Обработка роз

Чем опрыскать розы весной и осенью от болезней и вредителей?

Королеву сада розу не обходит вниманием не только человек. Многочисленные болезни, атаки вредителей наносят ущерб здоровью и красоте любимицы садоводов. Особенно уязвима роза ранней весной, т. к. ослабла за зиму. Поэтому очень важно качественно обработать розы после зимы, чтобы предотвратить заражение кустов инфекциями, защитить от первых голодных вредителей.

Снятие защитных укрытий

Если в вашем регионе зимы суровые (а для розы это -5 °C и ниже), то вы наверняка укрыли цветы на зиму. Пришла пора освободить кусты от укрытия, чтобы им не стало слишком жарко, и они не начали преть. Закаливайте розу, убирая укрывной материал постепенно, начиная с северной стороны. Так вы сможете избежать ожогов от ярких весенних лучей. Если солнце светит особенно ярко, в первое время можно притенить куст. Когда на улице установится стабильный плюс, можно снять укрытие полностью.

Когда и чем обрабатывать роз весной от болезней и вредителей

Комплексный план ранневесенней защиты роз от болезней и вредителей включает в себя следующие обработки:

1. до обрезки и полного раскрытия (необязательная);
2. после обрезки (от болезней);
3. после появления первых листьев (от болезней);
4. до цветения (против болезней и вредителей).

Первая обработка до обрезки и полного раскрытия

Самое первое опрыскивание кустов роз можно провести еще при первом проветривании (частичном открытии, но до обрезки), чтобы предотвратить появление серой гнили и инфекционного ожога (стеблевого рака). В этот момент единственно возможными фунгицидами, которые будут работать при пониженных температурах (до +3..5 градусов), будут медный купорос (3%-раствор), бордоская жидкость или другие препараты на основе меди (Хом или Оксихом).

Однако, если вы раньше не сталкивались с сильными проявлениями данных болезней (или видите, что всё в порядке), то эту обработку можно пропустить.

Обработка после весенней обрезки

Следующую обработку нужно выполнить уже после обрезки. Например, вы можете применить всё те же фунгицидные препараты на основе меди (например, 3-% раствор медного купороса), а также контактно-системный фунгицидный препарат Ордан (также на основе меди + Цимоксанил), Ридомил или Профит Голд (особенно эффективны против ложной мучнистой росы и черной пятнистости) или еще лучше Хорус (при температуре выше +5 градусов).

Против каких болезней будете обрабатывать:

• от черной пятнистости;
• мучнистой росы;
• ржавчины;
• инфекционного ожога;
• бактериального ожога.

После появления листьев

После того, как у роз раскроются почки и появятся листья, самое время обработать такими фунгицидами (препаратами против болезней), как Топаз, Скор или Чистоцвет (от комплекса заболеваний).

Кстати! У Скора и Чистоцвета одинаковое действующее вещество — Дифеноконазол.

В принципе, для обработки также подойдут и фунгициды на основе меди, но уже в меньшей концентрации, например, 1% раствор медного купороса.

В период бутонизации (до цветения)

Во время бутонизации и до начала цветения потребуется еще одна (повторная) обработка от болезней. Опять же можно использовать Топаз, Скор или Чистоцвет (от комплекса болезней).

А когда уже будет достаточно тепло (+10..+15 градусов), то против грибковых заболеваний подойдут биологические препараты: Фитоспорин, Алирин-Б, Гамаир (особенно от настоящей мучнистой росы), Триходермин (от настоящей и ложной мучнистой росы).

От такого опасного заболевания, как бактериальный ожог, подойдет биопрепарат Фитолавин.

А также Тиовит Джет (на основе коллоидной сера) от мучнистой росы.

Обратите внимание! При температуре выше +30 градусов использовать серу нельзя, т.к. обработка может вызвать ожоги на листьях.

А при температуре ниже +15-20 градусов сера попросту не будет работать.

Оптимальная температура для обработки коллоидной серой (Тиовит Джет) — +20-25 градусов.

Естественно, розы атакуют и различные вредители (паутинные клещи, гусеницы, трипсы — против них вам подойдут такие инсектициды (препараты против вредителей), как Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид — биологические, Актара, Актеллик, Фуфанон-Нова, Семпай, Шарпей, Искра — химические.

Кстати! Вы можете приготовить баковую смесь, иначе говоря, смещать в одной емкости фунгицид и инсектицид, например, отлично работает — Актара+Скор или Актара+Топаз.

Совет! Если вдруг на ваши розы в процессе вегетации и цветения нападет тля (самой назойливой из которых является розовая тля), то в этом материале вы найдете основные средства для борьбы с этим вредителем.

Важно! Не бойтесь применять химические фунгициды для защиты ваших декоративных растений, всё-таки это несъедобные плодовые или ягодные культуры.

Тонкости обрезки роз перед укрытием: 5 шагов к успеху

На данный момент в розоводческой литературе и практике существуют два основных направления подготовки роз к зиме, которые в целом сводятся к вопросу: «резать или нет?».

1 шаг. Определите какая у вас роза

Чтобы облегчить себе взаимодействие с королевой сада, понимать, как ухаживать за розами, начинающим розоводам будет полезно изучить не сложную классификацию роз, знание которой поможет разобраться как, что и когда мы будет обрезать осенью, а затем и весной.

1. Видовые розы:

• Rosa Canina (роза собачья);
• Rosa Rugosa (роза Ругоза или морщинистая роза);
• Роза мускусная и ее гибриды;
• Rosa Glauca;
• Rosa Rubiginosa и др.

2. Старинные розы:

• Альба;
• Дамасские розы;
• Сентифольные розы;
• Бурбонские розы;
• Портландские;
• Нуазетовые розы (однократно и повторноцветущие).

3. Современные группы роз (розы, которые появились после 1867 года, когда была создана первая чайно-гибридная роза сорта La France от Guillot).

• чайно-гибридные;
• флорибунда;
• плетистые (клаймберы и рамблеры);
• миниатюрные и патио;
• почвопокровные (полиантовые);
• шрабы;
• грандифлора.

Классификация роз по внешнему виду

Если еще лет семь назад розофилы в основном сажали в своих садах современные розы (почему-то большая часть приходилась на чайно-гибридные и шрабы), то сейчас в моду входят незаслуженно забытые старинные розы: Louise Odier, Madame Isaac Pereire, Souvenir de la Malmaison (Бурбонские), Comte de Chambord, Jacques Cartier (Портландские), Ispahan, Marie Louise (Дамасские), Blush Noisette, Claire Jacquier (Нуазетовые).

Роза Louise Odier

Также группы роз можно классифицировать по оригинаторам: Adam, Austin, Delbar, Evers, Fryer, Kordes, Massad, Meilland, Tantau и многие другие. Нам на данный момент более важна классификация роз по габитусу.

Полуплетистая роза Starlet-Rose Eva (от Tantau)

Шраб Paul Bocuse (от Massad)

2 шаг. Обрезка роз перед укрытием

Сторонники первой концепции (необрезной) предлагают максимально сохранять все вызревшие побеги у всех групп роз, включая розы флорибунда, шрабы и тд, при этом снимая («обшмыгивая») или обрезая всю листву. Оправданием этой теории служит необходимость сохранения максимального количества питательных веществ, содержащихся в побегах, для того, чтобы весной, пока еще корневая система спит во льду, а дневные температуры заставляют «вершки» просыпаться, розе было откуда питаться – из сохраненной нами наращенной зеленой массы.

Также важно понимать, что каждая обрезка стимулирует розу на выгонку новых побегов, что совершенно не нужно делать под зиму. Даже если эти побеги перезимуют, роза будет в стрессе и ослаблена, что не лучшим образом скажется на пышности цветения. Формирующая обрезка при этом способе ухода проводится весной, одновременно с санитарной. Куст осматривается и принимается решение по укорачиванию или полному удалению побегов.

Плетистая роза, приготовленная к укрытию

Сторонники второго подхода – «хирурги». Режут максимально много. И их можно понять ибо согнуть побег шраба диаметром в 3 сантиметра, да еще и в несколько приемов – это трудозатратно и требует много времени. Розы обрезают под размер укрытия. Срезы более одного сантиметра замазывают зеленкой. Главное – это обрезать розы, когда они уже перестали вегетировать, и когда на улице установилась стабильная погода с низкими температурами (0 +1 днем, и до -5 ночью), что в сегодняшних реалиях мы можем дождаться только к январю. Так что не спешите!

Важно. Плетистые розы не обрезаем! К ним применяется только весенняя санитарная обрезка.

Плетистая роза Michcka (от Meilland)

У роз флорибунда обрезаем оставшиеся семенные коробочки и прищипываем (надламливаем) бутоны, если неутомимые красотки никак не хотят засыпать.

Полиантовые (почвопокровные) розы не обрезаем и не укрываем.

3 шаг. Окучивание роз

Специалисты Розария Ботанического сада МГУ рекомендуют окучивать кусты роз песком или землей. Я в своих садах такой способ не применяю, но при принятии решения нужно учитывать как была посажена роза: где располагается место прививки – углублено или находится над поверхностью земли. Цель окучивания – защитить прививку от долгого воздействия отрицательных температур. Я сажаю розы, углубляя прививку на 1-3 сантиметра. Если ваша роза посажена «прививкой наружу» (над уровнем почвы) окучивание является желательным мероприятием.

!!Внимание!! Ни при каких условиях нельзя окучивать розы торфом, опилками. Они аккумулируют в себе воду. Что способствует выпреванию прививки и корневой шейки розы.

4 шаг. Обработка роз перед укрытием

Состоит в опрыскивании медьсодержащими и железосодержащими препаратами. Я рекомендую Железный купорос и современный препарат «Абига Пик», также в качестве медьсодержащего препарата можно использовать бордоскую жидкость (1%). Обрабатываем розы и почву под ними.

Встречаются рекомендации по употреблению антибиотика на основе фитобактериомицина – препарат Фитолавин (концентрация 0,2%). Это скорее подходит в случае обнаружения на розах бактериального рака стеблей. Это заболевание роз вызывается бактерией, а не грибным патогеном, а потому обычными фунгицидами не искореняется. Я рекомендую от таких роз незамедлительно избавляться, но желающие посражаться и непременно выходить розочку могут попробовать этот препарат.
Для профилактики инфекционных заболеваний осенью можно обработать розарий препаратом Фармайод в концентрации 0,1%. Он содержит водорастворимую форму йода и хорошо справляется с этими проблемами .

5 шаг. Укрытие роз

Основной материал укрытия для роз – это снег. Но опять же, если проанализировать осеннюю погодную обстановку последних 5-7 лет, то можно сказать, что снега до Нового года можно так и не дождаться, и это при установлении стабильных минусовых температур. Поэтому я рекомендую все-таки делать дополнительные укрытия для роз, особенно для капризных сортов, и особенно в местах с повышенными осенне-зимними ветрами, которые иссушают почву и растения.

С помощью стекловолоконных прутьев (толщина 8 или 10 мм) и любого нетканного материала (например, спандбонда) толщиной 100-200 м2, над розами сооружаются тоннели, благодаря чему внутри создается дополнительная воздушная прослойка под будущими сугробами снега, свой микроклимат.

Укрытие штамбовых роз имеет некоторые особенности. Обязательно нужно пригибать и укрывать штамбовые розы, прививка которых находится на уровне 150 сантиметров.

Подробнее об укрытии штамбовых роз по методу Юлии Тадеуш смотрите в статье

В принципе, считается, что не нужно укрывать розы канадской селекции, которые в нашем климате прекрасно себя чувствуют под снегом, и даже стойко переносят бесснежные зимы при минусовых температурах. Единственный минус таких роз – нужно проявить терпение. (3-5) лет пройдет с момента посадки до того, как роза разовьет свою корневую систему и начнет показывать себя во всей красе. Но оно того стоит. По моему опыту прекрасно зимуют без укрытия сорта: Morden Amorette, Martin Frobisher, Morden Centennial.

Подробнее о канадских розах почитайте в этой статье:

На фото: канадская роза Morden Amorette (шраб)

Высадите рядом с розами растения-защитники

Монопосадки выглядят роскошно, но часто растения в них страдают от заболеваний и нашествия вредителей. Чтобы этого избежать, высаживайте рядом с розами полезных соседей, которые подчеркнут красоту королев сада и защитят их от многих проблем.

Например, тысячелистник станет отличной приманкой для божьих коровок, которые уничтожают тлю. Календула (ноготки) отпугнет нематоду, а настурция самоотверженно переманит на себя тлю. Гипсофила поможет избавиться от тли и муравьев.

Также в роли растений-защитников с неприятным для насекомых запахом можно назвать: шалфей, можжевельник казацкий, лаванду, мяту, пеларгонию душистую, руту, пижму, кориандр, фенхель, тимьян, котовник Фассена.

Чеснок и лук, высаженные под кустами, защитят розы от мучнистой росы и черной пятнистости. Также чеснок отпугнет клеща, проволочника и медведку.

Для защиты роз растения-защитники можно посеять по периметру розария или высадить несколько экземпляров непосредственно под каждый куст.

Болезни роз. Марсонина или черная пятнистость

Среди тех, кому не понаслышке знакомы болезни роз, черная пятнистость считается одной из самых вредоносных. Название прекрасно характеризует внешние признаки. На листьях растений появляются бурые и черные пятна, кусты теряют листву и в зиму уходят ослабленными. Что же собой представляет черная пятнистость роз, как ее распознать, как бороться, и можно ли предупредить болезнь?

Внешние признаки болезни и ее возбудитель

Гриб заражает розу в начале вегетации, но признаки болезни проявляются не сразу, а чаще всего летом. Заболевание на кусте прогрессирует с нижней части растения вверх. Верхняя сторона листьев поражается пурпурно-белыми круглыми пятнами с перфорированной кромкой, которые постепенно чернеют. В диаметре они могут достигать 14 мм. Со временем на этих пятнах образуются черноватые коростинки, листья желтеют, скручиваются и опадают.

Нередко куст розы остается почти без листвы, цветение прекращается. Трогаются в рост спящие почки. Молодые побеги к наступлению холодов не успевают вызреть, растение уходит в зиму неподготовленным и страдает от морозов.

Чаще всего возбудителем всевозможных пятнистостей являются различные виды грибов. И в данном случае черная пятнистость на розах – результат грибкового заболевания.

Черную пятнистость вызывает вид гриба Marssonina rosae, поэтому ее еще называют «марсониной». На верхней части листьев марсонина развивает конидильное спороношение. С каплями воды, с утренней и вечерней росой, с помощью насекомых распространяется инфекция. Даже в морозы гриб не погибает. Он зимует на пораженных побегах, больных листьях в виде мелких плодовых тел (так называемая сумчатая стадия развития).

Возбудитель может развиваться при широком диапазоне температур, но наиболее активен при температуре около 25°. Признаки заболевания проявляются летом при наступлении устойчивого тепла, в разных регионах в различное время. Так, по наблюдениям ученых, в южных районах первые появления пятен обнаруживается в июне, в условиях средней полосы – в июле.

Гриб растет и паразитирует в верхней части листа под прозрачной пленочкой, называемой кутикулой. Гифы возбудителя могут проникать и в клетки, питаясь ими. Клетки постепенно отмирают. Последующее инфицирование происходит поверхностным путем, с больного листа на здоровый. Если вовремя удалить пораженные листья, споры не успеют распространиться и дальнейшего заражения не произойдет.

Предпосылки для возникновения заболевания

Розы старой селекции менее устойчивые к марсонине. В то же время появились сорта роз, которые почти не поражаются черной пятнистостью и ржавчиной. Их листья не имеют опушения, толщина кутикулы значительно больше, чем у тех, что подвержены заболеванию.

Рекомендуется приобретать устойчивые сорта роз. В садовом центре PLANTLAND есть возможность выбрать и купить как новые сорта роз, так и классические, которые традиционно пользуются любовью жителей Москвы.

• Даже крепкое здоровое растение может заболеть, если не осуществлять соответствующий уход. Ослабление иммунитета служит предпосылкой для всяческих инфекций.
• Большое значение имеет правильная посадка кустов в розарии. Нельзя допускать загущения. Близко посаженные растения плохо проветриваются и легко инфицируются. Наличие сорняков также вызывает черную пятнистость. Близость грунтовых вод, малое количество солнечного света оказывают негативное влияние.
• При выращивании в монокультуре ослабляются защитные свойства роз, поэтому лучше разбавить розарии такими растениями как лаванда, шалфей, бархатцы, котовник для защиты от тли и заболеваний.
• К черной пятнистости нередко приводит чрезмерное применение азотных удобрений и недостаток калийных.
• Оптимальная среда для прорастания конидии на листьях – слабощелочная, поэтому нужно повышать кислотность почвы.
• Перепады температур, высокий уровень влажности в теплую погоду способствуют распространению инфекции. В отдельные периоды достаточно даже утренних и вечерних рос. Разбрызгивание воды на листьях при поливе усугубляет инфицирование.
• На устойчивость растений к болезням, в частности, к ЧП, влияют факторы окружающей среды. Летняя засуха в течение долгого периода может ослабить розы и привести к пятнистости.

Профилактические меры

Известно, что легче предупредить заболевание, чем затем долго и упорно с ним бороться. Как и человеку, розе очень важно иметь хороший иммунитет. Поэтому при покупке следует выбирать крепкие, здоровые саженцы и в дальнейшем растить ухоженные кусты. Для этого надо соблюдать ряд условий.

1. Перед посадкой желательно обработать растения пастой Фитоспорин-М и биофунгицидом. В яму при посадке внести достаточное количество удобрений, чтобы растение не испытывало в них недостатка.
2. Из агротехнических приемов можно использовать мульчирования почвы под кустами подсохшей травой, компостом, перегноем. Этот прием позволяет избежать рыхления, что активизирует образование новых корней в поверхностном слое почвы, усиление ее биологической активности, сохранение влаги. В результате образуется большее количество побегов и листьев, имеющих повышенную устойчивость к заболеваниям.
3. Должна быть грамотная система подкормок и полива. Азотными удобрениями подкармливать до середины лета, после чего полностью исключить. С августа применять различные формы фосфорно-калийных удобрений. Позднелетние подкормки повышают зимостойкость растений и сопротивляемость болезням. Поливать кусты нужно под корень, стараясь, чтобы вода меньше попадала на листья.
4. Весной вовремя и правильно должна быть проведена санитарная и формирующая обрезка. Больные и слабые побеги обязательно нужно удалить, куст проредить.
5. До распускания почек желательно опрыскать розы железным или медным купоросом (1%).
6. Противники химии могут ограничиться применением противогрибковых биопрепаратов для опрыскивания, но использовать их нужно многократно, выдерживая интервал 1–2 недели. Это может быть Фитоспорин-М, Гумистар, Байкал-М, Циркон, Вермикофе, Триходермин, Экоберин. Если к биопрепаратам добавлять удобрения, содержащие кремний, это повысит прочность клеток и сопротивляемость проникновению грибка.
7. Больные листья обязательно удалять и сжигать.
8. Уничтожать тлю, которая ослабляет растение и делает его менее устойчивым к грибковым заболеваниям.
9. Перед укрытием в зиму кусты опрыскать медным или железным купоросом.

Народные средства профилактики

Луковая шелуха

Многие цветоводы считают, что если настои и отвары шелухи лука помогают при лечении грибка ногтей, то и для профилактики грибкового заболевания растений вполне подходят. Луковая шелуха содержит много микроэлементов: марганец, йод, цинк, магний. Она вполне способна повысить сопротивляемость роз инфекциям и дополнительно служить в качестве удобрения.

Большую горсть шелухи поместить в кастрюлю, залить 3 л воды, довести до кипения, снять с огня, настоять 6 часов. Этим составом поливать куст до распускания почек. Летом насыщенный состав лить под куст или вечером на листья в разведенном виде. Шелуху можно использовать в качестве мульчи.

Настой золы

Взять 1 л золы, высыпать в ведро, залить нагретой до 60-70° водой. Золу настоять одни сутки, жидкость слить. Добавить воды, чтобы получилось 20 л. Поливать из лейки розы по сухим кустам.

Лечение

Если все же роза заболела, то нужно принимать экстренные меры к ее излечению, чтобы инфекция не распространилась на соседние кусты. Первым делом, следует собрать все опавшие листья, больные оборвать с куста, сложить в пакет и отнести в определенное место для дальнейшего сжигания.

Обработать заболевшее растение однократно одним из препаратов, содержащим медь –бордосская смесь, медный купорос, Оксихом, Хом, Купроксат или же системными фунгицидами. Обработка роз от черной пятнистости системными и системно-контактными фунгицидами, такими как Топаз, Профит Голд, Авиксил, Ордан, Превикур, Тилт, Ридомил Голд, Скор, Строби, Фундазол и др., рекомендуется не более трех раз, с интервалом в неделю.

Системные фунгициды способны через ткани проникать в глубину растения и излечивать как бы изнутри. Следует знать, что болезнетворные микроорганизмы вырабатывают иммунитет к химическим фунгицидам, поэтому препараты нужно периодически менять.

Осенью перед укрытием с больных кустов удалить все листья и сжечь. Обработать розы 3% медным купоросом.

Схожие симптомы имеет септориоз (фото ниже), который вызывается грибом Septoria rosae. Лечение септориоза, как и ложной мучнистой росы, аналогично описанному в этой статье.

Поддерживающая терапия

Меры по лечению должны сопровождаться «поддерживающей терапией». Для роз это – внесение удобрений и внекорневые подкормки. Три основных вещества – азот, калий и фосфор плюс набор микроэлементов в оптимальном соотношении есть в специальном удобрении для роз, им и рекомендуем воспользоваться. Нужно максимально улучшить доступ воздуха к корням, а для особо ценных сортов – максимально продлить вегетационный период, закрыв розы агрилом или другим нетканым материалом.

При обнаружении черной пятнистости обращайтесь в садовый центр П ланета Растений : наши специалисты проведут весь комплекс мероприятий по оздоровления вашей коллекции роз, вернут им былую пышность и обильное цветение. В специальном разделе сайта можно оформить заявку.

Опрыскивание роз от болезней и вредителей

Розы часто поражаются грибковыми заболеваниями, а также подвержены атакам вредителей: гусениц, тлей, жуков и клещей. Лучше через несколько дней после весенней обработки роз, с началом активного роста зелени произвести опрыскивание специальным универсальным препаратом, типа RoseСlear (см. фото выше). Такой фунгицид и инсектицид в одном препарате контролирует появление черных пятен, ржавчины роз, мучнистой росы, а также тли.

Для опрыскивания следует выбрать сухой и безветренный вечер и следить за соблюдением техники безопасности использования препарата (на упаковке). Производитель рекомендует производить профилактические опрыскивания с начала активного роста роз через каждые 10-14 дней. Вероятно, так и следует поступать со старинными розами. Большинство современных сортов роз довольно устойчивы к заболеваниям. Как показывает наш опыт, второе опрыскивание обычно требуется только летом, после окончания первого цветения роз, или не требуется вообще.

Не используйте синтетические пестициды и инсектициды на тех шиповниках, плоды которых вы планируете собирать и использовать в дальнейшем. Для съедобных культур используйте только средства натурального контроля: растительные фунгициды и насекомых-помощников (например, божьи коровки и их личинки поедают тлю в больших количествах).

Весенняя обработка роз — довольно трудоемкое занятие. Поэтому у меня уход за розами происходит в несколько этапов. Обрезку роз я делаю незадолго до наступления сезонного потепления, до начала роста роз — эту работу важно не пропустить. Удобрение вношу в течение всего зимнего периода, благо климат позволяет. Мульчирую розы уже ближе к весне, когда обрабатываю землю для других культур — тут точное время не так важно.