Правильная подкормка томатов в теплице

View the full image

подкормка томатов в теплице

Сочные и сладкие томаты можно выращивать и в теплице. При этом их можно выращивать не только для своей семьи, но и на продажу. Это несложное дело, доступное любому дачнику. При этом урожай томатов даже под конструкцией с использованием пленки получается минимум в 2,5 раза больше, чем при выращивании томатов в открытом грунте.

Достоинства томатов из теплицы

Плоды на растении появляются на 2 недели раньше, чем в открытом грунте. К тому же, такого результата можно добиться даже при использовании неотапливаемой конструкции. Кроме этого, помидоры в теплице меньше подвержены такому распространенному заболеванию, как фитофтора. Поэтому общий урожай получается более качественным и большим. При этом необходимо заранее решить вопросы с капельным поливом. Впрочем, его организовать несложно.

Следование грамотным рекомендациям и бережный уход, полное доверие профессионалу и смелость в экспериментах – все это приведет к получению спелых плодов. Выращивать томаты в своей теплице или же в открытом грунте — дело несложное, если знать основные требования к выращиванию этого овоща. Выращивание томатов в теплице несколько отличается от выращивания их в открытом грунте.

Начать необходимо с того, что помидоры в теплице находятся в замкнутом пространстве, не получая извне ничего, кроме солнечного света. Их нужно своевременно поливать и проветривать. А правильная подкормка томатов в теплице станет залогом хорошего и обильного урожая.

Высаживать томаты в теплицу лучше всего тогда, когда рассада достаточно окрепнет, достигнет в высоту 20-30 сантиметров, а листочков на каждом растении появится по 10-12 штук. По срокам рассаду томатов в теплицу высаживают в первой декаде мая.

Удобрение грядок

На каждую грядку из суглинистой или глинистой почвы необходимо добавлять по 1 ведру торфа, древесных опилок или перегноя на каждый кв. метр. Если торф уже есть в грядках, на них кладется по ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелкой стружки. Также кладется полведра крупнозернистого песка. Сверху всего этого добавляют ложку сульфата калия и 2 столовые ложки суперфосфата. Затем все хорошо перекапывается.

Вегетационная подкормка

Почву для томатов необходимо правильно подготовить, внеся в нее нужные удобрения. В пересчете на 1 квадратный метр земли следует внести: 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия, а также полведра крупнозернистого песка. Почву хорошо перекопать и подготовить лунки.

Следующую подкормку томатов в теплице делают спустя 20 дней. Ее проводят органическими или минеральными удобрениями. Удобрения лучше всего использовать жидкие, поливая растения из расчета 1 литр воды на одно растение.

Вторая подкормка помидоров, выращиваемых в теплице, проводится спустя 10 дней после первой подкормки. Она проводится комплексными удобрениями, типа «Идеал» или же «Плодородие».

Спустя 12 дней можно провести еще одно внесение удобрения. В этот раз можно использовать специальные средства, улучшающие завязь плодов, а можно использовать такой состав удобрения: 2 столовые ложки древесной золы и 1 столовую ложку суперфосфата на 10 литров воды. Поливают таким раствором каждое растение из расчета 2 литра под корень. Когда томаты вступят в фазу активного плодоношения, их подкармливают гуматом натрия и нитрофоской.

Опыление цветков томатов

Плоды появляются из-за того, что пчелы их опыляют. Но в закрытой системе теплицы пчел нет. Поэтому необходимо решить эту проблему. В солнечную теплую погоду цветочные кисти необходимо слегка встряхнуть. Главное делать это аккуратно. Для прорастания пыльцы на пестике, после опыления необходимо прыснуть водой на цветки мелким распылом и полить почву. Уже через пару часов вы можете снизить влажность воздуха, открыв дверь и форточку в теплице.

Уделите больше внимания проветриванию. Оно имеет большое значение в фазе цветения томатов. При этом важно не допустить, чтобы на пленке не появлялся конденсат. Из-за переувлажнения почвы содержание в плодах сухих веществ и сахара снижается. Из-за этого они становятся кислыми и водянистыми, такими как на рынке.

Благодаря правильному поливу томатов теплице, урожай будет не просто высоким. Вы также получите качественные плоды. Используйте следующую схему полива томатов в теплице:

До того как начнется цветение растений, поливайте саженцы по 4-5 литров воды на каждый кв. метр каждые 5-7 дней.
До начала плодообразования во время цветения нужен более обильный полив. Потребуется уже 10-15 литров воды на кв. метр.

При этом вы должны учитывать, что вода должна иметь температуру в пределах от +20 до +22 градусов. Это очень важный момент. Поливать вы можете только в утренние часы. В другое время полив вреден. Так вы можете предупредить появление вредной избыточной влажности.

Таким образом, для успешного выращивания томатов в тепличных условиях большое значение имеет полив и грамотная подкормка растений.

Правильная подкормка томатов: как и чем удобрять помидоры

Все культуры нуждаются в правильном питании. Не исключение и томаты, которые необходимо подкармливать, причем, как показывает практика, делать это нужно и в открытом, и в защищенном грунте. Внесение удобрений для подкормки помидоров в теплице и под открытым небом на приусадебном участке нужно производить регулярно, причем использовать для этого лучше проверенные средства – эффективные и безопасные.

Выращиваемые в настоящее время сорта томатов интенсивно плодоносят, являются многосборовой культурой. Следовательно, необходимо их регулярно, один раз в неделю, подкармливать, и не простыми удобрениями, а содержащими микроэлементы. Для томатов важнейшими являются шесть из них: бор, молибден, железо, марганец, цинк, медь. Кроме того, еще необходимы селен, кобальт, йод. В общей сложности для нормального плодоношения требуется примерно 20 микроэлементов.

О том, как и чем лучше удобрять помидоры, вы узнаете, прочтя данный материал.

Как подкармливать томаты удобрениями: советы огородникам (с видео)

Самый простой выход — это купить в магазине пакетик Кемиры-люкс, настоящего финского удобрения, в нем уже сбалансированы все необходимые элементы.

Овощеводы жалуются, что теряют томаты из-за фитофтороза, и многим невдомек, что усилить их устойчивость к этому заболеванию можно с помощью двукратного опрыскивания томатных кустов раствором йода (3-5 капель) и 1 стакана обезжиренного молока на 1 л воды с интервалом в 7-10 дней. Причина потери части урожая в этом случае — в нехватке йода.

Наши почвы считаются вполне обеспеченными питательными элементами. Мы из года в год на своих сотках, выращивая одни и те же культуры, пытаемся соблюдать хоть какую-то плодосмену, иными словами, снимаем почвоутомление, повышаем урожайность.

И все же томаты вновь попадают на свое прежнее место чаще, чем 1 раз в три-четыре года. Естественно, в почве накапливаются вредные микроорганизмы, токсины, и сама почва становится беднее, или элементы питания в ней находятся в недоступной для растений форме. Как же удобрять томаты в теплице и открытом грунте правильно?

Режим подкормки томатов удобрениями удобно планировать 1 раз в неделю. Причем по максимуму делать это нужно в середине лета, когда еще растет стебель, одновременно созревает нижняя кисть, наливаются средние, а на верхних формируются плоды и продолжается цветение. Поэтому и дозы удобрений для подкормки помидоров в теплице или открытом грунте повышаются с 20 до 40 г на каждые 10 л, под каждый куст дается не менее 2 л питательного раствора.

Когда у высокорослых сортов зацветают 4-5-е кисти, у томатов повышается потребность в калии, его недостаток определяется при разрезании зрелого плода. Если при продольном разрезе есть белесая зона, то это значит, что томатам не хватает калия. В качестве удобрений, содержащих калий, лучше всего использовать сульфат калия (40-50 г на 5-10 растений), растворив его в воде и поливая по уже увлажненным междурядьям из лейки.

Полезные советы огородникам по поводу того, как подкармливать помидоры, даны в этом видео:

Чем лучше удобрять помидоры: эффективные подкормки

Томаты обладают большой вегетативной массой, растянутым периодом плодоношения и поглощения питательных веществ, следовательно, потребляют большое количество азота, фосфора и калия. Поэтому хороший урожай зависит от полноценного минерального питания, которое невозможно без макро- и микроэлементов: магния, бора, цинка, кальция, меди, железа, марганца и молибдена. Ни для кого не секрет, что эти элементы способствуют лучшему усвоению азота, фосфора и калия, повышают устойчивость культуры к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.

Обработка семян. Если семена не проходили предпосевную обработку, то эффективно их обработать одним из нижеперечисленных препаратов, в том числе Экстрасолом, Гидромиксом и Радифармом.

Высадка рассады. Имеется как минимум несколько вариантов подкормки и стимуляции роста и развития корневой системы.

Один из них — подкармливать томаты удобрением Экстрасол для блокирования всех патогенов и стимуляции роста растений.

Второй вариант, чем удобрять томаты — препарат Эль-1 для лучшей приживаемости и усиленного развития корневой системы из расчета 1 ампула на 10 л воды, полить по 0,25 л на 1 растение перед высадкой.

Читать еще: Какая земля лучше для теплицы

Еще более эффективный способ — использовать Радифарм (биостимулятор направленного действия) для развития корневой системы. После высадки рассаду полить раствором Радифарма (300 мл/100 л) воды под корень по увлажненной почве из расчета по 0,5 л на растение. Через неделю обработку повторить с половиной дозы препарата. При наличии капельного орошения Радифарм вносится по такой же схеме.

А чем удобрять помидоры при использовании капельного полива? В этом случае для организации минерального питания используются аммиачная селитра, карбамид, кемировские удобрения (Кемира Комби, Кемира Гидро и другие), Мастера и Террафлексы.

При недостатке фосфора для подкормки помидоров в грунте и теплице используется удобрение Мастер желтый (13 — 40 — 13 + микро), а также монофосфат калия и ортофосфорная кислота.

При недостатке калия рекомендуются Мастер криста (9 — 0 — 46 + микро), Мастер коричневый (3-11-38 + 4 + микро), калиевая селитра.

Листовые подкормки. На ранних фазах, до цветения, применяются минеральные удобрения Мастер специальный (18-18-18), или Кемира Листовое NPK (18-18-18 + МЭ) в дозе 20 г/100 кв. м, или Плантафол (20-20-20+микро) в дозе 100 г/100 кв. м. Последний хорошо совмещается со средствами защиты растений, стимулирует их рост, смягчает стрессовое воздействие неблагоприятных условий и пестицидную нагрузку, повышает коэффициент усвоения питательных веществ из почвы.

Эффективно совместно с Мастером для подкормки томатов в открытом грунте и теплице использовать Мегафол (биостимулятор-антидепрессант) в дозе 3 мл на 100 кв. м или Экстрасол в дозе 200 мл на 100 кв. м.

В начале цветения томатов для лучшего оплодотворения цветков, во избежание их осыпания, для увеличения кистей, для профилактики заболевания вершинной гнили томатов целесообразно обработать томаты одним из нижеперечисленных препаратов: Новосил, МК «Парник», ЭЛЬ-1, Бороплюс (органическое соединение бора -10 мл) + Кальбит С (20-30 г на 10 л воды) или Органо-бор. Рекомендуется по прошествии 10 дней обработку повторить. При наступлении в дальнейшем сухой жаркой погоды через 10 дней после последней обработки необходимо провести третью обработку Кальбитом С. Кроме того, с успехом применяются отечественные препараты Томатон и Завязь для лучшего завязывания плодов.

В начале созревания томатов примените для опрыскивания Мастер NPK (3-ll-38+Mg4+ +микро) в дозе 20-30 г/100 кв. м или Листовое (10-5-40 + МЭ) с добавлением к ним Эстрасола в дозе 10 мл/100 кв. м.

Биостимуляторы в системах капельного полива для подкормки томатов в открытом грунте и теплицах используются более интенсивно. Для лучшего развития корневой системы и повышения активности почвы вносится препарат Вива из расчета 100 мл на каждые 100 кв. м, через 15-20 дней. Следующий повтор внесения — при образовании завязи на первой кисти, а затем каждые 25 дней в такой же дозе.

Как нужно правильно подкармливать помидоры в теплице и открытом грунте

Подкормку растений томатов проводят регулярно с интервалом в 10-14 дней.

Первая подкормка проводится в период от начала цветения первой цветочной кисти до массового завязывания плодов — дозы минеральных удобрений дают в пределах 10 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 30-40 г калия сернокислого на 10 л воды и плюс 10 мл препарата Росток.

А как нужно правильно удобрять помидоры в последующем? Вторая подкормка проводится аналогичным образом, при этом можно использовать любые комплексные удобрения в рекомендованных дозах. Автор предпочитает использовать легкорастворимое удобрение Кемира Люкс.

В период плодоношения дозы удобрений увеличивают — аммиачной селитры до 40 г и калия сернокислого до 50 г, при этом несколько уменьшают дозы суперфосфата — до 40 г.

На одно томатное растение вносят 1 л рабочего раствора минеральных удобрений.

При проведении первых двух подкормок азотные удобрения можно заменить раствором птичьего помета в разбавлении 1:15. Еще большего эффекта можно добиться при совместном применении при поливе биоудобрения Экстрасол. Для лучшего завязывания плодов рекомендуется использовать один из следующих препаратов: ЭЛЬ-1, Томатон, МК «Парник», Завязь, Циркон, Новосил. В процессе того как удобрять помидоры в теплице или открытом грунте, учитывайте, что применение стимуляторов роста и плодоношения не освобождает от простейшего приема, который заключается в ежедневном встряхивании в середине дня цветочных кистей. Делается это для того, чтобы созревшая цветочная пыльца высыпалась из пыльников цветка и попадала на рыльца пестиков. Применение встряхивания томатных кистей и регуляторов роста дает не только полноценное завязывание плодов, но и еще сказывается на красивом внешнем виде плода, у плода образуется носик, что особенно ценится овощеводами.

Получить дополнительные сведения о подкормке томатов можно, посмотрев это видео:

Уход за помидорами летом: подкормки, профилактика заболеваний

Какой уход нужен помидорам летом для обеспечения достаточного урожая плодов

Настало время налива плодов. Кусты стоят зеленые, ухоженные. Урожай у меня обычно не гигантский, но вполне приличный и надежный, как раз по тому минимуму ухода, который я предоставляю своим кустам.

Многолетний опыт показал, что этот минимум включает в себя несколько требований, позволяющих иметь стабильный урожай здоровых плодов, поспевающих на кусте. Вот эти требования:

1. Рассада должна быть крепкой, не вытянувшейся. Ее выращиванию отдаю много времени и сил. Не сею слишком рано, среднеспелые индетерминантные и детермининтные сорта сею 16–19 марта, 20–25 марта сею скороспелые сорта. Эти даты определены опытным путем для моих условий и возможностей. Всходы досвечиваю, по ночам устраиваю им холод, открывая форточку.

2. Не спешу с высадкой рассады в теплицу. Срок высадки очень влияет на урожайность. Здесь тоже научена опытом: если высадить рано, пока земля холодная, то растения надолго замирают, не растут. Приходится подождать, пока почва прогреется в верхнем слое 20 см до 10…15°С. Для ускорения прогрева почвы высаживаю рассаду на гребни высотой 20–25 см. Разумеется, слежу за прогнозами погоды и не высаживаю рассаду под заморозок, чтобы растения не впали в затяжную депрессию.

3. Не загущаю посадки. Расстояние между растениями – 45–50 см, между рядами – 60 см.

4. В почву под рассаду добавляю суперфосфат, золу, совсем немного азота, но никогда не кладу органические удобрения. Иногда на дно канавки укладываю прошлогодние листья или сено – ко времени налива плодов они перепреют.

5. Когда на кустах завяжутся плоды и достигнут размеров горошины, начинаю кормить их органикой: между рядами в канавки укладываю полуразложившийся навоз или не до конца разложившийся компост. Земля у меня тощая, и потому такая подкормка не будет лишней. Методу канавок меня научил наш знаменитый огородник В.Н.Сильнов. Метод мне очень подошел. Прежде я раскладывала навоз по всей поверхности грядки, он высыхал, и это было не так эффективно, как с канавками. Если навоз класть раньше, чем начнут расти плоды, растения будут жировать, плоды получатся невкусными, на них могут быть трещины, уродливости. Если навоз или компост добавлять своевременно, то эффект получается разительный. Даже сравнительно мелкоплодные сорта дают довольно крупные для этого сорта плоды.

Остальные способы ухода – обычные, по потребностям растений. Поливаю обильно, когда увижу, что растения страдают от жары. Могу поливать кусты даже днем. Ничего плохого от этого не замечала. Земля у меня легкая, влагу держит плохо, поэтому после полива сверху почву укрываю слоем сеченой травы для уменьшения испарения.

Подкормки томатов

В начале июня при бурном развитии растений можно сделать внекорневую подкормку по листьям мочевиной — 1 ст. ложка на ведро воды. Это в том случае, если вы заметили на растениях признаки азотного голодания, например, пожелтение листьев, начиная с нижних. Если растения зеленые и бодрые, я их не подкармливаю азотом.

Когда образуются завязи на первом соцветии, полезно подкормить томаты фосфорно-калийными удобрениями – суперфосфат 20–25 г и сернокислый калий – 15–20 г на квадратный метр. В это время, когда завязи подрастут до размера гороха или ореха, я и добавляю им органику в канавки.

В дальнейшем томаты достаточно подкармливать два раза в месяц, чередуя комплексные минеральные удобрения, дозу которых увеличиваю до 50–70 г на 10 л воды, и золу – 2 стакана на квадратный метр. Зола обеспечивает растения микроэлементами и делает плоды более сладкими. Кстати, одна огородница для большей сладости плодов опрыскивает растения раствором соли. Хорошо бы нам всем это попробовать и обменяться полученным опытом. Хотя бы на нескольких растениях.

Опыление томатов

В июне – июле растения томатов активно цветут. Цветки – обоеполые, поэтому они самоопыляются. Для более надежного опыления садоводы растения обычно потряхивают (лучше это делать часов в 11 утра), больше проветривают теплицу. Цветок остается открытым 2–3 дня. Цветение начинается от основания кисти. В сложных кистях бывает очень много цветков, часть из которых сильно запаздывает с цветением, по сравнению с основной массой цветков в этой кисти. Такие отстающие цветки я удаляю даже в простых цветках.

Читать еще: Выращивание зелени в теплице зимой на продажу

Часто цветки современных гибридов представляют собой соцветие из нескольких сросшихся простых цветков. Некоторые из них бывают особенно крупными и сложными. Обычно это первый цветок в кисти. Такие цветки тоже подлежат удалению, потому что из них не образуется нормальных плодов.

Если во время цветения стоит пасмурная погода, то плоды обычно плохо завязываются, потому что пыльца становится тяжелой и липкой. Для улучшения завязываемости плодов растения опрыскивают 0,02%-м раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если погода не желает улучшаться, надо повторить опрыскивание через 2–3 дня. Можно пользоваться препаратом «Завязь» – по инструкции.

Если, наоборот, стоит жаркая сухая погода, пыльца, попавшая на пестик цветка, может и не прорасти. Поэтому после потряхивания растений нужно немного полить почву под ними, чтобы повысить влажность в теплице – эту процедуру я обычно проделываю в середине дня.

В теплице обязательно должен висеть градусник на уровне примерно 1 м от земли, чтобы следить за температурой в укрытии. Температура выше 32°С делает пыльцу стерильной, поэтому нужно принимать меры для ее снижения: наладить проветривание, затенение и др. У меня теплица так сконструирована, что в жару можно снимать с нее крышу.

Сбор томатов

Все перечисленные мероприятия направлены на то, чтобы получить урожай, который меня устраивает – около 4 кг с куста. Я предпочитаю собирать только покрасневшие на кусте плоды и вот почему.

Самые вкусные томаты получаются, когда они краснеют на растении. Если перезреют, то вкус их ухудшается. Если снять с куста помидоры зелеными или даже бурыми, и дать им дозреть дома, то вкус будет тоже далеко не самый лучший. Поэтому важная задача при выращивании томатов – дать им возможность покраснеть на кусте. К тому же ученые, которые последние годы очень интересуются полезными свойствами томатов, установили, что помидоры, покрасневшие на кусте, не только вкуснее, но и гораздо полезнее помидоров, покрасневших дома в валенке. В них гораздо больше витаминов и биологически активных веществ, в частности, ликопина и каротина, которые и обуславливают окраску плодов.

Салатные сорта томата имеет смысл собирать только в стадии полной зрелости, потому что они в это время содержат максимум каротиноидов. Витамин А накапливается в организме человека про запас на срок до года и даже больше. Поэтому лучше есть летом спелые помидоры, чтобы запастись этим витамином на всю зиму.

Многие огородники предпочитают собирать томаты в стадии бланжевой спелости, потому что в этом случае, вроде бы, выше урожайность. К сожалению, в стадии бланжевой спелости томаты еще не набрали достаточного количества витаминов, сахаров, пектина. Зато успели набрать много клетчатки. Так что самыми полезными остаются зрелые томаты.

Однако не все томаты торопятся краснеть. Ко времени полной уборки урожая на кустах остается много зеленых плодов. Обычно полную уборку урожая делают, когда наступают холода, и помидоры прекращают свой рост и вызревание. Держать их в теплице уже нет смысла, все равно не вырастут, а вот заболеть могут. Так что задача по ускорению покраснения томатов на кусте важна вдвойне, и придется им помочь созреть до конца лета. Для этого есть у меня еще комплекс обязательных мероприятий, направленных на ускорение созревания плодов.

1. Со второй декады июля подкормки прекращаю, чтобы не провоцировать наращивание листовой массы, при котором задерживается вызревание плодов. Массовое вызревание плодов лучше проходит на тощей, а не на жирной почве. Поливы тоже делаю редко, по погоде. В это время я делаю подкормки только золой – опять же для сладости плодов, этому меня научил наш известный селекционер В.М. Мотов.

2. Формирование растений. В Ленинградской области нужно пасынковать практически все растения томатов, иначе урожай не успеет созреть. Я удаляю пасынки, как только их можно захватить пальцами. В это время они легко выламываются, не оставляя большой раны, а место слома быстро зарастает.

Путем пасынкования растения томата можно формировать в один стебель или в два. В три стебля я никогда их не формирую, потому что часть плодов на таком растении не только не вызреет, но даже не достигнет нормального размера. Чем меньше стеблей на растении, тем раньше созреют на нем плоды.

При формировании в два стебля в качестве второго стебля оставляю боковой побег под первой кистью, все остальные в дальнейшем удаляю. Иногда главный стебель просто раздваивается, приходится удалять одну их двух образовавшихся макушек.

У полудетерминантных сортов, которые иногда рано прекращают рост, всегда оставляю дежурный пасынок, который становится потом основным стеблем.

3. В конце июля – начале августа обязательно прищипываю макушки у всех растений. Цель этого приема – прекратить рост основного стебля для ускорения созревания плодов. При этом над самой верхней кистью нужно оставить 2–3 листа для питания плодов в этой кисти.

4. В это же время безжалостно выщипываю все бутоны и цветки, не успевшие завязать плодов. При таких приемах на кусте к моменту уборки урожая не будет мелких зеленых плодов, все плоды вырастут до размера, присущего данному сорту. А количество кистей на кусте – сколько получится, столько получится. Не обязательно это 8 кистей, может быть и 4–6, но зато полноценных.

5. Обязательно использую такой прием как удаление листьев – он ускоряет вызревание плодов. Здесь нельзя увлекаться, обрывая все листья подряд, ведь листья обеспечивают питанием плоды. В период роста плодов нужно удалять только больные и желтые листья. И только когда плоды на первой нижней кисти полностью нальются, листья под кистью можно начинать удалять, и не все сразу, а по листу каждые 3–4 дня, чтобы растение постепенно привыкало к изменениям. Затем то же надо проделать с листьями под остальными кистями по мере их налива.

6. Очень крупные мощные листья можно укоротить на 1/3–1/2 их длины, если они затеняют плоды или соседние кусты.

Профилактика заболеваний томатов

В нашем климате так не бывает, чтобы помидоры чем-нибудь да не болели. Наиболее опасное и постоянно встречающееся заболевание – фитофтороз. Лучшее средство от этой болезни – профилактика, которая снизит риск заболевания.

Фитофтороз появляется в сырую и холодную погоду. Первым сигналом к его размножению в огороде служит появление фитофторы на картофеле, причем, не обязательно в вашем огороде, а чаще на окружающих больших картофельных полях. Здесь нужно сразу принимать меры: защищать свой картофель, а теплицы днем, во время ветреной погоды, плотнее закрыть и не проветривать. Пусть днем в теплице будет очень жарко. Вспомним, в какой жаре растут помидоры на юге. В августе, когда все плоды в теплице завязались, им жара даже полезна для созревания, и многие огородники с успехом таким приемом пользуются, и я тоже.

Проветривать в таких случаях лучше ранним утром, пока на траве лежит роса, и фитофтора не гуляет с воздушными потоками.

С конца июля нужно начинать каждые 5–7 дней опрыскивания растений медьсодержащими препаратами, например, 1%-ным раствором бордоской смеси (10 г на литр воды), или оксихомом и другими.

Такие опрыскивания предохранят растения не только от фитофтороза, но и от другой очень часто встречающейся болезни томатов – кладоспориоза (она же — бурая пятнистость листьев, листовая плесень), которую часто путают с фитофторозом. Я пыталась бороться с этими болезнями опрыскиванием фитспорином, но предотвратить болезнь не удалось, она только оттягивалась. А оксихом в какой-то мере помогает.

При первых симптомах заболеваний нужно осторожно состригать дольки первых заболевших листиков, сжигать их – это уменьшит эпидемию.

Имеются сведения от огородников, что помогает такой прием: в последней декаде июля медной проволочкой длиной 3–4 см с очищенной от окислов поверхностью и с заостренным концом протыкать насквозь стебель растения на высоте 20 см от поверхности почвы (эта цифра у разных садоводов разная). Второй такой же проволочкой протыкают этот же стебель выше на 3–4 см под прямым углом к первой. Оставляют их до конца вегетации. Проволочки практически растворяются соком растения. Фитофторы на таких растениях вроде бы наблюдается значительно меньше.

Читать еще: Грядки для теплицы из сборных металлических конструкций

Подкормка помидоров в открытом грунте: народные средства
от агрономов

Виды подкормки помидоров в открытом грунте

Им во время формирования урожая нужны две подкормки. Первая — когда плоды активно набирают массу: по 1 спичечному коробку аммиачной селитры и сернокислого калия на 10 л воды.

Вторая — через 20 — 30 дней после первой: те же удобрения в тех же дозах.

Это основа для хорошего урожая. Но есть еще несколько хитростей, которые помогут не только повысить урожай томатов, но и сделать плоды ароматнее и вкуснее.

К примеру, для хорошего вкуса важны микроэлементы. Подойдет удобрение «Цитовит», в состав которого входят азот, фосфор, калий, а также магний, сера, железо, марганец, бор, цинк, медь, молибден, кобальт. Раствор готовят так: 1,5 мл (флакон) заливают 3 л воды и опрыскивают им растения 1 раз в 2 недели.

Улучшает вкус и раствор йода: 3 капли на 10 л воды. Им томаты надо полить два раза за сезон: во время обильного цветения и когда наливается максимум плодов.

Ну и, конечно, повысить качество и вкус плодов поможет зола. Из нее готовят настой: 2 стакана заливают 10 л теплой воды и выдерживают 5 часов. А затем поливают им растения под корень. И так все лето через каждые 10 — 12 дней.

Перцы

Если плодов много, они быстро прибавляют в весе, подкармливать перец не нужно.

Но если они завязались, но растут плохо, надо полить их раствором суперфосфата и калийной соли: по 2 чайные ложки на 10 л воды.

Огурцы

Во время плодоношения их удобряют дважды. Первый раз — во время массового образования зеленцов: 2 ст. ложки калийной селитры, 5 ст. ложек мочевины и 1 стакан золы на 10 л воды.

Второй — через 10 дней после первой: 1 стакан золы нa 10 л вoды — это под корень. Плюс к этому надо еще опрыснуть растения по листьям раствором мочевины: 1 спичечный коробок на 10 л воды. Цель такой подкормки — продлить период плодоношения огурцов.

Капуста

Для того, чтобы кочаны были плотнее и сочнее, подкармливать капусту начинают, как только эти самые кочаны начинают завязываться: в середину междурядий равномерно рассыпают 1 ст. ложку мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата, и 1 ст. ложку сернокислого калия (сульфата калия) — это расчет на 1 кв. м. После этого удобрения заделывают в почву граблями на глубину 12 — 15 см. И затем поливают. Эта подкормка универсальна как для ранних, так и для поздних сортов.

Поздние сорта нужно будет удобрить еще раз — через 2 недели после предыдущей подкормки: 1 ст. ложка сернокислого калия на 1 кв. м. Заделывают удобрение так же, как и в первом случае. А еще два-три раза за сезон под капусту полезно подсыпать древесную золу — 30 г под каждое растение. Это повышает урожайность на 20 процентов.

Морковь и свекла

Они могут расти и без удобрений вовсе, но если вы хотите получить сладкие и сочные овощи, сделайте одну подкормку в период активного роста корнеплодов — рассыпьте в междурядья золу (на глаз) и полейте.

И сад будет рад

Плодовым культурам в период плодоношения тоже требуются подкормки.

Яблоня

Ее в период созревания плодов удобряют дважды. Первый раз — когда яблоки начинают созревать: на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия, все тщательно перемешивают и поливают приствольные круги. Норма расхода — 3 ведра на дерево.

Второй — сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна — после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

Слива

Ее тоже подкармливают дважды. Сначала — во время налива плодов: 2 ст. ложки мочевины и 3 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма расхода — 2 ведра на дерево.

Затем сразу после сбора плодов: 2 ст. ложки сульфата калия и 3 ст. ложки суперфосфата на 10 л воды. Норма расхода — 4 ведра на дерево.

Как вносить удобрения

Действие удобрений напрямую зависит от погоды. Кормить овощи в прохладу бесполезно -при температуре 8 — 10 °С питательные вещества залегают в почве мертвым грузом. Так что ждите теплых денечков. Мало пользы от удобрений при засухе. В такую погоду растения не могут извлекать фосфор из почвы, а азот отравляет корни и микрофлору. Поэтому перед внесением подкормок грядки нужно обязательно полить.

Жидкие удобрения надо лить исключительно под корень, нельзя, чтобы они попадали на листья — это вызовет ожоги. И еще нельзя вносить жидкие подкормки в сухую почву — ими поливают овощи либо после дождя, либо вслед за поливом.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Пора сеять ледяной гриб

Сейчас во многих магазинах и на рынках есть прилавки с корейскими соленьями. И там частенько бывает вкуснятина, которую продавцы называют «гребешки». Так вот к гребешкам они не имеют ни малейшего отношения — это ледяной гриб!

Свое название он получил за оригинальную форму. В Китае и Японии считается деликатесом — там его варят, консервируют и даже делают из него… десерт: заваривают кипятком, а потом на ночь заливают сахарным сиропом. Лакомство получается изумительное!

А еще ледяной гриб считается целебным — он снижает кровяное давление, помогает при лечении туберкулеза, атеросклероза, диабета, анемии, повышает иммунитет. И, кстати, его можно сушить — полезные свойства при этом полностью сохраняются.

Мицелий (он продается в виде зараженных спорами палочек в садовых центрах, там же, где и семена) высевают на бревна в течение всего лета. В качестве древесной основы используют свежие (1 месяц после срубки), влажные бревна твердых лиственных пород деревьев. Без признаков гнили, с корой, но без веток. Если древесина сухая, ее замачивают в воде на 2 — 3 дня, после чего дают стечь избытку влаги. Пропитанную древесину помещают в теплое, проветриваемое помещение на несколько дней.

В подготовленном бревне просверливают отверстия диаметром 0,8 см и глубиной 4 см в шахматном порядке на расстоянии около 10 см друг от друга. В них до упора вставляют грибные палочки (это надо делать в стерильных перчатках, либо продезинфицировать руки спиртом). Бревна раскладывают на земле в теплом, затененном месте и оставляют обрастать мицелием. В течение этого времени необходимо поддерживать их во влажном состоянии (поливать 2 — 3 раза в неделю по 10 — 15 минут). После того, как появятся зачатки гриба, бревно помещают в холодную воду на сутки. Затем устанавливают вертикально или наклонно в светлом помещении, в теплице или на открытом воздухе.

Правильная подкормка томатов в теплице