Обрезка винограда
Обрезка винограда
Вопросы обрезки волнуют любого садовода, имеющего хотя бы один куст винограда. Обрезка регулирует рост и плодоношение, сильно влияет на качество урожая. Неграмотная и несвоевременная обрезка может снизить зимостойкость кустов, привести к измельчанию ягод и увяданию гроздей, а то и вовсе оставить садовода без урожая. В литературе по виноградарству проблемы обрезки рассматриваются обстоятельно и глубоко, однако не все читатели газеты имеют возможность использовать специальную литературу и поэтому обращаются в редакцию с просьбой о том, чтобы были статьи по уходу за виноградом, в частности, о том, как обрезать кусты. Среди них много начинающих садоводов, не имеющих почти никакого понятия о виноградном растении, но твердо знающих, что обрезка — это что-то очень сложное, и что обязательно должны быть какие-то лозы замещения и что-то еще. Поэтому данная заметка написана специально для начинающих виноградарей.
1. Виноградный куст дает большое количество побегов и соцветий, однако для получения высококачественных плодов необходимо удалять значительную часть этих побегов и соцветий. При удалении лишних побегов кусту наносятся раны, которые очень тяжело и медленно заживают.
2. Для уменьшения негативных последствий обрезки раны должны наноситься с одной стороны рукава. При этом не имеет никакого значения, с какой именно стороны (верхней, нижней, правой или левой) эти раны наносятся.
3. При обрезке могут возникать «зарезы»т.е. когда раны располагаются то с одной стороны, то с другой. Наличие трех «зарезов» приводит к значительному снижению урожайности виноградного рукава, и поэтому такие рукава удаляют.
4. Моя многолетняя практика обрезки виноградных кустов показала, что сучки замещения малоэффективны, и что можно обходиться и без них. На рукаве при ранней обрезке удаляют все слаборазвитые и лишние лозы, кроме одной. Она и будет плодоносить в следующем году. Весной лозу подвязывают к проволоке шпалеры так, чтобы возник перегиб (излом, напряжение). Именно в этом месте перегиба обязательно вырастут 1-2 сильных побега, один из которых вы оставите на плодоношение в будущем году (побег замещения). Все дело в том, чтобы этот побег замещения был с нужной стороны (см. пункт 3). Одновременно вы удаляете все ближние побеги с противоположной стороны лозы, создавая условия хорошей освещенности. На побеге замещения обязательно оставляют все пасынки, которые регулярно прищипывают.
5. Обрезка производится в два этапа: предварительная обрезка осенью и окончательная рано весной. При осенней обрезке на кусте оставляют значительно больше лоз, чем необходимо для получения нормального урожая, и обрезают их длиннее, чем это нужно. Делают это не только для получения гарантированного урожая (часть почек может погибнуть за зиму), но прежде всего для обеспечения куста наибольшим количеством питательных веществ, находящихся в лозе. Ведь из пяти-шести месяцев, когда куст укрыт на зиму, только два месяца он находится в состоянии естественного покоя. После открытия кустов начинают вторую обрезку, окончательную и наиболее важную, т.к. определяется нагрузка куста. Желательно провести ее до начала сокодвижения.
6. В условиях укрывной культуры винограда широко используются веерная и кордонная формировки. Каждая из них имеет много разновидностей. Самой лучшей разновидностью я считаю наклонный кордон с одним или двумя плечами (стволами), т.к. он позволяет накопить большую массу многолетней древесины и поэтому выращивать очень крупные грозди и ягоды высокого качества. Эта формировка идеально подходит для сильнорослых сортов с потенциально крупной гроздью (Кодрянка, Настя, Томайский, Болгария, Тур черный, Таировский огонек, Памяти Негруля, Страшенский, Белая кодрянка и др.).
7. Наклонный одноплечий кордон представляет собой многолетний ствол (плечо) винограда, располагающийся параллельно земле, от которого через 50-100 см отходят рукава. Рукава попеременно отходят то с нижней, то с верхней стороны плеча. Плечи кордона — если это двуплечий кардон — могут располагаться как в одном направлении, так и в противоположных. И последнее — научиться правильной обрезке можно только в ходе практического ухода за виноградом. Книги, статьи могут только подсказать, а все остальное — из практики. А вот здесь и начинаются главные секреты. Самый главный секрет связан с самим человеком; с тем, на каких началах он будет строить свои отношения с виноградным растением: только брать, получать от куста или, может быть, вначале отдавать, а потом уж получать назад то, что отдал, в виде прекрасных солнечных ягод.
Правильная обрезка винограда в зависимости от его сорта
Существуют определенные правила обрезки, основанные прежде всего на индивидуальных особенностях сорта, возрасте и силе роста куста с учетом и погоды, бывшей в текущем году. Обрезку я рекомендую проводить осенью, в конце октября – начале ноября, перед укрытием кустов на зиму.
Основное значение обрезки
Ежегодной обрезкой кустов регулируют их рост и плодоношение. При правильной обрезке высокая урожайность растения сопровождается его нормальным ростом. При неправильном подходе к обрезке это равновесие нарушается, что приводит к усилению одного из процессов за счет ослабления другого. Искусство виноградаря и состоит в умении поддерживать равновесие между ростом и плодоношением. Благодаря обрезке кустам придают определенную форму, сохраняют и поддерживают ее в течение всего периода жизни растения.
Длина обрезки плодовых лоз и особенно нагрузка кустов наиболее существенно влияют на количество и качество урожая винограда. Это объясняется, с одной стороны, разнокачественностью глазков по длине однолетних побегов, которая проявляется в их различной способности к плодоношению и качеству урожая, а с другой, — прямой зависимостью величины урожая от количества оставляемых при обрезке здоровых глазков, а позже — побегов.
Какая погода в июне — такой и урожай на следующий год
Как известно, виноград плодоносит на приросте прошлого года и только на нём. Плодоносные глазки урожая будущего года закладываются в июне текущего, и от того, какая в это время стояла погода, зависит насколько плодоносными они будут. Если в начале месяца было тепло, то даже первые 3-5 глазков будут плодоносными, а если прохладно – то плодоносность глазков в начале плодовой стрелки будет низкой, и урожай окажется на побегах, выросших из 8-10-го, а то и 12-14-го глазка и далее. Это общее правило. Теперь переходим к сортовым особенностям.
Каждому сорту винограда своя обрезка
Сорта среднеазиатского происхождения, и выведенные с их участием, наиболее теплолюбивы, их принято обрезать длиннее – у них урожайны, как правило, побеги, выросшие из 6-8-го и далее глазков, а первые побеги почти всегда бесплодны. Поэтому такие из ваших сортов, как Ризамат, Памяти Негруля, нужно обрезать как можно длиннее, на 14-16 глазков.
Для сортов Страшенский, Ляна, Лора, Сашенька, Кодрянка, Муромец достаточно средней обрезки – на 7-9 глазков.Остальные сорта обладают высокой плодоносностью глазков в начале плодовой стрелки и допускают короткую обрезку, даже на 2-4 глазка. Конечно, их можно обрезать и длиннее – на 6-8 глазков.
При обрезке ещё нужно учитывать выбранную вами формировку виноградного растения.
Ещё необходимо помнить об общем состоянии куста. Если растение молодое, нагружать его не следует – пусть наберёт силу. Если куст болел, был повреждён или является слаборослым, то его также не следует длинно обрезать – большое количество побегов ещё более его ослабит. Такое растение, наоборот, на один год следует разгрузить, удалив часть завязавшихся гроздей, чтобы оно окрепло.
Случаи когда виноград можно обрезать на одну почку
Еще одна важная задача обрезки — регулирование полярности и пространственного расположения куста. Виноградная лоза как лиана характеризуется сильно выраженной полярностью, проявляющейся в наибольшем росте удаленных от основания частей куста. Стремление растения изменить свое пространственное положение проявляется в оголении нижних частей побега, интенсивном росте побегов из верхних глазков плети, что уменьшает число соцветий на побеге, вызывает осыпание завязи нижних соцветий, снижает урожайность.
; обрезку по принципу плодового звена, оставляя длинный побег на плодоношение и короткий — на сучок замещения; применяют подвязку плодовой стрелки в горизонтальном или близком к нему положении. Обрезая побег коротко, мы заставляем его вопреки полярности развивать нижние глазки и давать из них хорошо развитые побеги.
Особенности опыления винограда
Виноград – ветроопыляемое растение, пчёлы ему не помощники, поэтому сорта с функционально-женским типом цветка (Талисман, Лора, Виктория, Сашенька и Восторг красный) должны расти возле обоеполых сортов, пыльца которых и будет их опылять. Хорошими опылителями считаются обильноцветущие сорта с крупными кистями или большим их количеством, прежде всего, кишмишные и технические, среди столовых хорошие опылители – Кодрянка, Страшенский, Аркадия и другие.
Как надо обрезать виноград с первого по пятый год выращивания
Грамотное формирование винограда — обязательное условие успешного его выращивания в любом регионе, будь то юг Франции или Подмосковье. Растение само по себе не преследует цели вырастить как можно больше сладких крупных ягод, поспевающих своевременно. Правильной обрезкой мы «объясняем» виноградному кусту, что от него требуется, одновременно оберегая его от перегрузки. Галина Кизима в своей книге «Сад и огород. Секреты легких урожаев» рассказывает, как работать с виноградом начиная с первого года посадки.
Как формировать виноград
Простое формирование винограда в рукавной форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области. Куст, сформированный двумя рукавами, осенью легко уложить на почву, что позволяет довольно просто укрывать его на зиму. В Подмосковье для зимовки винограда, высаженного в грунт, укрытие требуется обязательно. Чтобы четко понимать, откуда что берется, рассмотрим обрезку этой культуры по годам.
Первый год
Высаженный весной саженец успевает за лето вырасти и вызреть, а в нижней части — хорошо одревеснеть. Но в середине-конце августа верхушечную точку роста надо все же выщипнуть (над 8-10-м листом), чтобы приостановить дальнейший рост лозы. Для наглядности на рисунках-схемах изображаются не листья, а только почки. Осенью перед укрытием надо сделать обрезку молодого растения, оставив всего 2 почки. На зиму требуется организовать сухое укрытие — такое же, как для роз.
Первая обрезка саженца на 2 почки. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Второй год
Весной второго года из почек пойдут сразу 2 побега — рукава первого порядка, которые надо осенью укоротить, снова оставив на каждом по 2 нижние почки, уложить на почву и поставить над ними укрытие.
Весна и осень второго года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Третий год
Весной третьего года на каждом рукаве уже образуется по 2 лозы, из которых внутренние будут рукавами второго порядка.
Весна третьего года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Осенью все рукава укорачиваем на 2 почки и обязательно острым секатором срезаем одревесневший пенек, чтобы избежать его загнивания. После этого укрываем куст на зиму.
Слева — схема обрезки осенью третьего года. Справа — удаление пенька. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Четвертый год
На четвертый год формируем рукава четвертого порядка, как показано на рисунках ниже.
Осень четвертого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Без качественного секатора хорошая обрезка просто немыслима. Обновить ваш инструмент вам поможет наш маркет, объединяющий крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Секаторы, а также в общий раздел Секаторы и садовые ножницы для дачи.
Пятый год
На пятый год формирование куста закончено. Обратите внимание, что сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны лозы. С каждой стороны получено по 4 лозы и 4 сучка замещения.
Весна пятого года. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Обрезка пятого года отличается от предыдущих, потому что начинается формирование плодовой пары — сучка замещения и лозы, которая будет плодоносить на следующий год. Самые нижние лозы с обеих сторон обрезают на 2 почки, а лозы над ними обрезают на 8-10 почек (см. рисунки-схемы ниже) и так далее. Длинные лозы вступят в плодоношение на пятый год, а коротко обрезанные будут служить сучками замещения.
Формирование на пятый год. Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Следует объяснить, зачем нужны сучки замещения. Сучок замещения — это обрезок свежевызревшей лозы с двумя почками, на котором на будущий год снова будет формироваться новая пара — сучок замещения и плодоносящая лоза.
Слева — плодоносящая лоза летом пятого года и лоза замещения на плодоношение следующего года. Справа — лоза, оставленная с 8 почками на плодоношение будущего года, и сучок замещения (лоза, обрезанная на 2 почки). Фото из книги «Сад и огород. Секреты легких урожаев»
Регулярно проводя грамотное формирование винограда, вы получите гармонично развивающуюся лозу без загущения и перегрузки. А добиться хорошего урожая от такого растения при правильной агротехнике уже не составит особого труда. С книгой Г. Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую вы можете приобрести на официальном сайте издательства, любая задача на дачном участке вам будет по плечу. Кроме ухода за виноградником, вы узнаете, как и почему стоит выращивать морковь и лук на одной грядке, для чего нужен гидрогель, в чем разница выращивания ярового и озимого чеснока, и т.д.
Добиться хорошего урожая винограда не составит особого труда
Обрезка
Обрезка представляет собой процедуру, к которой обязательно прибегает каждый виноградарь. Растение нельзя предоставлять самому себе, позволять расти как ему угодно, не удалять основную массу побегов. Дело в том, что побеги, на которых появляются соцветия, а из них грозди, должны прорасти из почек прошлогодней лозы. То есть урожай закладывают осенью предыдущего года, когда распределяют нагрузку куста, оставляя определенное количество глазков. При наступлении весны из каждой почки появится зеленый побег с гроздью, который к осени достигнет в среднем 2-метровой длины. На одном побеге формируются почки (приблизительно 15–20), а на следующий год, по идее, каждая почка даст жизнь новому побегу с гроздью. Таким образом, увеличение количества глазков происходит в геометрической прогрессии, что довольно быстро превращает за пущенный виноградник в непроходимые заросли. Чтобы куст не «выдохнулся» уже на третьем десятке плодоносных побегов (из первой сотни) и чтобы все-таки можно было собирать нормальный урожай, виноград следует обрезать. После этой операции остается часть плодоносящего побега, длина которой может быть разной. Длину можно определять либо количеством глазков (достаточно зрелый побег) либо единицами измерения (миллиметрами или сантиметрами, если куст молодой и еще несформированный).
Обрезка бывает короткой (на побеге остается до 4 почек), средней (от 5 до 10 почек), длинной (свыше 10). Первую используют на молодых насаждениях для интенсификации роста побегов, иногда при формированиях плодоносящего куста, для создания «запасного» сучка, который может пригодиться при повреждении части куста. Вторую применяют чаще всего (лоза входит в состав плодового звена, которое присутствует практически во всех формировках), а третья встречается довольно редко — в том случае, если при формировке винограда предполагаются изгибы и дуги, если лозу оставляют на отводки. Кроме того, длинная обрезка возможна в беседочных формировках. Перед тем как выбрать ту или иную длину обрезки, нужно обратить внимание на биологические особенности конкретного сорта. При этом крайне важно определить, какими по счету являются глазки, в которых имеются зачатки соцветия. Другой значимый фактор — степень развитости побега, поскольку диаметр его части, оставленной после обрезки, не может быть меньше 11 мм, а сам побег должен быть вызревшим. Расстояние между основанием побега и почками тем больше, чем толще побег. Правильный вариант обрезки не получится найти с первого раза — придется часто ошибаться, но через какое-то время придет опыт и все будет получаться.
Действуют следующим образом: обрезают самые тонкие части куста (верхушки, неразвившиеся побеги и т. д.), отходы не разбрасывают, а аккуратно раскладывают между рядами кустов, осматривают лозы и приблизительно определяют, сколько глазков можно оставить на винограде, причем полученную цифру рекомендуется записать, поскольку она понадобится при расчете объема вносимого под куст удобрения. Степень нагрузки куста определяют по отношению полноценных побегов к общему количеству побегов, причем второе делят на первое. Оптимально, если в результате получится 1,8. Меньшее значение свидетельствует о недогрузе куста, поэтому нагрузку нужно увеличить, а значение около 3 говорит о необходимости передышки в сборе урожая — куст должен восстановиться, иначе урожай будет неудовлетворительным.
Побег полноценный, когда к осени он полностью вызрел, а диаметр приблизительно 10 мм (средний) или более (сильный). После всех необходимых подсчетов обрезке подвергают плодовые звенья и побеги, которые уже плодоносили. Куст может полноценно «содержать» определенное число звеньев — высчитывается оно путем деления предполагаемого количества глазков на длину обрезки для конкретного сорта. Теперь можно орудовать секатором.
Плодовое звено формируют осенью, ищут ветку, которая уже приносила плоды и на которой имеются однолетние лозы, на 3–4 почки подстригают нижнюю лозу (считая от основания побега и лучше, если она будет направлена в противоположную от куста сторону), на плодоношение подстригают вторую от основания лозу на 4–18 глазков, растущие выше обрезают, а на следующий год рассматривают ветви из сучка замещения и отрезают стрелку вместе с приростом.
Плодовый рожок формируют также осенью, путем определения однолетней лозы, которую затем срезают, оставив 2 почки, а в следующем году обрезают верхний побег до нижнего, уменьшая длину последнего до 4-х почек, после чего 2 верхние почки оставляют, а 2 нижние «ослепляют». В новом году побеги, проросшие из верхних почек, будут плодоносить. С осени процедуру повторяют.
При обрезке на плодовое звено прошлогодний плодовый побег со всеми развившимися плодоносными побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения нижний опять обрезают на новый сучок, а верхний — на плодовый побег (стрелку плодоношения). В дальнейшем это звено рекомендуется заместить новым. Что касается рожков, то постепенно они становятся длиннее, поэтому требуют периодической замены. К тому же рожки подходят для сортов винограда, которым рекомендована короткая обрезка, а звенья — для длинной.
На практике обрезку выполняют с помощью острого секатора, в течение нескольких минут обеззараживая инструмент в марганцовке после каждого куста. Или же используют раствор хлорного отбеливателя (9 частей воды на 1 часть вещества).
Обрезая виноград, следует стараться, чтобы наносимые ранения были как можно меньше, поскольку они долго не заживают, а повреждения диаметром свыше 10 мм не затягиваются вообще. Стремятся к тому, чтобы повреждения находились на одной стороне побега или были достаточно отдалены друг от друга. Прошлогодние побеги обрезают между узлами — чем дальше от последнего глазка, тем лучше, поскольку ткань ниже повреждения отмирает и превращается в препятствие для паразитов и микробов. При необходимости убрать великовозрастную ветку, ее сперва обрезают до небольшого сучка длиной 30 мм, а когда он подсохнет, то его режут вровень со стволом. Если так не сделать и сразу убрать ветку под основание, то образуется серьезная, долго не заживающая рана, а мертвая ткань распространится вглубь ствола, что затруднит циркуляцию соков и может привести к заболеваниям. Оптимальный урожай получают с побегов возрастом 1 год, растущих на древесине 2-летнего возраста. На горизонтальном побеге устойчивыми будут зеленые побеги, растущие вверх, тогда как висящие легко отламываются. При этом нужно учитывать, что каждая ветка обслуживается своей частью корневой системы, а наиболее важные магистрали направлены к нижнему боковому побегу, в связи с чем не рекомендуется оставлять длинные рукава и срезать боковые побеги — надо убирать верхнюю часть ветки, а побег будет успешно расти дальше. Независимо от формировок, у основания штамба должен быть запасной сучок, который формируют в первые несколько лет и каждый год обновляют. В случае гибели куста, из надземной части его можно возродить на год раньше, чем из поросли на штамбе.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
