Виноград Гид: Циклы развития куста винограда

Виноград Гид

Циклы развития куста винограда

Продолжительность жизни винограда зависит от способов раз­множения и условий его произрастания. В диком винограде, когда размножение происходит семенами, встречаются экземпляры в возрасте до 400 лет. Кусты винограда, размноженные черен­ками, могут нормально плодоносить в течение 60—80 лет. Иногда продуктивный возраст растения достигает 100—150 лет. Возделывание винограда на филлоксероустойчивых подвоях сокращает продолжительность жизни куста.

Виноград относится к растениям, которые быстро вступают в плодоношение и ежегодно дают урожай. При размножении се­менами плодоношение наступает на пятый-шестой год, при ве­гетативном размножении кусты начинают плодоносить на пер­вый, второй или третий год. Так, при размножении черенками, обильном питании куст начинает плодоносить на второй-третий год; при размножении отводками и прививками — плодоносит в год их проведения. Па четвертый год после посадки на посто­янное место плантации вступают в плодоношение, а с пятилет­него возраста — плодоносят.

Виноград — многолетнее поликарпическое растение. В его жизни различают большой и малый циклы развития. При поло­ном размножении его большой жизненный цикл начинается с прорастания зародыша семени. Во время последующего раз­вития и роста виноград проходит этапы, необходимые для вступ­ления в плодоношение. Большое влияние на срок первого пло­доношения оказывают условия его произрастания.

Сеянцы западноевропейских сортов, а также сортов бассей­на Черного моря вступают в плодоношение раньше восточных. Так, в условиях Ташкента сеянцы этих двух групп плодоносят на второй — четвертый год после посева, а среднеазиатских сортов — через 5—16 лет. Виды американской группы, а также амурский виноград вступают в плодоношение на второй-третий гол после посева.

Большой жизненный цикл развития куста винограда вклю­чает процессы, протекающие от посева или посадки саженца (черенка) до конца жизни растения. В этот период стволы дико­растущего винограда по разным причинам периодически отми­рают, но вместо них образуются новые. Возраст отдельных ство­лов может достигать 20 лет и более.

В культурном состоянии растение винограда отличается от дикорастущего тем, что весь его жизненный цикл представляет часть большого цикла развития сеянца. При этом виноград раз­множают черенками, взятыми с возрастно-зрелого, плодоносяще­го растения.

В жизненном цикле растения винограда существуют следую­щие периоды: рост, развитие и полное плодоношение, ослабле­ние ростовой и репродуктивной деятельности. Период роста са­мый короткий, продолжительность его зависит от сорта и агро­техники. Наиболее длительным является период полного плодо­ношения, продолжающийся 25—50 лет и более.

В молодых насаждениях, в первые годы после посадки, необ­ходимо кустам придать форму, наиболее подходящую для почвенно-климатических условий того или иного региона и особен­ностей сорта. Форма должна обеспечивать максимальную про­стоту возделывания кустов и низкие затраты на уход за ними. В это время стремятся вырастить сильные, хорошо развитые растения. В период плодоношения основная цель ухода за рас­тением — регулирование силы роста и плодоношения куста; правильное размещение в пространстве побегов с соцветиями, определяющие максимальную продуктивность растения и высо­кое качество ягод; обеспечение водой, питательными элемента­ми; защита урожая от вредителей, болезней. В период ослабле­ния жизнедеятельности винограда силу его роста и плодоно­шение поддерживают обрезкой.

В течение года куст винограда проходит малый жизненный цикл, состоящий из двух периодов: покоя и вегетации.

На какой год после посадки саженцами плодоносит виноград, когда начинает давать первый урожай

Устройство благополучного виноградника на своем участке требует от садовода определенного объема знаний на эту тему. Важно изучить не только основные агротехнические мероприятия, но и информацию о том, на какой год после посадки способен плодоносить виноград. Это позволит избежать многих ошибок в стремлении получить ранний урожай и попробовать первые сочные ягодки уже на 2-3-й год.

Время начала плодоношения

При выращивании неполивного винограда в промышленных масштабах кустам не дают плодоносить до четырехлетнего возраста. Считается, что только к этому времени растение способно дать урожай без ущерба своему здоровью и качеству ягод. Куст должен успеть нарастить достаточный объем корневой массы до вступления в плодоношение. После обрезки растение обретает подходящую для данных климатических и почвенных условий форму.

Первые четыре года грамотного формирования кустов позволяют в последующем тратить минимальное количество времени на уход за виноградником. Это особенно важно для неполивных посадок крупных хозяйств. Когда виноград начинает плодоносить, кусты уже имеют мощные корни до 2-3 метров в глубину и развитую надземную часть куста.

На своем участке первые грозди можно получить на 1-2 года раньше. Регулярный полив и подкормки снимают с растения большую часть нагрузки по добыче влаги и питательных веществ. Главная задача для садовода после посадки — успеть вырастить за сезон сильную вызревшую лозу. От этого будет зависеть, на какой год виноград будет готов дать первые соцветия и плоды.

Используя некоторые агротехнические приемы, можно стимулировать рост и развитие куста.

Факторы, влияющие на плодоношение

При грамотном уходе уже на 2-3-й год после посадки можно попробовать первые ягоды винограда. Но иногда садовод не может добиться урожая даже на 5-6-й год. Способность кустов к плодоношению зависит от многих условий.

Время

Вегетирующие черенки с оголенным подсушенным корнем, посаженные поздней весной, будут долго болеть, лоза, скорее всего, не успеет вызреть и не переживет зиму. От такого винограда даже при идеальном уходе не стоит ждать плодоношения в ближайшие годы.

Покупные саженцы нужно брать с закрытым корнем. Если это осенняя посадка, то рекомендуется обратить внимание на состояние лозы, прирост этого лета должен быть вызревшим (не зеленым), толщиной не менее 6-7 мм. Такой саженец, качественно укрытый от холодов, хорошо перенесет зиму и способен зацвести уже на следующий сезон.

Весной виноград сажают несколькими способами:

• спящими черенками ранней весной до начала сокодвижения;
• уже разбуженными вегетирующими черенками (саженцами) в конце мая — начале июня;
• 2-3-летними саженцами до начала сокодвижения.

При посадке первым способом растение легче приживается, меньше болеет, но, скорее всего, не успеет дать достаточный прирост для плодоношения на следующий год.

Второй способ подразумевает посадку черенков в конце февраля в пластиковые бутылки в тепле. К началу мая черенки дадут прирост до 50 см. При посадке совершают осторожную перевалку без нарушения земляного кома. Такой саженец при хорошем уходе на следующий год с большой вероятностью выдаст первые соцветия. В таком случае можно оставить одно небольшое соцветие на самом сильном побеге и попробовать первые ягоды.

2-3-летние черенки не всегда хорошо приживаются, но при грамотном уходе плодоносят уже на следующий год. В год посадки соцветия обязательно удаляют, чтобы не ослаблять растение.

Место

Виноград очень требователен к солнечному свету, не терпит прохладные низины и подножия склонов. В затененном влажном месте виноград будет быстро наращивать зеленую массу, лоза не вызреет до конца сезона, будет хрупкой и тонкой, а зимой, скорее всего, вымерзнет. Такой виноградник может не дать плоды даже на 5-6-й год. Подойдет открытое с южной стороны место, защищенное с северной стороны постройками или деревьями.

Обрезка

При формировании молодых кустов следует учитывать, что соцветия формируются из средних почек прошлогоднего прироста. Слишком короткая обрезка может помешать винограду плодоносить в первые годы. Но и отсутствие обрезки может отсрочить плодоношение на неопределенный срок. Растение слишком много сил тратит на «бесперспективные» слабые побеги.

Подкормка

Вызревание лозы во многом зависит от количества питательных веществ, поступающих во время вегетационного периода. Избыток азота стимулирует большой прирост, но лоза «жирует», становится хрупкой и зеленой, цветочные почки формируются слабо.

Недостаток калия приостанавливает развитие побегов, растение отстает в росте, соцветия осыпаются. Нехватка органических составляющих в почве напрямую сказывается на вкусе и качестве будущего урожая. На бедных почвах без внесения перегноя и компоста виноградные кусты долго наращивают корневую массу и могут не плодоносить до 5-6 лет.

Правила ухода

Перед посадкой винограда нужно подготовить почву на глубину до 100 см. Весь слой снимают, вносят большой объем перегноя и компоста, перемешивают и разрыхляют. Тяжелые глинистые почвы дополнительно разбавляют песком. Каждому кусту выделяют в ряду не менее 2 м. При выборе места следует учитывать, что виноград нежелательно сажать рядом с крупными деревьями. Они активно поглощают влагу и питательные вещества вокруг себя. По периметру виноградника на расстоянии 4-5 м можно посадить многолетний кустарник (смородина, крыжовник), он убережет растения от ветра и задержит снег.

Молодые кусты до плодоношения поливают 4-5 раз за сезон, помогая растениям пережить самое засушливое время. К концу лета обильный полив может стимулировать активный рост побегов, которые уже не успеют вызреть до конца сезона. Надо следить, чтобы замачивался слой почвы не менее 1 метра. Поверхностное увлажнение стимулирует развитие корней в верхнем слое грунта, который пересыхает в первую очередь, растение становится зависимо от частого полива.

Чтобы уберечь почву виноградника от пересыхания и растрескивания, ее мульчируют толстым слоем сухой травы или соломы.

Поздней осенью или ранней весной под перекопку вносят перегной в больших количествах. Первую половину лета вместо минеральных удобрений можно поливать виноград раствором коровяка. Во вторую половину — лучше перейти на подкормку птичьим пометом. Полезны внекорневые подкормки калийными удобрениями по инструкции. Полностью заменять минеральными удобрениями органические нежелательно, вкус и качество ягод очень зависит от «гумусовой» составляющей почвы.

Обрезку молодых кустов с целью ускорения плодоношения совершают минимальную. Удаляют лишние и слабые побеги, чтобы растение не растрачивало на них силы. Один самый большой побег слегка обрезают, оставляя среднюю часть лозы с почками соцветий. Второй побег обрезают «на рукав». При благоприятных условиях такой виноград способен зацвести уже на второй год после посадки.

В первый сезон плодоношения оставляют только одно небольшое соцветие для пробы ягод. Если не удалить лишнюю завязь, растение потратит все силы на созревание плодов, лоза этого года не вызреет, и куст вымерзнет зимой. Осенью кусты тщательно укрывают, первая и вторая зима после посадки самые ответственные. Молодая лоза часто вымерзает, что может отложить плодоношение минимум на один сезон.

Методы получения раннего урожая

Посадка трехлетних саженцев при должном уходе позволит получить ранний урожай уже на следующий год. Выращивание саженцев в бутылке с февраля месяца ускоряет формирование и вызревание полноценной лозы, способной плодоносить на второй год.

В отличие от выращивания винограда в промышленных масштабах на своем участке можно не подвергать молодые растения очень короткой обрезке и позволить им зацвести на 2-3-й год. Регулярный полив и подкормки стимулируют ускоренный рост корневой системы и вызревание лозы в отличие от неполивных виноградников больших хозяйств. Это позволяет получить урожай на 1-2 года раньше.

Как получить урожай винограда в год посадки

Содержание материала

Занимаясь приусадебным виноградарством, я все время думал над тем, как бы ускорить вступление кустов в пору плодоношения. Очень уж не хотелось ждать 3—4 года, которые обычно проходят прежде, чем виноградное растение начнет давать урожай. Еще в 50-е годы начал пересаживать виноградные кусты с комом земли с одного места на другое, привозил из других районов города 6—8-летние урожайные растения с комом земли и сажал на своем участке в подготовленные заранее ямки. Такие кусты уже на второй год давали небольшой урожай.

В этот же период, размножая лучшие столовые сорта винограда, вырастил несколько кустов методом сухой отводки. Они тоже рано начали плодоносить.

Однако на винограднике все еще оставались свободные места, но рядом не было кустов хороших сортов. Возникла мысль: весной сухую отводку сделать не на 50-сантиметровую глубину, а по типу китайской отводки — на глубину 15—20 см — только с ослеплением всех глазков на той части побега, которая будет находиться в земле, и вывести на поверхность почвы 2—4 глазка. Когда же разовьются молодые побеги и соцветия на них, пересадить отводок с комом земли на новое место, отрезав от маточного куста.

Весной, в первых числах апреля, открыв виноградник, в нижней части куста отобрал хорошо вызревшую урожайную лозу. Отступив от штамба куста 40 см, вдоль ряда с небольшим отклонением от его линии прокопал на штык лопаты канавку длиной 50 см. Чтобы молодое растение не затеняли старые кусты, роя канавку, направил ее немного в сторону (из ряда). Затем отобранный побег очистил от усиков и ослепил на нем все глазки, за исключением четырех, выведенных на поверхность почвы. После этого канавку с уложенным отводком наполовину засыпал землей и уплотнил ее руками, полил одним ведром воды и, когда она впиталась, засыпал канавку полностью. Забив длинный деревянный кол, привязал к нему выведенную на поверхность часть отводка.

20 июня, то есть через два с половиной месяца, когда часть лозы, находящаяся в канавке, укоренилась, а на поверхности почвы появился куст высотой до 2 л с четырьмя побегами, 8 гроздьями и пасынками, нужно было отводок с комом земли перенести на свободное место. Оно находилось в 25 м. На свободном месте я заранее подготовил ямку глубиной 60 см и диаметром 1 м. Тут-то и возник вопрос, как перенести куст, чтобы не нарушить корневую систему и не обнажить ее.

Решил сделать под отводок подкоп, подложив под корни травяной мешок так, чтобы почва со всеми корнями была осторожно уложена на него. Отрезав отводок от маточного куста, втроем взяли мешок за углы и перенесли растение к месту его посадки. Осторожно опустили куст в ямку, хорошо уплотнили с боков почву и полили ее 4 ведрами воды. Когда она впиталась, сравнял поверхность почвы, присыпав ее рыхлой землей. После этого все побеги укоротил на одну треть, на пасынках оставил по два листочка, а некоторые совсем удалил.
В вегетационный период поливал куст через каждые 8—10 дней, расходуя по 4—5 ведер воды, и два раза опрыскал бордоской жидкостью.
Побеги и плоды вызрели нормально, грозди весили по 150—350 г, вкусовые качества ягод были хорошие.
В связи с этим вспоминается интересный случай. Когда выращенному новым способом кусту после высадки на постоянное место было 10 дней (а от укладки отводка прошло около трех месяцев), приехали ко мне виноградари-любители из г. Запорожья. Один из них имел свой приусадебный виноградник, на котором росло 300 кустов, занимался виноградарством более 20 лет. Я обратил внимание гостей на этот куст и спросил: «Как, по-вашему, сколько дней этому растению?» «Дней? — удивленно переспросили мои собеседники. — Вы хотите сказать — лет? Ну, самое малое три года…».
На второй год на молодом кусте оставил на замещение с обеих сторон вдоль ряда два нижних побега, а на двух верхних — по 6 глазков для плодоношения. Ягоды и побеги вновь вызрели хорошо.
Новый способ ускоренного выращивания винограда в принципе мне понравился, и я решил его совершенствовать. В следующем году сделал уже два отводка от кустов сортов Карабурну и Сенсо. Но на сей раз в канавки поместил коробки из плотного толстого картона, в которые и уложил для окоренения отводки. Из них выросли такие же кусты, как и в предыдущем году. Пересаживать их было намного удобнее и легче. Отрезав отводки от маточных кустов, я вытащил из канавки коробки с почвой, в которых окоренились отводки, и перенес растения на новые места, посадив в заранее подготовленные ямки. Вытащить картонки из ямок, присыпанных землей, не представило особой трудности. Эти два куста также в год посадки дали урожай.
О моем опыте получения плодов винограда с годичного побега в год его посадки вскоре узнали знакомые молодые виноградари-любители. Посыпались просьбы вырастить для них такие же кусты с тем, чтобы можно было перевезти на усадьбы в другие районы города. Следовательно, задача заключалась в том, чтобы при перевозке растений на далекие расстояния любым транспортом сохранить молодые нежные и хрупкие корни, не оголить их, не повредить надземную часть куста с листьями и гроздьями.
Поразмыслив, я стал выращивать отводки в деревянных ящиках. Делаю это так.
Перед обрезкой виноградных кустов осенью или весной выбираю для отводков хорошо вызревшие длинные урожайные лозы. Слишком длинные осенью укорачиваю до 14—16 глазков, в зависимости от расстояния до места установки ящика, в котором будет отводок окореняться. Такая обрезка облегчает укрывку куста на зиму.
Ранней весной, сразу после открытия растений, до распускания почек укладываю намеченные побеги в ящики (рис. 13). Длина ящика 50 см, высота и ширина по 20 см. В верхней части передней стенки ящика делаю вырез высотой 10 см, а шириной 2 см. Ящики изготовляю из любых дощечек и планок.
Для перевозки или переноски кустов на небольшое расстояние (до 100 м) можно использовать коробки из плотного картона.
Отводку делаю так. От маточного куста по направлению к месту укладки ящика рою канавку длиной 55 см, глубиной и шириной по 25 см.

Рис. 13. Ящик, в котором выращивается отводок-куст

Ящик располагаю на расстоянии 30—50 см от штамба куста, отступая в любую сторону вдоль ряда так, чтобы ящик не мешал обработке почвы и виноградных кустов в весенне-летний период, а также не сильно затенялся будущий молодой куст соседними взрослыми кустами. Уложив ящик в канавку,, наполовину наполняю его рыхлой почвой, смешанной с небольшим количеством перепревшего навоза или компоста.
Лозу для отводка очищаю от усиков, ослепляю глазки для лучшего развития корневой системы и пропускаю через вырез в передней стенке ящика, укладывая побег вдоль ящика. У его задней стенки верхушку лозы осторожно загибаю и вывожу вверх. Над поверхностью ящика остается конец лозы с четырьмя здоровыми глазками. Лишнюю часть верхушки отрезаю. Затем вбиваю в землю длинный кол (1,5—2 м) и привязываю к нему верхушку отводка. В дальнейшем по мере роста куста подвязываю к нему и все побеги. Такая «компактность» куста облегчает выкопку ящика с растением (рис. 14).
После укладки отводков присыпаю их рыхлой землей, хорошо уплотняю ее руками и поливаю из садовой лейки, расходуя полведра воды на каждый отводок. Когда вода впитается полностью, ящик наполняю землей до уровня поверхности почвы. При образовании корки на почве в ящике ее следует осторожно разрыхлить на глубину не более 5 см.

Рис. 14. Побег-отводок, уложенный в ящик

Дальнейший уход за отводком состоит в выпалывании в ящике вокруг отводка сорняков, рыхлении почвы, уничтожении на ней корки. Примерно через каждые 12—15 дней необходимо поливать отводки из расчета полведра воды на каждый ящик. Делать это лучше всего в вечерние часы водой, согретой на солнце в течение дня, садовой лейкой. После каждого полива обязательно нужно рыхлить почву.
Не следует поливать отводок в ящике перед самым началом и в период цветения, так как это может вызвать сильное осыпание цветков. Прекратить поливы необходимо за 10—12 дней до перевозки куста (8—10 июня).

Возраст плодоношения винограда

С какого возраста начинает плодоносить виноград? Если верить справочникам, то через четыре года. Но это по промышленной технологии, когда после посадки саженца оставляют один побег.
Осенью его обрезают на две почки, из двух почек на второй год получают два побега и так далее. То есть формируют кусты не спеша. Садоводам такой метод вообще не подходит. Поэтому виноградари стараются получить первую гроздь уже на второй год. А нормальное плодоношение – на третий

Всё дело в бутылке

Промышленная формировка применяется в основном на неполивных виноградниках. Там куст постепенно набирает силу при минимальном уходе. А виноградари процесс форсируют, добиваясь первых урожаев очень просто.

В феврале высаживают дома черенки в пластиковые бутылки. К моменту высадки в мае в открытый грунт у них уже есть почти метровый прирост. Далее немного прищипывают, и с помощью пасынков получают к осени два вызревших побега.

Удачная покупка

А есть способ и проще – купить трехлетний саженец. Пересадку он переживает болезненно, но все равно выбрасывает кисти, которые заложил еще в питомнике или школке. Нужно лишь удалить лишние, чтобы чрезмерно не ослабить растение, и в первый же год можно попробовать ягодки. Это удобно и тем, что можно сразу проверить сорт…

Ягоды с черенка

Зачастую и высаженные черенки могут выбросить кисти. Это сформированные почки выделывают «чудеса». Грозди, безусловно, нужно удалить. Но если вы уверены в том, что черенок уже зацепился корнями за землю, то оставьте небольшую часть грозди, а после опыления – две-три ягодки на гроздочке, чтобы проверить сорт. Разумеется, нормальное плодоношение будет через два года.

Упрямый куст

Бывает и наоборот. Несмотря на все наши старания, виноград не плодоносит три-четыре, а то и пять лет. Чаще всего виновато подсушивание корней во время реализации саженцев продавцом или при транспортировке. Такие «сухофрукты» можно отличить по отсутствию приростов после посадки в течение двух-трех лет. Ускорить процесс можно, если полить упрямцев раствором Корневина. Помогает и предпосадочная вымочка саженцев в воде на одни-двое суток или замачивание корней в растворе Гетероауксина на 1012 часов. Примерно так же «сидят» и те саженцы, которые посадили не вовремя. Начали распускаться почки – значит, время упущено. Саженцы могут несколько лет болеть, и начало плодоношения затягивается.

Слишком много ботвы

Совершенно противоположный вариант – бурный рост и отсутствие плодоношения. Бывает, когда чрезмерно увлекаются азотными удобрениями (навозом в том числе) или водой. Растения жируют и зимой вымерзают. А весной – отрастают заново. У меня подобное было с одним кустом, который рос возле подтекающего крана. «Поливался» раза три в неделю и пять лет не плодоносил, вымерзая за зиму. Пока не заменили кран – исправить ситуацию не удавалось.

После четырех почек

А может быть и еще одна причина бесплодных кустов – неправильная обрезка. Большинство сортов на первых трех-четырех почках однолетних лоз кисти не формирует. Стоит их обрезать коротко – и урожая не будет. Дело в том что грозди в почках закладываются в жару. Первые три-четыре формируются в июне, когда еще температура маловата. Самые лучшие грозди у средних почек на лозе, так как они сформированы в жаркие июль и август, а концы могут не успеть и вызреть, ведь в это время уже прохладно.

Поэтому различают короткую обрезку на две-четыре почки (при такой обрезке лишь немногие сорта плодоносят), среднюю на шесть-десять почек (пригодна для большинства сортов), и длинную – на 1224 почки (азиатские сорта). Иногда новички полностью вырезают однолетние лозы. Виноград, конечно, не погибнет – пойдет из спящих почек. А вот урожая точно не будет. Пара неполноценных гроздей на пасынках не в счет.