Можно ли срезать

Состояние посадок огурца заметно улучшается после удаления лишних частей. Эта процедура является одной из обязательных, особенно в теплицах. К этапам обрезки относят пасынкование — удаление боковых побегов из пазух листьев. Для прореживания растения удаляются не только побеги, но и листья и усы.

С какой целью обрывают огуречные листья:

1. Отчасти это санитарная процедура: удаляются все жёлтые, увядшие, подсохшие, больные листочки, которые могут вызвать вспышку эпидемии.
2. Обилие зелени истощает куст, корневая система вынуждена работать на пределе. В результате вместо того, чтобы насыщать полезными веществами плоды, растение тратится на содержание вегетативной части, в том числе и листьев. Цель обрезки — перенаправление питательных веществ от зелёной массы к зреющим плодам.
3. Ещё один плюс от прореживания огуречных посадок: уход за ними становится проще. У садовода появляется доступ к тропинкам, становится легче поливать, рыхлить почву, вносить подкормки. Сбор урожая также упрощается.

Положительные изменения после процедуры обрезки:

• посадки лучше проветриваются;
• появляется доступ солнечного света к важным частям растения;
• снижается риск грибковых заболеваний, в том числе корневой гнили, мучнистой росы и др.;
• правильно сформированный, куст крепнет;
• урожайность заметно возрастает;
• из-за удаления пустоцветов вкус плодов улучшается, исчезает горечь;
• так как нагрузка на корневую систему уменьшается, питание плодов становится полноценным, они растут ровными и здоровыми. Напротив, если на кусте преобладает зелёная масса, огурцы растут кривыми и невкусными.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Растения, которые осенью обрезают обязательно

Обязательной обрезке перед зимой подлежат растения, подверженные гнилям и грибным заболеваниям — с листьями и побегами, которые могут либо осенью, либо уже весной размокать и ставить под риск все растение.

Так, всегда срезают травянистые пионы, дельфиниумы, лилейники, аквилегии, высокие колокольчики, пиретрум, кустовые флоксы, вероники. А вот растения с корзиночными соцветиями – гелениум, астры, хризантемы – которые часто включают в эту группу, можно как срезать на высоте коротких пеньков, так и отложить эту процедуру до весны.

Не стоит оставлять на зиму на цветниках и в любых других декоративных композициях, надземные части и листву любых травянистых растений, которые на протяжении года были поражены заболеваниями. Уничтожение листьев и сухих стеблей, уборка мусора под куртинами и профилактическая обработка позволят избежать повторного заражения и распространения заболеваний в саду.

Собирать листья, растительный мусор с почвы и заменить всю мульчу стоит, если растения страдали от заражения тлей или другими вредителями.

Обрезают на зиму растения с листьями и побегами, которые могут осенью или весной размокать и загнивать, например, лилейник. © distefanolandscaping

Для лечебных целей

Для обрезки для лечения необходимо взять острый, стерильный режущий предмет, например, нож. Срезать лучше всего нижние листья – в них больше всего мякоти и сока. Осторожным движением листик срезается у самого стебля, после чего удаляются его колючие бока и извлекается сок.

Если владелец растения не нуждается в целом листе, отрезать листик все равно необходимо полностью, а ненужную часть лучше хранить в холодильнике, в герметичном контейнере.

4. Декоративные кустарники – какие цветут весной, а какие летом?

Декоративные кустарники благодаря обрезке интенсивно формируют молодые побеги. Обрезать их лучше всего после цветения: кустарники, цветущие весной, такие как форзиция, можно обрезать сразу после того, как они отцветут. Обрезайте побеги почти до земли. Кустарники, цветущие летом, вы можете обрезать еще до марта или апреля.

обрезанные отходы можно раздробить в измельчителе, после этого из них легко приготовить компост.

Как осуществляется обрезка кустиков клубники

Жестко привязываться к срокам не имеет особого смысла: можно заняться обрезкой листьев до 20 июля или после. Важно, чтобы на зимовку клубника уходила уже обрезанной, с молодыми побегами, выросшими за осень. Самый распространенный вариант – обрезка в начале августа, когда растение уже не плодоносит. При этом лучше выбрать сухой день, без яркого солнца и без дождя, запланировав обрезку на утро или на вечер.

Обрезать листья и усы клубники нужно тонким секатором или острыми ножницами. Если вы начнете обрывать усы руками, вы рискуете повредить само растение и его корневую систему, поскольку усики намного прочнее, чем кустики.

Не старайтесь срезать листик под самый корень! На клубничной грядке должны остаться кустики со стебельками длиной около 10 см, убрать нужно будет только сами листовые пластинки. Так вы гарантированно сохраните «точку роста», откуда потом вырастут новые побеги.

Обрезать листья и усы клубники нужно тонким секатором или острыми ножницами

Можно удалить только обмякшие, нездоровые листья или же полностью срезать всю клубничную листву. Убирая лишние усы, оставляйте на размножение усики со здоровыми розетками, первыми по счету от куста. Эти розетки прикопайте в землю, чтобы они дали корни. В том случае, если размножение клубники усами вас не интересует, без сожалений удаляйте все имеющиеся усы с кустов. Оставлять их незачем – загущение усов только приведет к снижению урожая ягод.

Обычно первый раз несколько листочков убирают в начале цветения, чтобы показать цветы миру, солнцу и насекомым, которые должны их опылить. Обрывать листья нельзя, потому что полые черешки, в остатках которых соберется влага, могут начать загнивать, а это станет очагом заражения для всего растения. Надо острым ножом (секатором) осторожно обрезать лист, как можно ближе к стеблю. Желательно делать это в первой половине дня в солнечную погоду – тогда до вечера срез подсохнет, а значит, заживет без вредных последствий для куста.

Нижние листики, когда они подсыхают, вянут или получили повреждение, можно убирать в любое время, это не только не причинит вреда растению, но может спасти его от заражения или просто сэкономит его силы. Поврежденные, искривленные или недоразвитые плоды тоже надо срезать, чем раньше это сделать, тем быстрее образуются новые завязи. Нужно убирать листики, которые закрывают от солнца плоды, чтобы кабачки набрали полный набор полезных веществ, они должны спеть на солнышке.

Исследования показали, что в тени плоды растут медленнее и имеют в своем составе меньше сахаров, по сравнению со своими освещенными собратьями. Поскольку обычно летом кабачки собирают молодые зеленые, как только они дорастут до 20 см, то хотелось бы, чтобы они к этому времени запаслись витаминами и нужными нам элементами. Кстати, у спелых плодов шкурка толстая, крепкая и прочная, а вот молодые легко травмируются, находясь в тени куста, они могут загнивать.

Чтобы молодые кабачки не ложились на землю, под них кладут какой-нибудь крепкий материал – пробка, древесная кора, пластик, нетканое полотно. Так их защищают от возможных повреждений, загнивания, вредителей. При уходе за посадками кабачков хозяин их поливает, рыхлит землю вокруг стеблей, при необходимости подкармливает растения, проверяет цветы и завязи. При этом нужно обращать внимание на состояние зелени и проницаемость куста для воздуха и света.

Если при таком осмотре обнаружились засыхающие или поврежденные листья, их нужно срезать, если куст так разросся, что внутри всегда царит полумрак, пришла пора его проредить. Для обрезки плодовых деревьев и кустарников, как для прищипывания и пасынкования овощей есть свое время, кабачки же нужно прорежать тогда, когда возникает необходимость. Потерю нескольких листиков один раз в 10 – 15 дней растение перенесет легко, а чаще обрезать их не придется, скорее всего, если кустик растет здоровым и получает правильный уход. Слишком усердствовать не стоит, ведь листья – это целая лаборатория фотосинтеза, если их останется меньше, чем нужно, можно потерять в количестве урожая.

Ну и, конечно же, необходимо срезать листья или целые ветки, если они поражены грибковым или бактериальным заболеванием. В таком случае без всякой жалости нужно убирать зараженные участки полностью, уничтожать их, а оставшееся растение обрабатывать соответствующими средствами, которые помогут его сохранить. Необходимо регулярно пропалывать грядки с кабачками, а сорняки выбрасывать, не оставляя в междурядьях, чтобы не создавать благоприятную среду для развития грибков и вредителей.

Советы по обрезке лилий от читателей и специалистов

Цветоводы утверждают, что правильная обрезка лилий позволит растению хорошо перезимовать, чтобы позже радовать своих владельцев пышным цветением:

Татьяна: «Я удаляю только вялые цветы. Стебель срезаю где-то в начале осени, оставив небольшой пенечек 7-10 см. Но наблюдать за цветами не перестаю, ведь иногда листья приобретают коричневый, ржавый цвет. Это говорит о заболевании растения, поэтому такие листья срочно удаляю. Пересадку лилии в новое место делаю раз в 3-4 года».

Виктория: «Мои лилии предназначены для срезки в букеты. Несколько лет назад я была новичком в этом деле, поэтому не считала нужным дезинфицировать садовые инструменты. И вот однажды одна лилия покрылась пятнами. Но они были только на нижних листочках.

Я быстренько срезала садовыми ножницами цветы у этой и у нескольких других растений, чтобы продать. Больной цветок я вылечила, но другие начали болеть. И только тогда я поняла свою ошибку: нельзя обрезать одними ножницами здоровые и больные растения. После этого случая я обязательно погружаю ножницы в слабый раствор отбеливателя перед обрезкой и после нее».

Наталья: «Я убираю со стебля только семенные коробочки. Растение не тревожу до октября. После полного отмирания надземной части срезаю вровень с грунтом. Свои азиатки и ЛА-гибриды почти не утепляю, вот уже несколько лет они отлично переносят зимние морозы. На зиму обязательно подкармливаю удобрением, только в нем не должно быть азота».

Татьяна: «Свою первую лилию посадила весной, особого внимания ей не уделяла. После цветения остался громадный стебель. Срезала я его почти до земли. Следующей весной начала искать росточки, но они оказались очень маленькими и слабыми.

Цветения летом так и не было, как я ни старалась. Подкормки и прочие процедуры не дали никаких результатов. От подруги узнала, что нельзя срезать весь стебель. Значит, моя любимица просто не набрала нужный запас минералов на зиму».

После окончания фазы цветения от былой красоты и величия лилии остается лишь одиноко торчащий стебель. Но это не означает, что растение перестало расти. Оно накапливает вещества жизненно необходимые ему и в зимнее время года, и ранней весной. Жизнь растения продолжается, ведь лилия – многолетний цветок. Если обеспечить правильный уход, в следующем сезоне можно будет любоваться обильным цветением здорового цветка.