Обрезка черноплодной рябины осенью: правила и сроки проведения

Обрезка черноплодной рябины осенью – правила проведения

Для правильного формирования молодого растения или с целью окультуривания взрослого куста необходима своевременная и правильная обрезка черноплодной рябины. Несложные правила ухода помогут не только поддерживать декоративность кустарника, но и получать щедрые урожая полезных и вкусных ягод.

Зачем аронии обрезка

Арония, или, как ее иногда называют. черноплодная рябина – это кустарник, поэтому не стоит удивляться большому количеству ежегодной поросли. Новые побеги, разрастаясь, заполняют значительную площадь, увеличивая основание куста. Чтобы избежать затенения взрослые ветки стремятся вверх, достигая порой высоты более 3-х метров. В тоже время подрастающая поросль развивается дальше, тем самым вызывая загущение кроны. Если в этот процесс не вмешиваться, то через два-три года плодоношение такого куста заметно снижается и, в лучшем случае, цвести и плодоносить будут только внешние ветки, которые получат достаточное количество солнечного света. Но и созревшие ягоды будут мелкие и не сочные, потому как питательные элементы расходуются огромной зеленой массой растения.

Подобные проблемы с урожайностью черноплодной аронии характерны для старых, а также для запущенных, «одичавших» кустарников. Только своевременный и регулярный уход поможет поддерживать растение в здоровом состоянии. При этом следует помнить, что наиболее плодоносными считаются ветки в возрасте от 5-ти до 8-ми лет, поэтому одновременно с обрезкой часто проводят и омоложения растений.

Видео ролик про посадку и уход

Почему приходится обрезать рябину осенью

Профессиональные садоводы рекомендуют большинство кустарников обрезать ранней весной, до того момента, когда в растениях начнется сокодвижение. Обычно этот период приходится на март или начала апреля, то есть, что называется еще по снегу. Но вот только не у всех есть возможность посетить свой сад в это время. С другой стороны, в начале весны и без этого достаточно хлопот и нередко откладывая обрезку, нужный момент бывает пропущен. В таком случае не нужно браться за секатор и выполнить работы уже осенью, иначе потеря влаги через открытые ранки обрезанных веток может оказаться губительной для растения.

Удаление поросли аронии, которая появляется в основании куста, проводится в течение всего сезона, и она проходит совершенно безболезненно для растения.

Формирование куста и поддерживающая санитарная обрезка

В процессе формирования кустарника внимательно следите и за его кроной

После посадки молодого саженца аронии, пересаженного или выращенного из семечка, прирост текущего года не нуждается в укорачивании. В первый год все силы растения направлены на адаптацию и развитие корневой системы.

В последующие годы, когда уже начинает появляться молодая поросль черноплодной рябины, нужно начинать формирование куста. Проводится оно по следующей схеме:

1. Из поросли оставляют три-четыре самых сильных и перспективных ветки, обрезая на уровне почвы все остальные побеги, а также те, что будут вырастать летом.
2. Следующие четыре года повторяют процедуру, оставляя по 3-5 молодых побегов и вырезая все лишние. Таким образом, на шестой год основание куста аронии будут составлять около 10-12 веток разного возраста.
3. Дальше проводится только санитарная вырезка – удаляются слабые, надломленные или поврежденные морозом ветки. Вырезается прикорневая поросль и контролируется загущенность кроны.
4. Примерно на седьмой-восьмой год начинают проводить постепенное омоложение аронии. Ветки старше семилетнего возраста обрезают у самого основания, не оставляя пеньков, которые могут стать местом размножения инфекций и вредителей.
5. Для замещения удаленных веток, весной оставляют такое количество сильной, здоровой поросли, которое спустя несколько лет станет основой кроны.
6. В следующие года процедуру по замещению веток повторяют, добиваясь таким образом постоянного омоложения черноплодной рябины, без потерь в урожайности.

В процессе формирования кустарника внимательно следите и за его кроной. Чрезмерная разветвленность неизбежно ведет к загущению черноплодной аронии, а недостаток солнечного света – это основная причина падение урожайности. Удаляйте все лишние и растущие внутрь кроны побеги, ведь пользы от них все равно не будет, и питательные вещества будут расходоваться напрасно.

Сюжет о том, как пересаживать и размножать рябину

Омоложение старого куста

Пользуясь неприхотливостью черноплодной рябины, садоводы часто не уделяют ей внимания. И, если прикорневая поросль еще время от времени удаляется, то на возраст веток внимание обращают только тогда, когда количество и качество урожая заметно снижается. В таких случаях растению требуется радикальная обрезка. Она помогает направить все силы на формирование молодого кустарника и не расходовать их на поддержание старых веток.

В ходе такого омоложения растение обрезается полностью на уровне почвы. Следующей весной от корня начнет расти молодая поросль, из которой и начнется формирование нового, молодого растения. Сильная корневая система аронии позволит уже года через три полностью возродить куст и снова получать витаминные урожаи.

Рябина обыкновенная: выращивание и уход

Рябина очень красива как во время цветения, так и с созревшими на ветках гроздьями. Ягоды на дереве держатся долго, не боятся заморозков, вкусны в виде соков, желе, джемов, повидла, пастилы или просто перетертые с сахаром. На их основе можно даже приготовить домашнее лекарство. Поэтому многие садоводы заинтересованы в том, чтобы иметь на своем участке хотя бы одно дерево рябины. Она является классикой русского ландшафта. А древние славяне приписывали рябине способность оберегать подворье от всякой нечисти.

Посадка и выращивание рябины обыкновенной.

Вырастить рябину обыкновенную можно и на самой обычной почве, но на легких дерево будет расти хуже и даст меньший урожай, чем могло бы. Благоприятнее всего сажать рябину осенью. Посадочную яму размером 60х 60 см заполняют плодородной почвой, добавляют в нее около 5 кг торфокопмоста или перегноя, 100 г удобрения калийного и 200 г суперфосфата.
Получить саженец проще всего и быстрее, если привить почку или черенок на сеянец любого вида рябины. Это можно еще сделать с помощью отводок, прививок, семенами и корневыми отпрысками.

Можно вырастить рябину из свежесобранных ягод, которые собирают, когда они начинают буреть. Их нужно освободить от мякоти. До осеннего посева семена должны сохранять влажное состояние. В почве делают неглубокие бороздки, заделывают их перегноем, углубляя на полтора сантиметра. Высаживайте на хорошо освещенном месте. Когда сеянцы подрастут, пересадите их на постоянное место. В процессе ухода сформируйте штамб до 80 см в высоту и в верхнюю его часть привейте пару черенков, из которых впоследствии вы сформируете крону. По технике прививка рябины делается так же, как и на яблоне.

Уход за рябиной, формирование кроны и обрезка.

После этого весь уход сводится к тому, чтобы вовремя пропалывать сорняки, удалять подвойную поросль, вносить удобрения, поливать и рыхлить почву. Приствольный круг неплохо было бы еще и замульчировать (покрыть соломой, хвоей, засохшей травой). Перед началом плодоношения в приствольном кругу от поливов должна образоваться лужа – это совет бывалых дачников.
Отводки делают в случае, если маточное дерево имеет низкоштамбовую форму, что позволит без труда пригнуть ветки к земле.
У привитых растений плоды появятся на 2-4 год. Высаживать или прививать желательно пару сортов как минимум, чтобы они перекрестно опылялись.
Обрезка делается для равномерного освещения дерева, следовательно, для большего урожая. Поскольку крона у рябины пирамидальная, и ветви от ствола отходят под острым углом – это плохо влияет на их прочность. Поэтому при формировании основных скелетных ветвей старайтесь их вывести под тупым или прямым углом.

Обрезка проводится ранней весной до того, как набухнут почки. У молодых деревьев побеги слабо укорачивают на внешнюю почку, удаляют побеги, отходящие под острым углом, и лишние. Сорта, которые плодоносят на прошлогодних приростах, ветви прореживают и немного укорачивают. Если прирост слабый, поможет омолаживающая обрезка на двух или пятилетнюю древесину. Рябине, на которую привиты несколько сортов, укорачивают полускелетные ветки и в самые урожайные годы прореживают кольчатки (самые мелкие веточки). Побеги рябины растут довольно быстро, к зиме практически все вызревают.

Сорта красной рябины

У красной рябины сортов много, но в домашних условиях более интересны для выращивания сладкоплодные виды:

Сорт Российская или ликерная выведена Мичуриным – он скрестил обыкновенную лесную рябину с черноплодной. Обладает высокой зимостойкостью и урожайностью. Крупные плоды до 15 мм в диаметре почти черного цвета. В основном используется ля приготовления ликеров, настоек и варенья.

Рябина домашняя очень распространена по всей Средней Азии, растет в Крыму. Отличается очень крупными зелеными величиной со сливу плодами. Дерево очень высокое — почти 15 м в высоту.

Сорт Невежинская. Дерево высокое до 10 м с широкопирамидальной кроной, прочное. Имеет темно-серые ветви и ствол, которые с возрастом темнеют. У нее продолговато-заостренные крупные почки и удлиненные, красные 5-гранные плоды. Вкус хороший, не ощущается горечь. Созревает в августе—сентябре.

Сорт Гранатная. Получена в результате скрещивания рябины с боярышником. Высота дерева до 4 м. Отличается сильно разреженной кроной. Плоды граненые цвета граната обладают слегка терпким сладким вкусом и становятся спелыми в августе—сентябре.

Сорт Титан. Получен в 1916 году И.В.Мичуриным. Он опылил гибридный сеянец рябины пыльцой яблонь различных сортов и груш. Дерево высокорослое, почти 10 м высотой с густой пирамидальной кроной. Плоды граненые красные, сочные. Вкус кисло-сладкий. Высокоурожайный зимостойкий сорт.

Сорт Рубиновая. Получен в результате опыления рябины пыльцой груши разных сортов. Плоды кисло-сладкие граненые, темно-красные.

Большинство сортов рябины самобесплодны, поэтому для хорошего урожая желательно высаживать несколько разных сортов для перекрестного опыления. Можно договориться с соседями и посадить по обе стороны ограды деревья разных сортов. Если вы сажаете только одно дерево, привейте в крону пару других сортов.

Сбор урожая

Ягоды рябины на ветвях держатся долго. Собирать урожай с горькоплодных сортов лучше после первых заморозков, чтобы ушла терпкость. Ягоды сладкоплодных сортов снимают сразу при созревании, чтобы их не склевали птицы. Руками можно обрывать низкорослые деревья, а с высоких срезать кисти сучкорезами. Если ягоды снять после заморозков, то их можно хранить всю зиму в кистях в холодном месте или заморозить. А собранные до заморозков плоды надо очистить от листьев, веток и плодоножек, перебрать, провялить на воздухе и просушить на солнце или в духовке. С одного дерева обычно собирают около 20 кг плодов.

Зачем обрезать рябину

Рябина не склонна к загущению кроны. Ветви у нее голенастые, их образуется не так много. Поэтому складывается впечатление, что она может хорошо формировать сама себя без обрезки. Ее деревья оказываются «брошенными», что создает некоторые проблемы. В частности – сильный рост побегов, появление конкурентов центральному проводнику и основным ветвям.

Поэтому формировку лучше провести своевременно. Деревья рябины склонны к свободной безъярусной формировке. Чтобы не дать кроне уйти слишком высоко вверх, надо центральный проводник укоротить на боковую ветвь, вырезать его конкурентов на кольцо, слегка – на 1/4-1/3 – подрезать основные ветви (первого порядка), укорачивая их под наружные боковые ветви или почки. Не забываем, что все ветви первого порядка должны быть соподчинены друг другу: чем выше по стволу, тем короче длина ветки.

Также надо пройти и убрать конкурентов основным ветвям. Учитывая, что рябина дерево декоративное, а не плодовое, оставляем около 10 ветвей первого порядка, равномерно расположенных по стволу дерева.

Подрезанные ветви первого порядка на следующий год дадут боковые веточки и не будут слишком голенастыми. А переведенный на боковую веточку проводник снова начнет сильный рост вверх, образовав несколько конкурентов. Их можно вырезать еще летом, а осенью снова подрезать – переведя на боковую ветвь или почку.

Иногда в мае все веточки первого порядка отгибают шпагатом до положения, близкого к горизонтальному. Такая полуплакучая форма рябины очень декоративна, хотя и требует на стадии формировки дополнительной работы. Нельзя привязывать шпагат за конец ветви – плакучая форма, конечно, красивее, но на верхней части дуги образуются сильнорослые побеги, которые испортят внешний вид и загустят крону.

Далее все достаточно просто – удаляются побеги, идущие внутрь кроны, сдерживается рост вверх подрезками скелетных веток и центрального проводника. Удаляем волчки, укорачиваем на 1/3 однолетние приросты (без обрезки они станут некрасивыми – облиственными лишь на концах).

Когда дерево дорастет до нужной нам высоты, переводим центральный проводник на боковую ветвь. И затем ежегодно на этой высоте удаляем все ветви. Сформированное таким образом дерево выглядеть будет красивее свободнорастущих, а заодно ежегодно будет обильно плодоносить.

Черная рябина

Намного проще обрезка черноплодной рябины (или аронии). Ее первые шесть-восемь лет совсем не обрезают, если не считать удаления поломанных, подмерзших, слабых и больных веток. Затем обрезкой стараются добиться того, чтобы куст состоял из 40-50 ветвей разного возраста. И все побеги старше десяти лет вырезают – они практически не плодоносят. В остальном этот кустарник в обрезке не привередлив. Хотя можно начать обрезать с первого года жизни, оставляя по пять-шесть самых сильных побегов ежегодно. А на десятый год жизни начинают убирать самые старые из них.

Обрезка рябины

Если формировке таких плодовых растений, как яблоня, груша, слива, вишня, садоводы уделяют достаточно внимания, то калина, боярышник, рябина — «золушки» нашего сада и зачастую оказываются «брошенными». Но они тоже нуждаются в формировке.

На фотографии вы видите 4-5-летнее деревце обыкновенной рябины. С момента посадки его не касалась рука человека. Получилась произвольная форма, близкая к безъярусной формировке. Деревце имеет штамб около 50 см и 10 скелетных (основных) ветвей, довольно равномерно, по вертикали расположенных друг от друга. Как правило, рябина не склонна к сильному загущению кроны. Ветви рябины голенастые, с сильными однолетними приростами. Что следует сделать на данном этапе? Как правильно сформировать крону в молодом возрасте?

В первую очередь необходимо снизить крону, не дать ей слишком уйти вверх. Поэтому удаляем лидер, вырезав его на наружную боковую ветвь 9, и укорачиваем сильные, вертикально растущие 2-3-летние ветви 1, 2, 4, 8. Вырезаем на кольцо полускелетную ветвь 3, которая конкурирует со скелетной ветвью 4 в одном с ней пространстве. Обрезку проводим на боковое, ниже расположенное ответвление 7, убирая более вертикально расположенную ветвь. Этим добиваемся снижения кроны. Укорачиваем на 1/3 сильные однолетние приросты 1,2,4, чтобы вызвать образование боковых разветвлений.

Для более прочного сочленения скелетных ветвей со стволом дерева и чтобы ускорить вступление дерева в плодоношение, рекомендуется отогнуть ветви до положения, близкого к горизонтальному. Для этого весной (в мае) каждую из 7 оставшихся скелетных ветвей подвязываем за середину и оттягиваем вниз шпагатом ко вбитым в почву колышкам (рис. 1). Чтобы не было перетяжек, под шпагат на ветке подкладываем кусочек материи. И оставляем так до осени. За это время в развилке образуется древесина, ветви прочно сочленятся со стволом. На зиму шпагат можно удалить. Часто при подвязке веток допускают ошибку — шпагат привязывают за верхушку ветки. В этом случае она выгибается серединой вверх и в месте изгиба отрастают сильные однолетние побеги, так называемые волчки. Этим самым мы создаем себе лишнюю работу — волчки придется вырезать.

Весной следующего года дерево рябины приобретет вид, изображенный на рис. 2. Отрастет множество однолетних приростов. Некоторые из них лишние. Вырезаем до основания однолетние приросты, растущие в месте удаления лидера 1. Этим самым сдерживаем рост дерева вверх. Частично прореживаем ветки, идущие внутрь кроны, вертикально растущие волчки 2. Укорачиваем на треть длины сильные однолетние приросты 3, стимулируя боковое ветвление. На этом формирование кроны молодой рябины можно считать законченным.

В последующие годы нужно следить за высотой кроны, вырезая все ветви, идущие вертикально вверх выше места удаления лидера, вырезать ветви-конкуренты (растущие одна под другой), направленные внутрь кроны или перекрещивающиеся. Соблюдая указанные рекомендации, можно обеспечить обильное ежегодное плодоношение рябины.