаем продольные надрезы. По результатам наших опытов можно предположить, что хвойные укореняются лучше, если рядом располагаются черенки древесных лиственных пород, легко образующие корни.
Пленочные парники следует притенять мешковиной, стеклянные можно закрашивать побелкой. Свет все же должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в зеленых листьях (хвое) на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования.
Черенки в субстрате размещаем под углом 45-50°, морфологически верхней стороной побега кверху, через 2-4 см друг от друга рядами, с междурядьями 10 см. Нижний конец заглубляем на 5-10 см. В качестве субстрата используем смесь торфа с песком (1:2 или в равных частях), которую желательно предварительно пропарить для дезинфекции, или перлит.
Интенсивное корнеобразование у древесных растений, в том числе и у хвойных, происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24°С, относительной влажности воздуха 80-100% и освещенности 50-70%.
Важную роль играет водный режим и наличие хорошего дренажа. Поливать черенки лучше, рассеивая воду по возможности более мелкими каплями. В своих парниках в первый месяц после посадки мы включаем систему опрыскивания 3-4 раза в день на 10-15 минут, не допуская, однако, переувлажнения. При излишней сырости в парнике черенки могут выпреть (что также происходит и при сильно загущенной посадке). Влажность и температуру можно снижать, периодически проветривая парник. Для профилактики грибных болезней желательно обработать посадки фунгицидами. В конце августа — сентябре растения необходимо начинать закаливать, оставляя парники открытыми сначала днем на 5-10 часов, а затем и на ночь.
В течение первых двух месяцев на месте среза образуется каллус — недифференцированная растительная ткань, в дальнейшем продуцирующая придаточные корни. У большинства форм тиса, туи западной, кипарисовиков, можжевельников казацкого, китайского и других корни образуются уже к августу. У некоторых экземпляров к осени развивается солидная мочка корней — таких «торопыжек» в начале октября можно высадить в школку. Однако большинство хвойных желательно оставить в парнике до следующей осени и даже дольше.
На зиму (в конце октября — начале ноября) пленочные парники раскрывают, а черенки укрывают еловым лапником слоем 20-30 см. Желаем Вам успешного черенкования хвойных пород.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Размножение растений
Стебли : Стеблевые черенки : Хвойные растения
Хвойные растения в основном представлены вечнозелеными деревьями и кустарниками. Многие из них можно размножать зелеными, полуодревесневшими или одревесневшими черенками. В целом, однако, ель, пихта и сосна плохо поддаются черенкованию и размножать их следует семенами или, в особых случаях, прививкой.
Выращивают хвойные черенками в теплой среде, например в специальной камере, или в холодном парнике — это не влияет на сроки черенкования.
Черенки кипариса заготавливают осенью или зимой, а черенки тисса и можжевельника — в начале года, после того как родительские растения подверглись воздействию зимнего охлаждения.
Черенки лучше нарезать с молодых, активно растущих растений, например из регулярно подстригаемой живой изгороди — благодаря частой обрезке побеги в ней дают мощный прирост.
Для черенкования лучше использовать побеги из верхней части растения. Черенки из нижних побегов часто вырастают в нетипичные для данного вида растения, со специфическими размерами и нередко растущие в горизонтальной плоскости.
Побеги хвойных растений очень различаются по характеру своего роста. Существуют главные (осевые) побеги, определяющие рост ветви; боковые побеги, также с достаточно сильным ростом, и слабые боковые побеги, с ограниченным ростом.
Для черенкования чрезвычайно важно отобрать побеги с неповрежденной нормально развивающейся верхушечной точкой роста, вот почему для этого не подходят слабые боковые побеги. Если верхушечная точка роста отсутствует, то черенки развиваются в сильно кустящиеся растения, особенно часто это встречается у золотистых форм.
Размножение хвойных растений в теплых условиях
Для выращивания черенков в защищенном грунте, например в камере с туманообразующей установкой, используют побеги с более мягкой древесиной; они и приживаются быстрее.
Сосуд наполняют смесью для черенкования и слегка уплотняют ее. так чтобы поверхность субстрата была примерно на 1 см ниже краев сосуда.
Верхушка побега хвойного растения имеет зеленую окраску, которая ниже постепенно переходит в желтую и, наконец, в коричневую.
С ветки маточного растения срезают главный или боковые побеги. При заготовке черенка срез делают примерно в 6 мм ниже того места, где начинается коричневая окраска. Черенок поэтому будет преимущественно зеленым, но с небольшим кусочком одревесневшей ткани у основания.
В нижней части черенка (2,5—4,0 см от его основания) удаляют все листья. Точку роста повреждать нельзя. Основание обрабатывают порошком росторегулирующего вещества в концентрации для одревесневших черенков (0,8%-ная индолилмасляная кислота).
В субстрате колышком делают 2—3-см лунку и высаживают туда черенок, субстрат уплотняют. Расстояние между соседними черенками 4 — 5 см. Ставят этикетку и через распылитель поливают.
Через 3—4 месяца черенки начинают окореняться. Весной их закаливают и рассаживают.
Размножение хвойных растений в холодном парнике
Хвойные черенки проще, хотя и дольше, выращивать в холодном парнике.
Перед нарезкой черенков для них готовят грядку. Уровень земли в парнике делают на 15—20 см ниже края опалубки. Это позволяет поддерживать во время роста черенков нужную температуру и влажность.
Чтобы получить черенок с «пяткой», движением вниз побег отламывают от материнского растения. Кончик более старой древесины на «пятке» аккуратно подрезают острым ножом.
Ножом или руками в нижней трети черенка удаляют все листья. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки стимулируют у черенка корнеобразование. Верхушечную точку роста не трогают.
Основание черенка обрабатывают регулятором роста (0,8%-ная индолилмасляная кислота). На грядке колышком делают лунку 2—3 см глубиной и высаживают черенок. Почву вокруг стебля уплотняют. Черенки располагают через 5 см, помечают этикетками. Грядку поливают разбавленным раствором фунгицида, раму парника закрывают.
Поскольку черенкам предстоит расти в этих условиях около года, в парнике необходимо поддерживать идеальную чистоту. В холодную погоду парник накрывают матами. Как только угроза морозов минует, маты снимают.
Черенки не трогают до лета. Летом парник регулярно вентилируют и притеняют; для защиты растений от ожогов используют смываемый известковый раствор или сетку. По мере необходимости черенки поливают.
Осенью растения выкапывают и высаживают в горшки или на отведенное для них постоянное место в саду.
Размножение хвойных растений в теплых условиях (рис. 1-6)
Размножение хвойных растений в холодном парнике (рис. 11-19)
1а. Побеги у хвойного растения
1. Сосуд заполняют смесью для черенкования. Ее уплотняют, чтобы поверхность была на 1 см ниже краев горшка.
2. Хорошо развитый главный или боковой побег срезают примерно в 6 мм ниже того места, где начинается коричневая окраска.
3. Листья в нижней части черенка (2,5—4 см) обрывают. Срез обрабатывают порошком регулятора корнеобразования.
4. Колышком делают 2—3-см лунку, вставляют в нее черенок и обжимают его землей.Оставшиеся черенки высаживают с интервалом 4—5 см.
5. Поливают растения из лейки с мелкой сеткой. Горшок ставят в закрытую камеру, желательно с туманообразующей установкой.
6. Когда черенки окоренятся, их закаливают; весной рассаживают в отдельные горшки и помечают этикетками.
11. В парник насыпают землю,чтобы ее поверхность была на 15—20 см ниже краев опалубки.
12. От хорошо развитого главного или бокового побега берут черенок с «пяткой».
13. Длинный кончик «пятки» укорачивают ножом.
14. Ножом или рукой удаляют листья в нижней трети черенка.
15. Поверхность среза обрабатывают регулятором роста, погружая его в порошок.
16. Делают лунку глубиной 2—3 см, высаживают в нее черенок и обжимают его землей.
17. С интервалом в 5 см высаживают остальные черенки. Ставят этикетки и поливают водой с фунгицидом. Парниковую раму закрывают.
18. Пока не минует угроза заморозков, парник накрывают матами.
19. Летом для защиты растений от яркого солнца парник притеняют. Осенью окоренившиеся черенки рассаживают.
Примеры растений, размножаемых описанными способами
Способ размножения : Черенкованием (хвойные)
Черенкование хвойников осенью
Какие хвойные растут на вашем участке?
Размножение хвойных черенками
Можжевельники, ветви которых растут вдоль земли, очень легко размножить, пригнув и пришпилив такую ветку к земле. Делать это лучше весной или в начале лета. Прорыхлите почву в том месте, в котором будете укоренять можжевельник. Прокопайте небольшую канавку и уложите туда ветку. Пришпилите ее к земле проволокой, или чем-либо другим подходящим. Сверху присыпьте землей. В засушливое лето обязательно поливайте и сам можжевельник и укореняемую ветку.
Отрезать такую ветку и пересадить ее на новое место можно только через два года. Если не выдержите и сделаете это раньше, можете потерять растение. Сигналом к тому, что корни отрасли, будет появление молодых хвоинок на кончике, то есть появился прирост.
В случае если вы хотите укоренить тую, тисс, ель канадскую, кипарисовик, удобнее это делать черенкованием. Лучшее время для начала укоренения — апрель, но и летом и даже в начале осени, вполне возможно.
В первый год черенок едва успевает отрастить корневую систему, вернее будет сказать — она только намечается. Поэтому череночник, скорее всего, осенью придется прикопать в саду, утеплив сверху. Или же разместите его в доме или подвале в светлом прохладном месте. Если вы взяли черенок осенью, можете попробовать укоренить его дома, а уже весной вынесете череночник в сад, поставив в тенистом прохладном месте, например, под кроной плодовых деревьев.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ ХВОЙНИКОВ.
- Черенки лучше брать с молодых растений, тогда вероятность успеха намного выше.
- Черенкование проводите в пасмурную погоду или в вечерние часы.
- Важно! Берите свежезаготовленные черенки.
- Длина черенка желательна не более 10-12 см.
- Для черенкования выбираются молодые зеленые годичные побеги с одревесневшей двухгодичной частью, так называемой «пяточкой».
- Черенок не отрезается, а резким движением руки отрывается от ветки.
- С нижней части черенка удалите хвою.
- Субстрат пролейте водой, он должен быть влажным во время высадки черенков, и потом поливать их не нужно.
- Черенок припудрите стимулятором корнеобразования и заглубите в землю под углом в 45-60* на треть длины черенка. Слегка уплотните почву.
- Череночник обязательно укройте прозрачным полиэтиленом. Влажность воздуха в нем должна быть высокой — от 90 до 100%. Если почва просыхает увлажняйте ее опрыскиванием.
- Время от времени, чтобы не допустить грибковых заболеваний и загнивания, проветривайте черенки.
- Температура для успешного укоренения- в первый месяц 15-18 градусов, в дальнейшем 18-22*С.
- Если в летние месяцы температура на улице слишком высокая (больше 22-25*С), переставьте череночник в наиболее прохладное место.
Вообще, укоренение черенками хвойных никогда не проходит со стопроцентной гарантией, будьте готовы к тому, что какая-то их часть не укоренится. Это зависит от множества причин и составляет примерно 60-70%.
НЕМНОГО О СУБСТРАТЕ ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ.
Выкладывается субстрат в три слоя: дренаж, питательная почва, песок или перлит.
Теперь об этом подробнее.
- На дно череночника обязательно насыпьте дренаж слоем 2-3 см. Он не позволит застаиваться воде, а, значит, предотвратит появление плесени и загнивание черенков.
- Следующий слой питательная почва, но она должна быть хорошо просыхающая, водо- и воздухо- проницаемая.
Очень хорошо, если землю вы возьмете в еловом или сосновом лесу. Для этого разгребите немного верхний слой и копните на глубине 5-10 см.
Из готовых смесей можно взять универсальный субстрат, добавить к нему немного перлита, предварительно промыв его в сите от пыли, которая будет только забивать почву. Эту смесь насыпаем на дренаж слоем 3-5 см.
- На эту почвосмесь сыпем промытый перлит или крупнозернистый песок слоем от 5 до 7 см. Предварительно его пролейте кипятком или раствором марганцовки.
Именно в этот верхний слой заглубляется черенок. Слой из песка или перлита хорошо просыхает и черенок в нем не загниет.
А когда пойдут корешки, они достигнут нижнего слоя, из которого и будут получать питание. А, так как, черенок будет доращиваться еще минимум — полгода, то питательность этого слоя, естественно, очень важна.
Важно! Если вы начали укоренение весной, то в текущем году не трогайте растение.
Появление прироста в будущем году скажет о том, что корневая система начала появляться. Но она еще очень слабая. Поэтому не спешите высаживать растение. Можете постепенно закалять его, открывая парничок. С каждым днем увеличивайте время. Внимательно в это время отнеситесь к поливу. Не допускайте пересыхания почвы, но и не перелейте, чтобы не загубить укорененное растение. Примерно в мае можно пересадить молодой хвойник из общего контейнера в отдельную емкость.
Важно! Старайтесь не разрушить субстрат вокруг его корней. Это важно на любом этапе пересадки!
ПЕРЕСАДКА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО.
Если вы высадили растение в солнечном месте, обязательно притеняйте его от прямых солнечных лучей.
После посадки не забывайте регулярно поливать молодое растение.
Полезно также раз в два-три дня в утренние часы проводить дождевание (устраивать растению душ).
Черенкование хвойных зимой
Хвойные культуры давно стали постояльцы на современных дачных участках. За ними легко ухаживать, они неприхотливы и не требуют особых знаний и навыков, чтобы вырастить пышное, здоровое и привлекательное дерево. Но стоимость хвойных деревьев не самая доступная, и если одно-два дерева посадить еще можно, то что делать садоводу, желающему высадить небольшой хвойный парк на своем участке? Ответ на этот вопрос вы найдете в моей статье: хвойные культуры легко поддаются черенкованию, и их особенность как раз в том, что размножать хвойные необходимо зимой.
Подготовка черенков
Оптимальные сроки черенкования хвойных растений – конец зимы. К концу февраля, когда внешне создается впечатление, что растение скованно холодом и находится в глубокой спячке, именно хвойные культуры уже чувствуют скорый приход весны. В растениях начинается сокодвижение и это время – лучшее для создания черенков хвойных культур, поскольку они настроены на рост и развитие, легко и быстро укоренятся. Кроме того, грибковые заболевания тоже зимой находятся в спячке, не станут препятствием и насекомые, которые еще не проснулись к весне.
- Для черенкования хвойных деревьев подойдут молодые растения в возрасте от 4 до 8 лет. Сбор черенков с более молодых экземпляров повлияет на формирование кроны, а старшие деревья теряют способность быстрого укоренения.
- Черенки срывайте вместе с небольшим отрезком коры, этот участок называется «пяткой», но слишком длинный отрез укоротите, чтобы не провоцировать заболевания. Длина черенка около 10 см.
- Черенки с хвойных деревьев с пестроокрашенной формой собирайте с солнечной стороны, если форма пирамидальная – черенки возьмите из центра.
Укоренение черенков
Черенки хвойных деревьев – образцы нежные, не затягивайте с посадкой, растение может продержаться во влажном сфагнуме не больше нескольких часов. Рассмотрим пошаговую инструкцию по укоренению хвойных черенков.
- Освободите нижние 4 см черенка от боковых веточек. Пользуйтесь острым секатором, чтобы не повредить растение.
- Обработайте черенки Корневином: на 12 часов замочите в растворе, после чего присыпьте сухой смесью.
- Послойно соберите конструкцию: полиэтиленовая пленка, слой сфагнума, черенки (выложены в ряд так, чтобы пушистая часть свисала со слоя сфагнума), слой сфагнума, пленка. Получившуюся дорожку скрутите в улитку, перевяжите бечевкой (не туго!), установите в высокую посуду или обрезанный пакет из-под сока или молока.
- Накройте конструкцию полиэтиленовым пакетом, создавая парниковый эффект. Поставьте растение на светлый и теплый подоконник, следите, чтобы световой день у посадок длился не меньше 10 часов, при необходимости используйте специальные лампы.
Уход за черенками
Посадки хвойных культур – неприхотливые и стрессоустойчивые, им не требуется особенных процедур. Уход за черенками хвойных состоит из нескольких этапов.
- Поливать посадки не нужно, раз в десять дней опрыскивайте черенки водой комнатной температуры.
- Не забывайте проветривать черенки, чтобы под парником не образовывался конденсат. Излишняя влажность является причиной появления плесени.
- Раз в месяц опрыскивайте черенки раствором Эпина, он благотворно влияет на укоренение черенков, рост и развитие культуры.
- В середине весны перенесите посадки на балкон или лоджию. К этому времени уже не нужен парник, пленку можно снять. Но помните, если балкон не застеклен, нет защиты от ветра и перепадов температур – не спешите со сменой места обитания. Посадкам необходима стабильная дневная температура не меньше 18 градусов.
- Пересадку черенков в открытый грунт начинайте не раньше середины мая. Пересаживайте черенки в лунки вместе со мхом, чтобы не повредить молоденькую и хрупкую корневую систему хвойного растения. Сразу после посадки полейте грядки, установите дуги и натяните укрывной материал, чтобы защитить молодые саженцы от непогоды.
На этом посадка хвойных деревьев завершена. Когда растения подрастут и окрепнут, пересадите их в новое, постоянное место.
