Растения и семена, RMK

Повторяющиеся вопросы о растениях и семенах

Сколько лесных растений следует высаживать на площади в один гектар? Как часто нужно сажать лесные растения?
При посадке елей и берез высаживается в среднем 2000 саженцев на гектар, расстояние между рядами 2,5 метра и расстояние между растениями 2 метра. При посадке сосен на один гектар высаживается в среднем 4000 саженцев, расстояние между рядами 2 метра и расстояние между растениями 1,2 метра.

Подходят ли лесные ели для зеленой изгороди, и на каком расстоянии друг от друга их следует высаживать?
Подходят. Еловая изгородь высаживается в один или два ряда. Между саженцами оставляется расстояние в 1 метр, и, если они высаживаются в два ряда, то второй ряд высаживается в шахматном порядке относительно первого, причем расстояние между рядами тоже должно составлять 1 метр.

Раздаются ли некачественные растения, которые не поступают в продажу, бесплатно?
Некачественные растения не продаются и не раздаются бесплатно, это запрещено правовыми актами.

Сколько семян уходит на посев одного гектара леса?
Высев используется при культивировании сосны и в меньшей степени – березы. При высеве сосны вручную норма высева составляет 0,6-0,8 кг/га, при механизированном высеве, в зависимости от применяемого агрегата, 0,3-1 кг/га. Норма высева березы составляет при ручном высеве 2-3 кг/га.

Сколько нужно покупать семян, чтобы вырастить 10 000 еловых, сосновых или березовых деревьев?
Сосновых семян расходуется при ленточном посеве 1,5-2 г на погонный метр, через 2 года можно получить 60-80 сосновых сеянцев с одного метра посевного ряда, таким образом, нужно покупать около 250 г семян. Еловых семян расходуется при ленточном посеве 1,8-2,5 г на погонный метр, через 2 года можно получить 60-100 еловых сеянцев с одного метра посевного ряда, таким образом, нужно покупать около 250 г семян. Березовых семян расходуется при разбросном посеве 1-2 г на квадратный метр, березовых сеянцев получается 100-150 шт. с квадратного метра, таким образом, нужно покупать около 200 г семян.

Какая разница между семенами из питомника и семенами из лесонасаждения?
Семена из питомника собираются на посадках семенных деревьев, или рассадниках, выращенные из них лесонасаждения более продуктивные и обладают лучшим качеством. Семена из питомника используются главным образом для производства растений. Семена из лесонасаждений собираются на лесных просеках и используются преимущественно для посева лесов.

Как сеять семена ели, сосны и березы для выращивания растений?
Сосны высеваются на грядку в конце апреля – начале мая рядами или вразброс. При засевании грядки вдоль или поперек подготавливаются бороздки шириной 4-6 см, между бороздками оставляется расстояние в 15 см. Семян уходит1,5-2 г на погонный метр. При разбросном посеве уходит 7-10 г семян на квадратный метр. Высев следует засыпать слоем почвы, торфа или песка толщиной 0,5-1 см. В нормальных условиях сосновые семена прорастают за 2 недели.
Ели высеваются в I-II декаду мая на грядку рядами или вразброс. Подготавливаются бороздки шириной 4-6 см, между бороздками оставляется расстояние в 15 см. При высеве рядами расходуется 1,8-2,5 г на погонный метр, при разбросном посеве уходит 8-15 г семян на квадратный метр. Высев следует засыпать слоем почвы, торфа или песка толщиной 0,5 см. Еловый высев можно прикрыть еловыми ветками или специально для этой цели изготовленными решетками. В нормальных условиях еловые семена прорастают за 3 недели.
Семена березы высеваются в I-II декаду мая вразброс из расчета 1-2 г семян на квадратный метр. Для облечения высевания семена можно смешать с песком или опилками. Для высева следует выбрать безветренную погоду. Семена березы почвой не засыпаются. Сразу после посева следует накрыть высев агроволокном или еловыми ветками, чтобы ветер не сдул семена. Агроволокно помогает удерживать влагу и тепло. В нормальных условиях березовые семена прорастают за 3 недели.

Посадка сосны обыкновенной для живой изгороди

Хвоя издавна известна своими уникальными свойствами. Это непросто красивые деревья, это еще и источник полезных эфирных паров и полезных элементов.

Высадив хвойную полосу сосен возле своего участка, можно возвести великолепную изгородь, которая не только будет глаз радовать, но и пользу приносить.

Особенности изгороди из сосны

Живая изгородь из сосны снискала восхищение и признание многих ландшафтных дизайнеров и их клиентов. Однако, при возведении соснового ограждения важно помнить о некоторых нюансах:

1. Расположить полосу из сосновых деревьев рационально с северной стороны территории. Там драгоценные саженцы не опалит солнце, а когда сосны подрастут, то станут отличной защитой от снега и ветров. При этом на участке в дневное время не будет темно, так как деревья, которые растут с севера, не создают тень.
2. К выбору саженцев сосны нужно подойти очень щепетильно. Многие люди пользуются неопытностью покупателей и вместо качественно выращенных саженцев продают экземпляры, выкопанные в лесу. Безусловно, в лесных соснах ничего плохого нет, но для живой изгороди они не подойдут. Отличие качественного посадочного материала в хорошо развитой корневой системе.
3. Идеальный возраст саженца для изгороди три года. Если воздвигается живая изгородь из сосны обыкновенной, то в длину деревце не должно превышать половины метра.

Подготовка к посадке

После того как выбрано место для посадки и куплены саженцы можно приступать к подготовке почвы. Сосну нельзя назвать неприхотливой, она нуждается в комфортных условиях и в легкой незакисленной почве. Если с северной стороны участка проходит глинистый грунт, не обойтись без предварительной подготовки.

Следующий этап – разметка участка. Важно соблюдать расстояние между саженцами, оптимально полтора метра для сортов карликовых пород и около 4 метров для высоких сосен. Сажать сосенки лучше в шахматном порядке. Лунки для посадки должны уходить на глубину от 50 см до одного метра. Необходимо помнить, что сосна — это дерево, которое растет в основном вверх, а не распушается в стороны.

Саженцы располагаются в лунках, засыпаются смесью торфа, песка и перегноя, прикапываются землей и тщательно поливаются пресной водой. При посадке необходимо хорошенько осмотреть экземпляр на предмет поврежденных и больных побегов. Если таковые обнаружены, их имеет смысл аккуратно удалить секатором.

Третий этап формирования изгороди необходим в случаях, когда выбран сорт сосна обыкновенная. При помощи специального каркаса, жесткой проволоки или сетки-рабицы нужно укрепить крону каждого саженца, иначе впоследствии она станет неровной и испортит весь вид.

После того как посадка завершена, кроны сформированы, можно произвести легкую стрижку сосен, однако, увлекаться не стоит. Сосна не становится пышнее после обрезки, на месте удаленного побега вырастает новый, но не более того. Стрижка уместна тогда, когда некоторые веточки повредились или слишком выбиваются из общего рисунка, а также при интенсивном росте саженцев.

Дальнейший уход за изгородью

Когда живая изгородь из сосен высажена, можно начинать подготовку к дальнейшему уходу. Как уже было сказано выше, хвойные деревья не входят в число неприхотливых, поэтому необходимо тщательно следить за их ростом и соблюдать ряд правил по уходу:

1. Регулярная прополка. Сорняков на месте высадки быть не должно. Если они появляются, следует немедленно удалять их с корнем. Не стоит использовать для этого тяпку, так в почве останутся корни и сорняков станет вдвое больше.
2. Полив изгороди нужно производить каждые два дня.
3. Удобрять саженцы можно азотными и фосфорными добавками, особенно если деревья стали увядать или терять цвет.
4. Стричь побеги для формирования правильной формы сосны допустимо только в весеннее и осеннее время года. Летом этого делать не следует!
5. В жаркое время полив и орошение веточек должны быть наиболее интенсивными.
6. Если какие-то веточки стали сохнуть, их следует деликатно удалить при помощи садовых ножниц.

Особенности стрижки сосен можно узнать из этого видео:

Взращивание живой изгороди из сосен дело непростое, но если приложить максимум усилий, тщательно следить и ухаживать за деревьями, результат будет просто восхитительным. Красивый живой забор закроет вас от посторонних взоров, создаст атмосферу уюта, облагородит территорию и очистит воздух.

На каком расстоянии сажать деревья от объектов ландшафта и архитектуры?

Озеленение своего участка – не менее ответственное дело, чем строительство дома.

Существует множеств моментов, которые необходимо учитывать при посадке зеленых растений.

Сегодня мы рассмотрим, на каком расстоянии сажать деревья от различных объектов, а также друг от друга в зависимости от породы.

Пусть на первый взгляд этот вопрос кажется несущественным и не требующим внимания, однако это не так.

В статье мы объясним важность данного момента, а также расскажем, чем может обернуться пренебрежение существующими нормами.

Почему важно соблюдать расстояние посадки деревьев?

Все мы знаем хотя бы в общем строение дерева. Это центральная часть – ствол, от которой вверх отходит крона, а вниз – корневая система. Главная причина, почему важно соблюдать расстояния – это ваша безопасность и целостность различных конструкций.

В процессе роста и развития дерево может своими мощными корнями повредить покрытие дорожки или проезда, фундамент забора и другого строения, а если это легкая деревянная постройка (сарай, хозяйственный блок и т.д.), то корни могут даже приподнять ее.

Близкое расположение около ЛЭП опасно по множеству причин. Например, сильный ураганный ветер может повалить дерево и оно упадет на линию, что приведет к обрыву проводов. А это уже чрезвычайная ситуация.

Кроме того, ваши соседи не сильно обрадуются отсутствию электричества, которое произошло из-за вашего пренебрежения когда-то правилами посадки деревьев. Разросшаяся крона также будет помехой, так как она станет цепляться ветвями за провода. Это также нарушение безопасности эксплуатации ЛЭП.

Дерево, которое очень близко произрастает к стенам и окнам здания, может стать помехой для тушения пожара и проезда пожарных машин. Кроме того, ветви станут заслонять солнечный свет, что приведет к нарушению инсоляции помещений.

Также следует учитывать то, что в земле проложены различные коммуникации. А как вы сможете, например, починить при необходимости водопровод, если на нем или очень близко к нему растет дерево? Его придется срубить, да и еще окажется, что водопровод сломался из-за сильно разросшихся мощных корней. Ведь известно, что растения – очень сильный живой организм.

Из всего вышесказанного становится ясно, что соблюдать расстояние посадки деревьев очень важно.

На каком расстоянии сажать деревья друг от друга и от различных сооружений?

Чтобы объекты ландшафта оставались целыми, необходимо исключить по возможности риск повреждения их деревьями. Для этого надо соблюдать минимальные расстояния.

Так, от дома и других сооружений дерево должно расти не ближе 5 м (от наружных стен), причем оно не должно заслонять окна и препятствовать проезду пожарной машины. Это позволит также сохранить фундамент.

От края дорожки следует отступить 1,5 м. Если на участке есть мачта или опора осветительной сети, то от нее надо отложить расстояние не менее 4 м.

Кроме того, не все участки имеют ровные поверхности. Иногда рельеф очень крутой, есть откосы и террасы. От их основания надо отступить 1 м, а от подпорных стенок (от внутренней грани) – 3 м.

Как говорилось выше, знать место прохождения подземных коммуникаций также надо точно. От газопровода, канализации и кабеля освещения дерево должно расти на расстоянии 1,5 м и более. От теплопровода, водопровода, кабеля связи, а также силового кабеля надо отступить минимум 2 м.

Важно также грамотно посадить дерево относительно границы участка. Представьте картину, когда раскидистая яблоня, которая растет прямо возле забора, свесила свои ветви к соседу. Ведь это уже достаточный повод, чтобы поругаться.

Поэтому чтобы не мешать своим соседям, да и сохранить фундамент ограждения от разрушения корнями, посадите дерево от забора на расстоянии 2,5-3 м. Тогда в будущем выросшая крона дерева не будет никому мешать, так как будет находиться на достаточном расстоянии от межи участка.

Между деревьями также надо соблюдать оптимальное расстояние. От этого будет зависеть их декоративное состояние, плодородие и здоровье. Приведем пример: сосна в лесу и сосна в поле.

В первом случае – это высокие деревья, вытянутые в вертикальном направлении, с голыми стволами и небольшой редкой кроной наверху. Такой внешний вид связан с густой посадкой, где между ними около 2 м. Деревьям тесно, они борются за солнечный свет, тянуться к нему, и стараются повыше расположить свои кроны.

А вот сосна в поле будет иметь очень красивый и декоративный вид. Ей не с кем соревноваться, весь солнечный свет достается ей, поэтому она имеет густую широкую крону и невысокий рост.

Так и на вашем участке. Старайтесь сажать плодовые деревья подальше друг от друга (5 м и более), ведь для созревания плодов надо много солнечный свет. Теневыносливые виды можно высаживать и достаточно близко друг к другу – 2-3 м. А некоторые невысокие виды с узкой кроной (туи, тиссы, кипарисовики, декоративные ели) можно сажать на расстоянии 1 м.

Если на участке решите посадить дуб, декоративный клен, иву, старайтесь расположить их одиночно или на большом расстоянии от других растений. Ведь их декоративность – в раскидистой кроне, которой надо много места.

Ели и сосны: правила посадки и уход в первые годы жизни

Хвойные растения – основа ландшафтного дизайна, краса и гордость каждого владельца сада. Поэтому так важно выбрать здоровый посадочный материал, правильно подготовить посадочную яму, посадить растения с соблюдением всех правил агротехники и внимательно ухаживать за ними, особенно пристально в первые годы жизни. Соблюдение всех приемов агротехники позволит избежать возникновения неинфекционных заболеваний, а правильная система защиты – инфекционных.

Наиболее типичными представителями хвойных, хорошо приживающихся практически в любых агроландшафтах, являются ели и сосны.

При покупке посадочного материала обращайте внимание на его внешний вид. Кора деревьев должна быть равномерно окрашена, согласно нормальной физиологии растений без трещин и наплывов. Концы веток – эластичные, с живым блеском, с нормальной плотностью хвои. Почки здоровых растений живые, на сломе – зеленого цвета; под корой виден зеленоватый слой живой ткани; на срезе сосуды побегов – светлые, равномерно окрашенные.

Если вы читаете эту статью, вам может быть интересна эта программа:

Чем меньше растение по размеру, тем быстрее оно приживется на новом месте. Но в ряде случаев есть необходимость посадки крупномеров. Тогда становится очень важным сохранить как можно больше объема корневой системы не только с проводящими, но и с питающими корнями и корневыми волосками. Более благоприятным является выращивание посадочного материала в закрытой форме – горшки, посадочные пакеты и т.д. В них корневая система древесных сохраняется лучше. Но в случае выращивания крупномеров в открытом грунте и их последующей пересадки важно сохранить как можно больше по объему корневой системы, при транспортировке не допускать ее пересушивания и лишнего встряхивания. Часто питомники транспортируют такие деревья с комами, затянутыми мешковиной и железной сеткой. Это как раз и служит гарантией сохранности растений при перемещении на большие расстояния, но при посадке мешковину необходимо развязать у корневой шейки, а проволоку отогнуть от ствола, так как с ростом ствола дерева нередки случаи врастания металла внутрь дерева и гибель его по этой причине.

Также важно при транспортировке как можно меньше нанести механических повреждений растениям, особенно на стволах, так как каждая рана – это ворота инфекции, а вытекающая смола привлекает запахом вредителей. При подготовке посадочных ям под деревья необходимо учитывать необходимое расстояние между деревьями, чтобы все они в достаточной мере были обеспечены солнечным светом и пространством для дальнейшего роста. Особенно сильно от затенения страдают сосны. Они теряют нижние ветви, вытягиваются и могут повреждаться болезнями и вредителями. Достаточно важным является вопрос дренажа на участке дальнейшего выращивания елей и сосен. Если почвенные воды достаточно близко к поверхности или периодически случаются затопления, то для сосен необходимо делать высокие насыпи, а потом уже посадочные ямы, так как эти деревья не выносят затопления, даже не долгого, в отличие от елей. В более северных регионах, где почва оттаивает позже, посадочную яму обязательно углубляют на 20 см для засыпки на самое дно дренирующего слоя – керамзита или крупного песка. Это поможет не замокать корням ранней весной.

При посадке деревьев на дно и по краям ямы насыпают плодородной земли и раскидывают комплексное минеральное удобрение, затем еще подсыпают почвы, настолько, чтобы поставить на слой земли саженец, а его корневая шейка (место от которого отходят от ствола первые корни) не была заглублена ниже уровня всей поверхности почвы. Это очень важно! Часто гибель саженцев происходит в первый год после посадки именно по этой причине.

Если саженец, вынутый из транспортировочной емкости, имеет густо переплетенную корневую систему, растущую внутрь, то нужно его отмочить в простой воде в любой подходящей емкости, чтобы корни можно было аккуратно расправить, не повредив их при посадке. Но ни в коем случае не стоит «расчесывать» их садовыми орудиями, так как повредится самая важная часть корневой системы – питающая. Если отмочить корневую систему растения возможности нет, то помещайте саженец в посадочную яму таким, как он есть, но минеральную подкормку удобрениями проводите только по периметру ямы, чтобы корни стремились расти в противоположном от ствола направлении.

По данным многих питомников, хороший результат дает посадка растений с применением микоризных препаратов, в частности, «Микоризный препарат для хвойных биологизированный», разработанный российскими учеными, поставщик — компания ООО «Симбиоплант». Это сухой субстрат полезной микофлоры, который, по данным производителя, «предназначен для формирования полезной микрофлоры на корнях хвойных, ускорения их роста и повышения приживаемости». Применение препарата способствует насыщению хвойных питательными веществами и влагой, в несколько раз ускоряет рост поглощающих корней и накопление корневой массы, повышает устойчивость хвойных к болезням и экологическим стрессам. Этот препарат вносят единожды при посадке по норме:
— при пересадке крупномеров (а также для внесения к деревьям с недостатком микоризы, растущих на постоянном месте):
— для саженцев высотой 0,8-1м — 200-300 граммов;
— высотой 1,2-2м — 600-700 граммов;
— высотой 2,2- 6м — 900-1,5 кг на одно дерево.
Разделить необходимый объем препарата на 8 и более частей и равномерно внести на глубину 10-18 см в зону активного роста корней. По периметру земляного кома, в район приствольного круга. Сразу полить и далее соблюдать оптимальный режим полива, не допуская пересыхания почвы.
При посадке крупномеров с большим земляным комом в мешковине их до посадки также следует хорошо пролить водой, а при возможности и замочить в корневом стимуляторе, например, в корневине, чтобы приживаемость была лучше.

Затем саженец обильно поливают и дают немного «устояться», достаточно 1-2 часа, чтобы из посадочной ямы вышли пузырьки воздуха и грунт «уселся». После этого обязательно устанавливают три опоры напротив друг друга и подвязывают к ним ствол дерева, чтобы он располагался вертикально, и корневая система нарастала без надрывов от воздействия ветра. Под веревки обязательно подкладывают дышащий тканевый материал слоем не менее 5-10 мм, чтобы избежать повреждения коры, а следовательно, и сосудов растения. Резину и пластик применять не рекомендуется, так как под ними на молодой коре могут образовываться области отмирающих тканей, что негативно скажется на здоровье растений. По этой же причине раз в три-четыре месяца нужно проверять места креплений, и по мере необходимости заменять прокладки или сдвигать место крепления. Чем выше дерево, тем дольше по времени необходимо оставлять подпорки, чтобы успела сформироваться полностью корневая система.

В первый вегетативный сезон после посадки растения обязательно обильно поливают, чтобы весь посадочный ком увлажнился. Частота полива зависит от температуры воздуха и типа почвы – песчаные и торфяные поливают чаще, чем суглинистые и глинистые. Но одно правило существует неизменно – лучше проливать обильно и реже, чем понемногу и чаще. По норме полива, в среднем, считают, что на каждый метр дерева требуется около 10 л воды. Если крона пышная, то к норме добавляют еще половину всего объема.

После посадки и первого полива через несколько дней (а можно и вместе с первым поливом) для ускорения образования корневой питающей системы применяют корнестимуляторы – гетероауксин, корневин, корнерост или любой другой. Проливают каждое дерево из расчета 10 л раствора на 1 м дерева. По концентрации раствор препарата готовят так, как указано производителем.
Оптимальное время для посадки хвойных – весна, начало лета (сразу после отмерзания грунта на весь объем посадочной ямы) или осень (за два месяца до наступления морозов). Есть еще прием посадки особо крупных деревьев в спящем состоянии зимой, в заранее подготовленные посадочные ямы, это позволяет избежать лишнего повреждения растений, тогда все уходные и поливочные работы начинают в следующем вегетационном периоде.

В первые год-два после посадки деревья, даже наиболее здоровые по внешнему виду, будут находиться в стрессовом состоянии, нуждаться в усиленном питании и защите от болезней и вредителей. Наиболее типичными повреждениями в данном случае являются отмирание отдельных веточек вследствие повреждения корневой системы при пересадке и заселение стволовыми вредителями. Поврежденные ветки следует обрезать в месте появления границы между живой и мертвой тканью, так как на любой отмирающий поверхности активно поселяются болезнетворные микроорганизмы. Для профилактики можно провести опрыскивание препаратами медной группы – Хом, Ордан, Купролюкс.
Для профилактики заражения стволовыми скрыто живущими вредителями при посадке в весеннее-летний период деревья обязательно обрабатывают дважды. Первый раз системными инсектицидами группы неоникотиноиды (Актара, Танрек, Конфидор), а через 18-21 день – пиретроидами или ФОСами (Би-58 Н, Фуфанон, Шарпей, Молния экстра и т.д.). При осенней посадке достаточно провести одну обработку, если температура воздуха не ниже +12 0С, а на будущий сезон первую обработку проводят при достижении температуры воздуха + 10 С0 и вторую – через 18-21 день препаратами группы пиретроиды (Децис, Шарпей. Искра).

В конце июля-начале августа начинается период лёта второго поколения жуков-вредителей, в этот момент обрабатывают препаратами группы неоникотиноиды.
В первый год после посадки не рекомендуется проводить формирующую обрезку или обломку молодых веток елей и сосен во избежание продления стрессового периода.

Что касается применения стимуляторов роста по хвое, то на соснах и елях лучший результат показывало применение препарата Циркон и Крона – Хвоинка. Только не следует забывать, что после любого стимулятора роста, который заставляет растения использовать скрытые резервы, необходимо проводить подкормку или внекорневую – микроэлементами или корневую макроэлементами, а лучше – совместно и то, и другое. Для быстрого восстановления фотосинтеза и повышения иммунитета на ослабленных транспортировкой растениях применяют препарат хелат железа из расчета 50 мл на 10 л воды.

Елена Евдокимова, кандидат биологических наук по защите растений, Санкт-Петербург

14 — 15 февраля 2020 года состоится семинар Елены Евдокимовой «Системная защита садовых растений».
Успейте записаться и оплатить по льготной цене 7500 рублей до 26 декабря 2019 года
После этой даты цена участия в мероприятии составит 9000 рублей

Семинар ориентирован на тех, для кого имеет значение состояние садовых растений — в садах заказчиков, в своем саду, на производстве и садовом центре — и хочет систематизировать знания, повысить эффективность работы и увидеть новые возможности в защите садовых растений.

Елена Евдокимова — практикующий специалист, кандидат биологических наук по специальности 06.01.07 – защита растений.
В 2001 г. закончила Кубанский Государственный Аграрный Университет, факультет защиты растений (Краснодар).
Начинала профессиональную деятельность в «Краснодарском Биоцентре» по производству биопрепаратов для защиты растений, семь лет работала научным сотрудником в отделе защиты винограда СКЗНИИСиВ (Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства) в Краснодаре, там же закончила аспирантуру. В 2009 г. защитила диссертацию на тему «Микозы виноградной лозы в Краснодарском крае» (ВИЗР, г. Пушкин, Санкт-Петербург). С 2010 года ведет профессиональную деятельность в Санкт-Петербурге.