Уход за однолетками винограда

Уход за молодым виноградом осенью

Посадка.
Выбираем место для посадки, делаем это очень внимательно, один раз и навсегда. Пересадка для винограда довольно болезненный процесс. Если куст и приживётся на новом месте, то года 3 урожая не будет. Опытные виноградари поэтому для передвижения куста с места на место используют метод отводка лозой .
Отдельная история — пристенная культура винограда , этот способ имеет большое значение для приусадебных участков. На маленьких кусочках придомовых территорий можно выращивать замечательные лозы.

Если нужно посадить несколько кустов, то проводим разбивку участка . При этом надо выбрать направление рядов (лучшее — с юга на север — так солнце в течение дня будет освещать сначала одну сторону куста, а после полудня — другую), расстояние между кустами — зависит от предполагаемой формировки и силы роста сорта, а если участок расположен на склоне — ряды нужно расположить поперёк склона.

Место посадки расчищаем от камней, сорной растительности и прочих подобных объектов.

Почву желательно перекопать на глубину 70 — 100 см. за год до предполагаемого времени посадки. Если посадка будет рядовая, то лучше подготовить участок непрерывной полосой. Выждать время необходимо, чтобы почва просела и уплотнилась до естественного состояния. При посадке в свежевскопанную землю, саженец со всеми своими молодыми корнями начнёт опускаться вместе с оседающей землёй, при этом излишне заглубится, а новые корни будут рваться при перемещении участков грунта. Но это в идеале.

Чаще мы оказываемся в ситуации когда саженец есть, а ямы пока нет. Поэтому сажаем в обычные посадочные ямы без затей. Минимальная глубина таковой должна быть всё же не менее 40 см. + разрыхлённое дно. Это в традиционных для виноградарства регионах. На более холодных почвах сажают мельче, часто наклонно. Корни винограда всё равно будут выбираться к поверхности почвы в поисках температуры выше +12 С.
Ширина — чтобы свободно разместились все корни.

Особое внимание нужно уделить подготовке тяжёлых, бедных, каменистых или плотных глинистых почв. Нашим «малышам» в этих условиях будет очень трудно отрастить хорошие корни. В таких условиях хорошо бы выкопать яму побольше, вынутый субстрат удалить, а яму засыпать привозной хорошей почвой.

Следующий слой очень желателен на тяжёлых, холодных и/или плотных почвах, с высоким стоянием грунтовых вод — это воздушный дренаж. Кладём в яму битый кирпич, некрупные камни, строительный мусор, крупный песок слоем 15 — 20 см. Этот инертный материал поможет изолировать объём посадочной ямы от более глубоких и бесплодных слоёв грунта, и направит рост корней в стороны.

На дно посадочной ямы можно высыпать пару поллитровых банок золы и пару стаканов суперфосфата. Эти удобрения медленно растворяются, и даже если вместе с дождями и поливами промоются глубоко в почву, то корни винограда смогут добыть их позже и с большой глубины. Другие удобрения вносить не нужно.

Землю, вынутую из ямы, смешиваем с рыхлящими материалами (если такие есть): любыми перепревшими органическими остатками, речным песком. Этот приём обязателен на плотных почвах (глина, каменистые почвы), на суглинках и супесях желателен, на песчаных не нужен.

Насыпаем на до ямы горку из земли. Корни у винограда растут вниз под углом от пятки. И если расположить основание саженца на холмике и равномерно расправить по склонам корни, то они окажутся в естественном положении и быстро сообразят что к чему и куда расти.

Саженец (при условии что он корнесобственный) устанавливаем с таким расчётом, чтобы над поверхностью почвы остались или побеги (если саженец вегетирующий), или 2 глазка. Небольшое заглубление для таких растений не имеет критических последствий. Ну а если имеем дело с привитым экземпляром, то место прививки должно обязательно находится над уровнем почвы в 3-х — 5 см. То есть привойная (культурная) часть не должна соприкасаться с почвой, иначе она немедленно образует свои собственные корни и отторгнет подвой.

Рядом с растением устанавливаем посадочный колышек и подвязываем к нему молодые побеги по мере роста. Желательно деревянный (в жару он не нагреется, как железный на солнце), длиной около 1 м. В первый год жизни саженца он не даст ветру трепать юные лозы из стороны в сторону, обрывая попутно корни, и значительно облегчит уход за молодым растением.

Виноград Гид

Уход за молодым виноградником

В течение первого года после посадки уход за молодыми на­саждениями заключается в поддержании почвы в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Сразу по окончании посадки надо провести первую глубокую культивацию в двух направле­ниях, так как почва сильно уплотняется. В весенне-летний пе­риод почву рыхлят для разрушения корки (после дождя), для уничтожения сорняков (по мере их появления). За сезон проводят пять-шесть культиваций. Для защиты молодых растений от повреждений при механизированной межкустовой обработке около каждого куста устанавливают защитные приштамбовые колья.

Весной и в начале лета на участках, где посажены непарафинированные саженцы, проверяют состояние холмиков и об­легчают рост побегов там, где насыпано много почвы. Образо­вавшуюся на холмике корку разрушают специальными скреб­ками. При каждом рыхлении холмики оседают до появления этиолированной части побега. Эту работу надо проводить осторожно, чтобы не повредить молодые хрупкие побеги. Если наблюдается сдувание холмиков, надо провести дополнительное окучивание.

На молодых привитых и корнесобственных виноградниках проводят катаровку. Она заключается в удалении поверхност­ных корней (у привитых — корней привоя) и способствует луч­шему и быстрому развитию основной (пяточной) корневой сис­темы.

Катаровку делают один-два раза за вегетационный пери­од: первый раз — в третьей декаде июня, второй — в конце июля — начале августа. Для этого вокруг растений делают лунки глубиной 12—15 см и острым ножом удаляют поверх­ностные корни, а у привитых кустов и подвойную поросль. При второй катаровке оставляют открытым место спайки привоя с подвоем для лучшего закаливания. Это способствует хорошему вызреванию побегов.

У саженцев и черенков, высаженных в защитных полиэтиле­новых чехликах, затраты на ежегодное удаление поверхностных корней сводятся к минимуму. Защитное действие чехликов проявляется в течение четырех-пяти лет.

Молодые растения, имея недостаточно развитую корневую систему, реагируют на недостаток влаги в почве. Поэтому на неорошаемых плантациях, особенно в южных регионах, молодые посадки следует обязательно поливать; в зависимости от коли­чества осадков в весенне-летний период проводят два-три по­лива. При недостатке воды в хозяйстве такие поливы можно проводить, используя гидробур. Это дает возможность одновре­менно с поливом провести минеральную подкормку (NPK) из расчета 25—30 кг/га.

Растения надо тщательно оберегать от болезней и вредите­лей. Особенно опасны грибные заболевания милдью и оидиумом. Первое профилактическое опрыскивание против милдью прово­дят 0,5%-й бордоской жидкостью, когда молодые листочки до­стигнут 5—8 см. Последующие опрыскивания делают по мере необходимости (в зависимости от температуры и влажности воздуха) 1%-й бордоской жидкостью. В районах поражения оидиумом кусты опыливают серой.

Осенью первого года на молодом винограднике проводят инвентаризацию и устанавливают число выпадов, а также вы­браковывают больные и слабые кусты, на место которых под­саживают двулетние саженцы. Для этого при закладке вино­градников оставляют на второй год в школке 10—15% сажен­цев от общего количества высаженных кустов. Подсадку проводят в ямки с внесением органо-минеральных удобрений для усиления роста растений.

В укрывных и условно укрывных районах виноградарства молодые кусты на зиму укрывают почвой. Делают это одновре­менно с осенней обработкой почвы в конце октября — начале ноября, после полного опадения листьев. Почву в междурядьях перепахивают на глубину 20—25 см. Во избежание излишнего нагромождения почвы над кустами и для облегчения работы по открытию их весной для вспашки применяют малые плужные корпуса. Этой же ма­шиной проводят и отпашку кустов весной. Высота укрывного вала на моло­дом винограднике зависит от величины прироста побегов.

Весной второго года после вспашки и открытия кустов, поч­ву на винограднике выравнивают боронованием. В весенне-лет­ний период проводят культивации. На второй год вегетации на орошаемых виноградниках уменьшают количество и норму по­ливов, на неорошаемых — полив проводят только в засушливые годы (за исключением подсаженных растений). Как и в первый год, поверхностные корни удаляют, а на привитых вырезают и подвойную поросль.

При невыполнении катаровки у привитых растений через два-три года привой становится значительно толще подвоя, воз­можны его отторжение и переход на собственные корни. Несвое­временное и неполное удаление подвойной поросли на уровне почвы приводит к ослаблению привоя. У корнесобственных рас­тений катаровка также необходима, так как переход кустов на поверхностные корни делает их недолговечными, снижает продуктивность. Весной второго года на виноградинках устанавли­вают шпалеры. Молодые кусты обрезают по принятой системе формирования. Если предусмотрена высокоштамбовая форма, то у каждого куста устанавливают приштамбовые колышки.

При хорошем развитии молодых кустов на второй год можно сделать прищипывание побегов для ускоренного формирования. В конце лета для лучшего вызревания побегов проводят их чеканку.

Рекомендации по уходу за виноградом

Место для посадки — должно быть обязательно солнечным, светлым, без тени в течение всего дня. С севера защищено от холодных ветров строением, группой деревьев. Садить от кустарников и деревьев не менее 2х метров.

Подготовка ямы для посадки

Копается яма в глубину -1 мётр, в длину 1,5, в ширину- 1 метр на один куст. Выкладывается плодородный слой в одну сторону, глину убираете. В низ ямы кладут: строительный мусор, дресву, сухой лист, обрезки палок или веток, щебенку, мелко битый кирпич, .каменноугольный шлак. Все это перемешиваете с землей, перегноем и удобрениями (суперфосфат 0,5л и юла 1л на куст). Заполняете яму этим составом на 1/3. следующий слой готовите из 1 часть земли, 1 часть перегноя, I часть вермикулита или речного промытого песка, суперфосфата 0,3л-и древесной золы 1л. Засыпаете тоже на 1/3 ямы. Сверху засыпаете плодородной землей. Яму готовят заранее, чтобы земля осела. Если у вас песчаный, каменистый или глубокий плодородный слой, то яму копайте в глубину до 50см. и внесение дренажа не нужно.

Посадка

Садят по схеме 2×2м. Садят глубоко. Выкапываете лунку до 30см глубиной и ставите туда саженец. Необходимо, чтобы о древесневший черенок был полностью засыпан землей. Если зеленые побеги короткие, то черенок засыпается землей постепенно, по мере отрастания зеленых побегов. Саженцы высаживают после всех заморозков с 10 по 20 июня.

Короб

Виноград на Урале — культура укрываемая. Необходим короб по периметру ямы. Высота короба 20-35см. Короб лучше делать из толстых досок, обшитых толью, но можно и из кирпичей. Можно короб делать съемный.

Шпалеры

Для подвязки рукавов и зеленых побегов винограду нужны шпалеры. Простейшая из них: 2 столба по бокам короба высотой 2 — 2,2м и между ними 4-5 рядов проволоки.

Уход за молодым виноградом

В течение лета поливать через 10-12 дней, после полива рыхлить. Сделать 2 -3 жидкие подкормки минеральными удобрениями: 20г азотных, 30г фосфорных и 100г древесной золы, коровяком 1:10 или птичьим пометом 1:20. поливать и подкармливать до 10 августа. С 1 сентября в сухую погоду, сухой виноград прикрывать сверху пленкой, чтобы не мочило, бока не закрывать.

Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

Формирование и обрезка винограда

Плодоносящий виноград обрезают осенью. Молодой виноград обрезают весной.

При обрезке молодых кустов с 1 по 4 год создается форма куста с образованием скелетной части: штамба, рукавов, рожков. Форма куста зависит от вашего желания. Она может быть веерной, короткорукаэной, кордоном, на сланцевом штамбе и т.д. Самая простая, доступная и быстрая формировка — короткорукавная веерная. Она выводится так:

1 год. Посадка, уход, укрытие на зиму.

1 вариант: побеги сгнили полностью не спешите выкапывать, от корня пойдут новые.

2 вариант: тонкие слабые маленькие побеги — обрежьте их до живой почки.

3 вариант: сильные побеги обрезаем на 50-60 см это будущие рукава. В течение лета никакой обломки, пасынкования и чеканки

2 год осень. Ничего не обрезаем, закрываем на зиму.

1 вариант: сильные побеги, идущие от земли обрезаем на рукава на 50-60 см. Всего в кусте должно быть от 4 до 6 рукавов.

2 вариант: слабые побеги обрезаем до живой почки.

3 вариант: рукава, сформированные в прошлом году, будут плодоносить. На этих рукавах оставляем 2 крайние хорошо развитые лозы и обрезаем последнюю на 5-6 глазков и предпоследнюю на 3-4 глазка. Когда пойдут зеленые побеги, делаем легкую обломку из головы куста и на рукаве. Подвязку обязательно делать так: рукава и лозы горизонтально, зеленые побеги — вертикально. Пасынкование и чеканку в этот год не делать.

3 год осень. Перед укрытием на зиму делаем обрезку только плодоносящих рукавов с созданием плодового звена. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения, сидящих на двухлетнем рожке. Виноград плодоносит на зеленых побегах текущего года, которые растут на прошлогодней лозе, сидящей на двухлетнем рожке. Рожок расположен на многолетнем рукаве.

Годовые работы на винограднике при выращивании молодого винограда 1-3 года.

1. Открываем во время первого прихода в сад, в солнечный день, снимав сверху укрывной материал, просушиваем виноград. Можно его оставить и несколько дней открытым, если не будет дождя. После проветривания закрыт пленкой.

2. В конце апреля обязательно обрабатываем от грибных заболеваний 1% бордосской смесью или 2% железным купоросом.

3. До начала плача убираем подстилку, прокапываем на всю глубину вил, подкармливаем азотом. Постоянно проветриваем.

4. Обязательна санитарная обрезка, Если было мало снега зимой, то в середине мая проводим обильный полив.

5. Когда начинается плач винограда, есть опасность загнивания лоз, проветриваем чаще, лозы приподнимаем от земли.

6. Как только начнут расти побеги, проводим обломку в 2-3 этапа. Сначала удаляем все побеги в голове куста и на многолетней древесине. Если нужна замена рукавов, то оставляем порослевой побег из головы куста. С лоз удаляем двойные и тройные побеги, оставляя самый сильный. При выдвижении соцветий удаляем все бесплодные побеги на сортах Память Домбковской и Алешенькин. Если побег бесплодный (вместо соцветий появляется сразу усик), его удаляем. Удаляем все побеги в углах. Побеги растут быстро до 10см за день, поэтому нужно следить, чтобы они не касались пленки. Ее нужно вовремя поднимать на дугах.

7. После всех возвратных заморозков убираем пленку. Подвязываем виноград на шпалере, причем рукава и плодовые лозы — горизонтально или полудугой, а зеленые побеги вертикально или под углом 45°, проводим окончательную обрезку лоз у последнего побега с соцветием.

8. Во время цветения оставляем виноград в покое.

9. Через 10 дней после цветения обильный полив на всю глубину корней плюс подкормка: фосфорно-калийная или куриный помет 1:20 или коровяк 1:10.

10. Когда пойдут пасынки, все плодовые побеги нужно пропасынковать, оставляя 2-3 листа на пеньке. Побеги на сучке замещения не пасынкуются.

11. Через 25 — 30 дней после второго полива, снова поливаем очень обильно плюс фосфорно- калийная подкормка, рыхление.

12. Начало августа — чеканка. Обрываем верхушки плодовых побегов, оставляя 5-6 листьев над последней гроздью. Побеги на сучке замещения в середине августа прищипываем до первого настоящего листа.

13. Виноград собираем только спелый т.к. в лежке он не дозревает.

14. С 1 сентября, в сухой солнечный день, сухой виноград сбрасываем со шпалеры и прикрываем сверху пленкой для вызревания лозы и обеспечения сухости. Бока не закрываем.

15. Обрезаем и закрываем в начале октября, когда температура переходит через 0°С, в сухую погоду.

16. Обрезка, обломка, пасынкование и чеканка проводится только на плодоносящем винограде. Молодой виноград обрезаем весной.

Зимовка винограда

По наблюдениям многих виноградарей, молодые кусты более чувствительны к неблагоприятным погодным условиям. Из — за слабо развитой корневой системы они больше страдают от недостатка влаги в почве, сильнее повреждаются заморозками, болезнями, выпреванием при перезимовке. Укрытие винограда на зиму — одна из главных агротехнических работ в условиях северного виноградарства.

Хорошо зарекомендовал себя сухой способ укрытия кустов, позволяющий полностью сохранять виноград от неблагоприятных погодных условий. Естественная защита слоем сухого снега бывает лучше, чем не правильно закрытая лоза. Содержащийся в нем воздух благодаря своей низкой теплопроводности замедляет остывание почвы. Однако, снежный покров является недостаточно надежной защитой, иногда и вовсе отсутствует. Легкие заморозки в этот период не только не вредят винограду, но и повышают его выносливость. Виноград нуждаются в укрытии после наступления постояннных морозов, во второй половине октября, когда температура устанавливается ниже -5°С. Поэтому укрытие на зиму легкое, так как помогает снеговой покров. Суть этого способа заключается в том, что сначала обрезают куст винограда с целью формирования для следующего года, затем пришпиливают лозы к почве так чтобы лоза находилась на расстоянии 10 см от почвы и всё закрывается трёх слойным укрывным материалом, под укрытием должно быть сухо. Сверху разложенных и пришпиленных лоз закрывают полиэтиленовой пленкой. В таком случае она не будет вымокать и подопревать. Необходимо накрывать так, чтобы вода не подходила к кустам. От ветра по краям плёнка прижимается досками или окучивается землёй. Надо при этом, чтобы по границам укрытия пленкой были отдушины для свободного доступа воздуха к лозе. С наступлением холодов над укрытием и над боковыми отдушинами должен быть слой снега. Весной, после того как растает снег, важно во — время убрать плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки, и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побеги кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Отгребите землю, которой было окучено растение. Разровняйте также мульчирующий слой в междурядьях и присыпьте его садовой землей, чтобы ускорить процесс перегнивания. Мульчирующий слой, превратившись в перегной, послужит подкормкой. Дополнительное рыхление почвы с помощью тяпки или грабель увеличит доступ кислорода к корням. В солнечный день, снимают пленочные укрытия, просушивают лозу и снова укрывают до наступления устойчивой теплой погоды.

С наступлением теплых дней окончательно снимают укрытия, но лозу сразу не подвязывают к шпалере, а дают ей распустить почки и даже образовать прирост побегов до 5 см. После этого осторожно подвязывают к шпалере и одновременно удаляют лишние побеги и почки. Проводят прищипку кончиков побегов после того, как появятся соцветия и достигнут прироста 15 — 30 см. Ежегодная обрезка и формирование кустов — обязательные условия по уходу для получения ежегодных высоких урожаев винограда.

Использование временных пленочных укрытий в ранне — весеннее время, сразу после снятия зимнего укрытия с лозы, когда она остается еще лежать на почве, обеспечивает раньше развитие винограда по сравнению с открытым грунтом почти на 2 недели. Укрытие снимают, когда побеги достигают в высоту 5 — 10 см.

Уход за молодым виноградником

Чтобы создать высокопроизводительный виноградник, который бы раньше вступил в пору первого и полного плодоношения, нужно с самого начала обеспечить тщательный уход за молодыми насаждениями.

Первый год выращивания винограда

Это самый ответственный период. От того, как пойдет расти куст, будет зависеть и срок вступления в плодоношение. Если вы посадили однолетний саженец весной, ваша задача состоит в том, чтобы вырастить на нем максимальный прирост двух побегов. Можно дать им свободно развиваться, своевременно подвязывая к временной опоре, если не установлена постоянная шпалера. В этом случае они будут длинные, но тонкие, что не желательно, потому что чем толще побеги, тем лучше для куста. Для этого необходимо на высоте 50-60 см прищипнуть молодые веточки, это несколько задержит их рост и обеспечит утолщения. Впоследствии, через неделю-полторы, из-под верхних листочков вылезут пасынки, которые можно и нужно прищипнуть уже где-то в середине августа, и уже к осени побеги хорошо созреют. Второй вариант — вы посадили вегетирующий саженец. Как правило, на нем растет только один побег. В этом случае необходимо делать те же прищипывания, но уже на одном побеге.

После посадки земля под кустами уплотняется, поэтому необходимо ее разрыхлить и замульчировать. Всю площадь под молодым виноградником следует содержать чистой от сорняков. В летний период, если нет достаточного слоя мульчи, почву рыхлят не менее 5-6 раз. Для стимулирования развития корней (пяточных — основных) следует систематически удалять поверхностные (росистые) корни, то есть проводить катаровку. Эту операцию первый раз выполняют в конце июня, а второй — в конце июля — начале августа. Это достаточно трудоемкая операция. Чтобы ее избежать, иногда применяют полиэтиленовые защитные чехольчики, которые одевают на саженец перед самой посадкой так, чтобы он располагался от пяточных корней до однолетнего прироста. Защитное действие чехольчиков будет проявляться в течение 4-5 лет, а дальше поверхностные корни будут уже не страшны, а даже полезны, потому-что будут работать в паре с основными. Однако можно обойтись и без катаровки и чехольчиков, если высаживать саженцы с образованием лунки глубиной 10-15 см и поддерживать ее в течение всего периода жизни виноградного куста. Необходимым условием приживаемости и роста молодого саженца в начальный период является своевременный полив, поскольку корни только развиваются и влаги в посадочной яме может быть недостаточно. В течение первого месяца после посадки растения, его поливают еженедельно, а затем через две недели из расчета 20 л воды на куст. Полив хорошо сочетать с подкормками. В мае делают азотную подкормку минеральными удобрениями (20 г мочевины на ведро воды) или настоем коровяка. Второй раз подкармливают виноград, когда зеленый прирост достигнет 10-15 см. Для этого берут 30 г полного минерального удобрения на 10 л воды. И в третий раз, в начале августа-15 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на ведро воды. Во второй половине августа полив и подкормки прекращают. Это необходимо для лучшего вызревания побегов.

На небольших насаждениях следует вести тщательную борьбу с вредителями и болезнями. Первое опрыскивание против милдью проводят при достижении 8-10 см длины побегов, а следующие в зависимости от температуры, влажности воздуха и количества осадков. В борьбе с оидиумом применяют обработку побегов и листьев серой. Под конец осени желательно провести влагозарядный полив, обрезку побегов, оставляя не более 4 ячеек на каждом, и укрыть куст на зиму.

Второй год

Главная задача этого периода — вырастить четыре хорошо развитых побега.

Уход за виноградом такой же, как и в первый год — полив, подкормка, подвязка побегов на шпалере, которая в этот период уже должна быть установлена. Кроме того, на втором году жизни растения уже проводят операции с зелеными частями куста: удаляют пасынки в течение всей вегетации, в конце августа прищипывают побеги для лучшего их вызревания. Рекомендуется проводить два профилактических опрыскивания — препаратами против милдью и оидиума первый раз, когда на побегах появится 5-7 листочков, второй — через 20 дней. В это же время года, весной, когда видно будет первый зеленый прирост, виноградари проводят анализ развития растений. Те кусты что по каким-то причинам резко задерживаются в росте, необходимо заменить на новые.

Третий год

В этом сезоне с каждого куста надо вырастить четыре рукава, а на них создать по два побега — будущие плодовые звенья. Для этого весной после подвязки рукавов к проволоке следует удалить лишние почки, оставив на каждом только по две верхние. Делается это так — проводят рукой сверху вниз по рукаву и сламывают свеженабухшие почки. Из оставшихся двух верхних нижняя должна находиться с внешней стороны рукава. Имейте в виду, что с третьего сезона и все последующие годы побеги, которые появятся в течение лета на рукаве надо выламывать в самом начале их роста — рукав должен быть «голым».

А в течение вегетационного периода агротехнические мероприятия проводятся точно так, же и в прошлом сезоне. На третьем году уже могут появиться первые ягоды, однако следует оставить только несколько кистей, чтобы оценить вкусовые качества сорта и убедиться, что это действительно тот сорт, который вы покупали. Осенью проводят окончательную обрезку куста перед укрытием на зиму. И вообще в дальнейшем старайтесь проводить обрезку только осенью. Это облегчит укрытие кустов и позволит избежать плача лозы весной. На каждом рукаве формируют плодовое звено, которое включает в себя сучок замещения и плодовую стрелку. Таким образом, можно и остановиться на формировании 4-рукавного веероподобного куста. В дальнейшем необходимо только поддерживать созданное формирование ежегодной обрезкой.