Хурма — посадка и уход за хурмой, подготовка к зиме

Хурма (лат. Diospyros)

Тропическое и субтропическое вечнозеленое дерево с мясистыми оранжевыми плодами, имеющими характерный вяжущий вкус. Выращивают хурму преимущественно в теплых регионах либо в закрытых помещениях.

Чубушник (лат. Philadelphus)

Листопадный иногда полулистопадный кустарник. Известно более 70 видов. За сладкий аромат цветов его ошибочно называют жасмином. Любит солнечные участки, в тени уменьшается количество цветов, и растение заметно бледнеет.

Почвенная смесь

Суглинистая почва с достаточным количеством чернозема идеально подойдет для этого растения. Необходим хороший дренаж, потому что хурма не любит излишнюю влагу. За две недели до высадки саженца в посадочную яму засыпают 15-20 килограмм навоза. Отдельные сорта хорошо переносят щелочные известковые почвы и даже засоленные.

Подкормка

Можно использовать комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий или самостоятельно смешать их в соотношении 2:2:1. Если почва достаточно плодородна, то подкормку начинают после достижения деревом восьмилетнего возраста. До начала теплого периода вносятся азотные удобрения, в период цветения – фосфорные. В качестве подкормки можно применять также древесный пепел. Для дерева возрастом от двух до пяти лет необходимо 10-15 кг органических удобрений за сезон. Для зрелых понадобится около 20-25 кг органики. Распределяют удобрения на поверхности почвы по проекции кроны.

Полив

Молодые саженцы поливают около двух раз в месяц, взрослые – один раз в месяц, учитывая количество осадков. Чрезмерный полив может вызывать опадание плодов.

Хурма (лат. Diospyros)

Рыхление

Требуется посезонное перекапывание почвы с целью насыщения кислородом: весной и осенью. В период вегетации почву нужно рыхлить от четырех до шести раз. Во время плодоношения производят регулярное рыхление почвы и очистку от сорняков, особенно если культура растет на тяжелых глинистых почвах.

Мульчирование

Молодые саженцы нуждаются в достаточном количестве влаги, поэтому используют мульчу в виде влажных опилок.

Обрезка

Однолетние саженцы хурмы обрезают до 80-90 сантиметров от земли. Скелетных побегов оставляю 4-5 штук. На следующий год производят обрезание этих ветвей до 35-40 сантиметров. Когда дерево вступает в возраст плодоношения, то сильно укорачивать ветви не рекомендуется. Производится лишь формирование достаточного числа однолетних побегов, где будут образовываться плоды. Кроме того, ежегодно производят санитарную чистку кроны и при необходимости проводят омоложение.

Вредители

Основной вред наносят червецы и щитовки, их колонии выглядят как наросты лишайника. Поражение этими насекомыми грозит опадением листьев и увяданием побегов, так как они питаются соками растения. Также это ухудшает количество и качество плодов. Пораженные ветви, листья и плоды необходимо собирать и сжигать. Эффективно помогает бороться с массовым размножением вредителей применение минерально-масляных средств: БИ-58 новый, препарат 30, ЗОС.

Подготовка к зиме

В холодное время года стволы необходимо утеплять и окучивать. Укрывать необходимо материалами, которые пропускают воздух: агроволокно, лутрасил, картон, бумага, стебли кукурузы, натуральная ткань. Использовать полиэтилен нельзя, так как дерево может сопреть. Выращивать эти плоды на территории России можно, но для этого подходят только некоторые сорта хурмы. В особо суровые зимы с морозами ниже 25 градусов хурма может подмерзать, однако она довольно легко восстанавливается. Болезням подвергается крайне редко.

Важнейшая процедура при выращивании хурмы — обрезка. Как правильно ее сделать?

Считается, что хурма может заменить многие фрукты, при этом улучшая иммунитет и доставляя истинное удовольствие при употреблении. Однако выращивание этого удивительного плода требует некоторых навыков и знаний, а наибольшее количество вопросов возникает на этапе, когда требуется обрезка хурмы.

Суть процедуры

Обрезка хурмы – это процедура, которую необходимо осуществлять в своем саду каждый год и не забывать это делать в зимнее время либо ранней весной. Эта процедура осуществляется для того, чтобы правильно сформировать крону, поскольку на начальном периоде именно она формируется в первую очередь, и после растение переходит в стадию плодоношения.

Основная цель обрезки хурмы — это формирование кроны, которая в будущем будет отвечать за урожай и его качество. Она обеспечивает правильное расположение ветвей, по всей длине которых будут располагаться красивые и сочные плоды.

Дерево не будет подвержено порывам ветра, которые могут ломать слабые ветки и негативно влиять на развитие. Второй важной целью, уже для взрослых деревьев, считается омоложение, поскольку с каждым годом растение стареет, ветки сильно сгущаются и не дают прорастать новым.

Для обновления дерева производится омолаживающая обрезка. Она заключается в удалении старых веток для образования зеленой массы.

Обязательно ли обрезать дерево?

Дерево хурмы требует обязательной обрезки. Иначе садовод просто потеряет огромный урожай и это не только в первый год, но последующие.

Поэтому следует с особой серьезностью подходить к вопросу обрезки дерева. К тому же пострадать может не только качество, но и само дерево, поскольку плоды хурмы достаточно тяжелые. Это может привести к обламыванию веток и фактически постепенному уничтожению кроны.

Какие ветви можно обрезать, а какие нет?

Это полностью зависит от цели обрезки. Если садовод формирует крону, то обрезать необходимо исключительно верхушку, а молодые побеги внизу не трогать.

Омолаживающая обрезка предполагает удаление только одной наиболее крупной и уже подверженной старению и травмам ветки, которая располагается внизу. И процесс проведения обрезки следует делать правильно, чтобы после удаления ветви у дерева оставалась возможность выпустить новые.

Спустя какое время после посадки формируют крону?

Этап обрезки хурмы следует начинать на 2-3 год после посадки. Многие садоводы именно в этот период совершают большую ошибку, поскольку видят первые плоды и полагают, что заниматься его формированием не нужно. Это ошибочный подход, который приводит исключительно к негативным последствиям.

Конечно, плодоносить дерево будет, но не в таком количестве и не такого качества как этого хотелось бы большинству владельцев этого необычного дерева.

Процедура для развития кроны и для омолаживания – в чем разница?

В первые годы начинается формирование кроны дерева, чтобы оно выглядело ухоженно, и в будущем у садовода не возникало проблем. Крона из сильных веток необходима для того, чтобы дерево не ломалось под весом плодов, с легкостью выдерживало сильные порывы ветра, позволяла равномерно и правильно созревать хурме.

Обрезка дает возможность отрегулировать процесс плодоношения, сделать его регулярным и стабильным.

Омолаживающая обрезка осуществляется для того, чтобы остановить процесс старения дерева. Срез нужно провести на такой высоте, чтобы на оставшейся части располагались несколько почек, в ином случае дерево не сможет вновь нарастить зеленую массу. Нужно следить за тем, чтобы срез был ровным и четким, оставляющим небольшой аккуратный пенек, от которого в дальнейшем пойдет поросль.

Со временем обновления требует и крона, ведь дерево ежегодно прибавляет в росте. Этот процесс происходит в два этапа:

1. Сначала производят обрезку части скелетных ветвей на южной стороне, попутно укорачивая и мелкие ветки.
2. Второй этап начинается спустя два или три года.

Все то же самое делают с северной стороны. Так постепенно крона дерева обновляется, сгущенность ветками пропадает, а у нижнего яруса малых ветвей появляется питание, и возможность приносить хорошие плоды. Очень важно осуществлять обновление кроны в два этапа только в том случае, если штамб здоровый.

Пошаговая инструкция

Для весны

Как правильно обрезать ветви весной? Нужно учитывать, что хурму можно выращивать как деревом, так и кустом. В первом случае оно развивается до высоты в 12 метров, а что касается куста, то его рост останавливается примерно на 4 метрах.

Специалисты советуют сделать первый шаг к правильному формированию дерева уже на следующую весну после посадки, обрезав верхушку на высоте 80 см от корневой шейки.

Так будет создаваться равновесие между кроной и корневой системой, в которой в этот период закладываются скелетные ветки. На этом первый этап обрезки заканчивается, и продолжится он на следующий год.

Через год необходимо выбрать 3 или 4 ветки скелетного ряда, которые и станут основой будущего плодоносящего дерева, с правильной системой расположения ветвей. Остатки полностью удаляются, при этом разобраться нужно не только с ветвями, но еще и почками.

На центральных побегах оставляют по две почки, а на тонких будут расти 5 почек. Существует немало типов крон, но для хурмы хорошо подходит система пальметта, предполагающая уменьшение высоты кроны и количества ярусов веток.

Обрезку проводят с конца осени до ранней весны. Весной хорошо заниматься формированием дерева, поскольку ранки быстро зарастают, и дерево приходит в норму за небольшой отрезок времени.

Для осени

Дальнейшая обрезка производится в фазу плодоношения, и тогда уже удаляется молодой прирост в высоту до 2 боковых почек.

Заниматься обрезкой хурмы нужно каждый год осенью или ранней весной, создавая новый ярус веток, оставляя по метру от предыдущего.

Ошибки и их последствия

Чтобы избежать ошибок в уходе за хурмой, следует прислушиваться к специалистам и активно наблюдать непосредственно за деревом, его состоянием.

Хурма действительно требует хорошего ухода и ежегодной обрезки, но не стоит пугаться трудностей. За заботу и внимание она отплатит прекрасной урожайностью на протяжении многих лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Важнейшая процедура при выращивании хурмы — обрезка. Как правильно ее сделать?

В какое время хурма обычно цветет, как она выглядит в этот период и можно ли стимулировать процесс?

Какие сорта хурмы пригодны для выращивания в Подмосковье и как ухаживать за этим плодовым деревом?

Зеленые побеги озимого корнеплода — добро или зло? Когда и как обрывать стрелки у зимнего чеснока?

Варим уху из гольца — пристраиваем обрезки красной рыбы

Хурма Россиянка: описание сорта, отзывы, характеристики

Описание и характеристика хурмы сорта Россиянка, преимущества и недостатки хурмы. Правила посадки и выращивания культуры, где купить саженцы хурмы Россиянка.

Описание хурмы сорта Россиянка

Хурма Россиянка — один из ярких примеров удачных гибридов, состоявшихся как отдельный сорт. Культура выведена в конце 50-х годов XX века путём скрещивания виргинской и восточной хурмы. Вообще подавляющее большинство сортов хурмы относятся к довольно теплолюбивым. В то время как полученный сорт показал хорошую стойкость к холодам.

Название сорта хурмы «Россиянка» можно считать достаточно красноречивым, ведь большая часть территории России — явно не юга. И для выращивания хурмы территории эти вряд ли пригодны. Но не так с хурмой Россиянка — её можно безбоязненно высаживать в условиях, например, Подмосковья, и получать неплохие урожаи золотистых плодов, широко известных своими полезными свойствами.

Посадка, выращивание, уход.

Посадка

Под посадку хурмы сорта Россиянка берутся годовалые саженцы. Можно брать и чуть постарше, однако следует помнить, что посадочный материал не должен быть старше двух лет — иначе деревцу будет трудно прижиться на новом месте. При выборе саженца следует также обратить внимание на его корень: достаточно ли он разветвлен, не высох ли. Перед высадкой корни молодого деревца нужно поместить в емкость с водой на несколько часов.

Место под посадку следует выбрать достаточно освещённое (хурма не любит тени), сухое и защищённое от ветров. Клочок земли рядом с южной стеной дома, к примеру, отлично для этого подойдёт. Здесь можно выкопать яму под посадку таким образом, глубина расположения корней деревца не превышала 0,5 метра. Следует также учесть, что грунтовые воды в этом месте должны располагаться к поверхности не ближе 70–80 см. Высаживать хурму Россиянка в регионах с суровой зимой и холодной осенью лучше весной. Если же климат более мягкий — осенью.

Выращивание и уход

При уходе за деревцем нужно помнить, что сильное переувлажнение способствует появлению дополнительных побегов, а не росту и развитию самого дерева. Поэтому излишней влаги следует избегать.

Чтобы растение оставалось здоровым и хорошо плодоносило, нужно провести необходимый минимум мероприятий, как то:

• Рыхление почвы необходимо проводить не менее 5–6 раз за вегететивный период.
• Полив — должен быть регулярным. Нельзя допускать пересыхания почвы (особенно это актуально для молодого растения).
• Обрезка (обязательна) — для формирования кроны и повышения урожайности. Особенно нуждается в обрезке молодое растущее деревце. Удаляя лишние побеги, вы помогаете направлять его силы на развитие.
• Подкормка. Рекомендуемая доза для саженца до 15 кг минеральных и органических удобрений, а для взрослого дерева — не более 20 кг.
• Профилактика болезней и вредителей — применять обычные для хурмы препараты.

Урожайность

Хурма Россиянка начинает плодоносить уже на 2-й год после посадки. Примечательно, что плодоносят деревца как женского, так и мужского пола. При этом средний показатель урожайности сорта колеблется между 50-ю и 60-ю кг. Несмотря на то, что хурма Россиянка является гибридом, она самоплодна и не требует опылителей. Но известно, что перекрёстное опыление повышает урожайность. Поэтому изначально лучше высаживать деревца не поодиночке.

Преимущества и недостатки

К плюсам хурмы Россиянка следует отнести:

• высокую урожайность;
• высокую морозостойкость;
• крупный размер плодов;
• стойкость к заболеваниям и вредителям;
• неприхотливость.

Особых недостатков сорта отмечено не было.

Отзывы о хурме сорта Россиянка

Особо отмечается стойкость сорта хурмы Россиянка к заболеваниям и вредителям У этой стойкости есть довольно приятный «бонус» — экологически чистые плоды. Ведь деревце не нужно обрабатывать химикатами, а значит не будет «химии» и в плодах. Чистое выращивание — чистый продукт.

Где купить

Купить саженцы хурмы Россиянка вы можете в нашем интернет-магазине. Мы отправляем заказы по всей территории страны при помощи почты России и ТК. Для заказа саженцев хурмы Россиянка перейдите по ссылке.

Обрезку освоить может каждый

Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха «перевалит» на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа.

И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.

Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель — создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки — поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель — предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки — привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.

По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать «насыщение» ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.

Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.

Первая — апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин — апикальное доминирование (апекс — верхушка).

Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая — 30, средняя — 50, высокая — 70 и очень высокая — более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.

Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности — зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов — нет.

Широкий угол отхождения. Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.

Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева.

И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная — разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других — в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором — усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые — сохраняйте. После закладки последней основной ветви — это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая — и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом — может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов — совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.

А — начало формирования
Б — продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошная черта — ветви нижнего яруса,
прерывистая — выше расположеные ветви)

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что — нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Правильные срезы

на почку

на перевод на ветвь

на кольцо

вырезка крупной ветви на кольцо по частям:
1-первый запил
2-второй запил
3-выпиливание пенька