Осенняя посадка роз
Осенняя посадка роз
Розы предпочтительнее сажать осенью в регионах с мягкой зимой, а в регионах с суровым климатом в открытый грунт розы высаживают в основном весной. Однако при выращивании роз на срезку рекомендуется осенняя закладка плантации для более раннего цветения роз первой и второй волн срезки по сравнению с посаженными весной. Для штамбовых роз желательна весенняя посадка.
Осенью розы в средней полосе высаживают в грунт с середины сентября до середины октября. Более ранняя посадка и тёплая осень неблагоприятно сказываются на саженцах, у которых могут проснуться спящие почки. Более поздняя посадка и очень холодная осень увеличивают вероятность того, что саженцы роз не успеют укорениться и пострадают от мороза зимой.
Розы любят солнце, тепло и открытое воздушное пространство, поэтому под розарий выбирают участок, обращённый на юг (с небольшим уклоном для схода талой воды) и защищённый от холодных ветров, где грунтовые воды находятся глубже 1 м. На участках с избыточной влажностью почвы устраивают хороший дренаж и розарий делают слегка приподнятым, чтобы создать благоприятные условия для корней. Нежелательно тесное соседство роз с другими растениями и близость со стенами домов.
Розы требуют плодородных, рыхлых, хорошо заправленных органическими удобрениями, умеренно увлажнённых почв. Плодородный слой должен быть не менее 40 см. В большинстве случаев это среднетяжёлые — глинистые с песком, или песчаные с глиной почвы, со слабокислой реакцией рН 6,5-7. Если почва на месте будущего розария бедная, подготавливается плодородный грунт для посадки роз: суглинистая почва или глина, компост, перегной или хорошо разложившийся навоз — коровий, конский или куриный помёт (неперепревший навоз использовать нельзя, у роз он вызывает загнивание корней), минеральные удобрения (количество удобрений зависит от качества почвы). Желательно подготовить плодородную смесь за несколько недель до посадки роз: почву необходимо смешать с органикой в соотношении 1:1, прибавить небольшое количество золы или извести, костной муки (150 г на кв.м.). Для посадки роз выкапывают ямы 40 см в диаметре и 50-70 см глубиной, или роют траншеи такой же глубины и ширины, ориентируя их с севера на юг для лучшей освещённости. Если участок песчаный, на дно кладут слой глины толщиной около 7 см для исключения иссушения почвы; а если на участке тяжёлая глинистая почва, на дно насыпают тяжёлый гравийный песок для исключения переувлажнения почвы. Ямы и траншеи заполняют ранее подготовленной плодородной почвой и проводят посадку роз.
Качественные саженцы роз должны иметь хорошо разветвлённые корни со множеством тонких корешков и не менее трёх сильно развитых неповреждённых побегов; диаметр привоя и подвоя должен совпадать (5-8 мм). Саженцы с открытой корневой системой за сутки перед посадкой замачивают в воде. Перед посадкой с побегов роз удаляют листья и вырезают острым секатором невызревшие и поломанные побеги. Надземную часть укорачивают до 30-35 см, длинные корни — до 25-30 см, вырезая подгнившие корни до здорового места. Почки, расположенные ниже места прививки, удаляют — из них будет развиваться дикая поросль. Саженцы дезинфицируют, опрыскивая 3%-ным железным купоросом. Корни роз обмакивают в глиняную болтушку с коровяком (2:1) сметанообразной консистенции. Парковые розы высаживают по схеме 75х100 см при групповых и 1,5х2 м при рядовых посадках, Чайногибридные — 40х60 см, крупноцветные Полиантовые розы и Флорибунда — 30х50 см, мелкоцветные Полиантовые розы — 30х40 см, Ремонтантные розы — 40х70 см; между плетистыми розами выдерживают расстояние от 50 до 100 см.
В холодных регионах кусты роз размещают реже для лучшего прогревания почвы и аэрации посадок во избежание грибковых заболеваний роз. При выращивании роз на срезку плантацию закладывают осенью по загущённой схеме со сдвоенными рядами: расстояние между кустами 25 см, между сдвоенными рядами 30 см, междурядья — 50 см. При таком экономном размещении роз облегчается уход за кустами, удлиняются цветоносы; кусты чуть вытягиваются, осенью вовремя приостанавливают рост, и древесина успевает хорошо вызреть к зиме. У привитых роз при посадке прививка поворачивается на юг, она должна находиться на 3 см (на лёгких почвах — на 5 см) ниже поверхности почвы для хорошего укоренения и предохранения корней от вымерзания зимой.
Осенью кустовые розы сажают чуть глубже, чем они росли в питомнике, чтобы исключить выпирание саженцев от морозов; плетистые розы заглубляют больше для образования дополнительных корней. При посадке корни равномерно расправляют во все стороны и засыпают их плодородной почвой так, чтобы она плотно прилегала к корням и не было воздушных полостей. Уплотнённую почву обильно поливают в несколько приёмов из расчёта 1-2 ведра воды на куст, после впитывания влаги поверхность закрывают сухой почвой и вокруг растений делают лунки для поливов. Чтобы побеги посаженных роз не подсохли и не пострадали от приближающихся холодов, розы окучивают торфом или землёй с песком на высоту 20 см. При похолодании до минусовых температур розы укрывают на зиму.
Если саженцы роз уже приобретены и срок благоприятной посадки истекает, а погода резко испортилась, не нужно сажать розы кое-как, лучше сохранить их в прикопанном виде в парниках, холодных подвалах или хранилищах при нулевой температуре до весны. В открытом грунте саженцы прикапывают в траншее глубиной около 40 см на высоком участке без застоя талых вод. Подготовленные саженцы роз укладывают в траншею в наклонном положении, на корневые шейки насыпают песок, а затем траншею плотно заполняют землёй. С установлением устойчивых морозов саженцы закрывают лапником и засыпают торфом, а сверху — снегом.
Всё о розе на сайте Gardenia.ru
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Посадка роз
Один из секретов успеха при выращивании роз – правильная и своевременная посадка. Следуйте нашим рекомендациям, и розы порадуют вас обильным цветением.
- 1 из 1
На фото:
Когда высаживать розы?
Зависит от региона и типа саженцев. Саженцы, выращенные в контейнерах, можно высаживать весь сезон – с мая по август. Розы c открытой корневой системой можно высаживать весной или осенью.
На вопрос, когда высаживать розы, в южных регионах ответят: конечно же, осенью! Растения успевают хорошо укорениться до морозов. В северных регионах и средней полосе осенняя посадка считается ненадежной. При быстром наступлении холодов растения уходят на зимовку неукоренившимися и сильно пострадают от морозов. Посадка роз весной, с 20 апреля по 20 мая – наилучший вариант для средней полосы России. Как определить, когда весной сажать розы? Если почва почва прогрелась до 8-10° С – значит настало время, когда можно сажать розы.
- 1 из 1
На фото:
Готовим почву. Как сажать розы весной? Как весной, так и осенью, перед посадкой роз заранее готовят участок – перекапывают, вносят удобрения. Если место ранее было недостаточно удобрено, необходимо внести хорошо перепревший компост или навозный перегной. Под каждый куст вносят 1-1,5 кг компоста или навоза,
1 столовую ложку минерального цветочного удобрения и тщательно перемешивают с почвой. Если почва легкая, необходимо дополнительно внести золу, около 30 грамм на куст. Свежий навоз вносить не следует.
- 1 из 1
На фото:
Высаживаем. Чайно-гибридные, крупноцветные полиантовые розы, а также розы флорибунда сажают на расстоянии 40-50 см друг от друга. Ширина и глубина ямки должны быть такими, чтобы в ней могли свободно разместится расправленные корни розы. При высадке корни освобождают от упаковочного грунта. Этого не делают в случае приобретения посадочного материала в горшках или специальных металлических сетках, которые в почве полностью разлагаются. Если под внешним слоем грунта у саженца обнаружится тканево-резиночная сетка, ее необходимо удалить, аккуратно срезая ножницами.
- 1 из 3
На фото:
Подрезаем ветки. При посадке необходимо подрезать ветки роз. У чайно-гибридных, флорибунда и крупноцветных полиантовых оставляют 3-5 почек, у мелкоцветных полиантовых – 1-2 почки, парковые укорачиваются на 1/3-1/4 длины, у остальных групп – оставляют 5-7 почек. Каждую ветку нужно подрезать в соответствии с правилами обрезки – слабые ветки подрезаются по максимуму, а сильные – наоборот.
- 1 из 1
На фото:
Полив и рыхление. Высаженные кусты обильно поливают водой, чтобы почва осела и плотнее прижалась к корням. На легких почвах поливы должны быть более частыми и обильными, чем на тяжелых. После посадки кусты следует окучить, чтобы предотвратить усыхание побегов. Примерно через две недели должны появиться новые ростки, если этого не происходит, а почва начала пересыхать, необходимо мульчировать ее влажными опилками, листьями или сырым мхом. Как только появятся первые ростки, лишнюю землю аккуратно убирают, лучше сделать это в пасмурную и прохладную погоду, чтобы скрытые под землей побеги не получили ожоги.
- 1 из 1
На фото:
Фотографии предоставлены сетью садоводческих супермаркетов «Мир увлечений»
Добавь радости к заботам!
Nav view search
Navigation
Search
Декоративный сад
ПОСАДКА РОЗ
Ведущий форума «Розовый сад» на сайте ВС, известный знаток роз Алексей СТЕПАНОВ рассказывает обо всех нюансах посадки роз: выбор места, глубина и сроки посадки, обработка перед посадкой.
ВЫБОР МЕСТА . Роза солнцелюбива, в тени она будет не цвести, а медленно угасать. Утреннее солнце быстро просушивает росу на листьях разы снижая опасность поражения грибными болезнями. Розы не любят сквозняков и застоя холодного воздуха, поэтому их располагают на самых высоких и солнечных местах. Роза любит плодородные лёгкие слабокислые почвы.
На кислых и щелочных может появиться хлороз листьев. Она не выносит замокания, потому уровень грунтовых вод на участке должен быть не выше 1 метра , если выше, то посадки нужно поднимать.
Определитесь, что вы хотите. Рабатку ли с чайно-гибридными розами, или миксбордер с почвопокровными, роскошные плетистые розы, украшающие арки и шпалеры или живую изгородь из кустовых роз?
Место выбираем, помня, что оно не должно затапливаться талыми водами, а осенью розы придётся укрывать. Особенно много места понадобится кустовым и плетистым. Некоторые сорта могут красиво выглядеть в виде солитера на газоне, но зимуют «одиночки» всегда хуже, чем группа, и силы, потраченные на укрытие одного куста, соизмеримы с укрытием 7—8. Потому лучше высаживать группами в один-два ряда.
Интересно выглядят, например, розарии, в которых в первом ряду высажены чайно-гибридные высотой до 1, а во втором кустовые 1,5— 1,8 метра . Классической считается шахматная посадка в 2 ряда, при этом «лицо» розария ориентируют на юг или юго-восток. Чем больше площадь под укрытием, тем лучше зимуют розы. Удобнее всего укрывать прямоугольные розарии, хотя и выглядят они банально. Не стоит высаживать розы в 3 и более рядов. Пробираться к среднему ряду через колючие кусты очень неудобно. В большом массиве прокладывают дорожки.
Не стоит сажать розы под пологом крупных деревьев, которые, запустив корни в посадочную яму, моментально высосут оттуда всё. Важно знать, какие растения росли на этом месте. Все розоцветные не годятся в качестве предшественников, так как они уже взяли из почвы те же питательные вещества, в которых нуждаются розы. Нельзя их сажать и туда, где долго росли розы, там земля сильно истощена и заражена патогенными организмами. Если нет другого варианта, то почву нужно заменить.
ПОСАДКА. Ямы копают на расстоянии друг от друга: для плетистых и почвопокровных не менее 1 м , а то и 1, 5—2; для шрабов достаточно 1 м , а для чайно-гибридных и флорибунд — 0,5.
Больше всего для роз подходит суглинок. Песчаные почвы менее пригодны, они сильнее промерзают, питательные вещества быстро вымываются в нижние слои, поэтому в них добавляют глину и компост. Худшими считаются торфяные.
Розы сажаются надолго: чайно-гибридные и флорибунды живут в среднем 5—7, кустарниковые 7—10, плетистые и парковые 10—15 лет, а то и все 25 лет. Поэтому необходимо создать питательную среду, которой хватило бы на все годы. Идеальных почв не бывает, но любую можно облагородить. Для миниатюрных и роз патио достаточно выкопать посадочные ямы размером 40х40, для чайно-гибридных и флорибунд — 60х60, для плетистых и крупных кустовых или парковых — не менее 80х80 см.
Ямы надо готовить заранее, например на весну с осени, для того чтобы почва «созрела», а удобрения растворились. На практике так получается редко. Мне приходилось сажать розы в день копки ямы и ничего страшного. Только тогда не надо добавлять удобрения, чтоы не сгорели молодые корешки. Удобрить можно через месяц, когда саженец приживётся. Пожелтение молодых листьев сигнализирует, что корешки обожжены удобрениями.Надо немедленно выкопать розу, пересадить в другое место, а яму оставить «созревать» на месяц-два, тщательно проливая водой.
Копая яму, снимаем дерновой слой, вынимаем и складируем весь слой суглинка, и, наконец, глину, которую вывозим с участка. Дёрн укладываем на дно и разбиваем лопатой. Потом я даю в яму ведро песка и полведра торфа, перемешиваю, получая лёгкую почву, в которой не будет застаиваться вода. Оставшийся суглинок перемешиваю с ведром песка, 1—2 вёдрами торфа, добавляю перепревший конский навоз и компост. А ещё 1—2 стакана доломитовой муки (на кислых почвах) и стакан золы. Смешивать их нельзя, поэтому доломитовую муку добавляю в низ ямы, а золу вверх. На яму даю 2—3 горсти Кемиры-универсал и костную муку, 2 стакана на яму. Всё тщательно перемешиваю, делаю ямку по размеру контейнера или равную длине корней и помещаю саженец. Засыпаю корни почвой и каждый слой проливаю водой, чтобы не было пустот.
Корни в упаковочной таре бывают скручены или завязаны. Если розы ещё не начали вегетацию и молодые корни не отросли, то лучше ком растрясти, осмотреть корневую систему, расправить и подрезать. Если белые корни уже оплели контейнер, то я расправляю их в посадочной яме, когда проливаю водой. У саженцев с открытой корневой системой перед посадкой обновляю срезы и замачиваю на сутки в воде. После посадки на постоянное место обновляю срезы на побегах. Дело в том, что, импортные саженцы обрезает машина, а она не разбирает, где сделать срез. Мы же знаем, что над почкой.
Побеги следует укоротить примерно до 8— 10 см . Плетистые и почвопокровные укорачивать не нужно. Многие рекомендуют окучить розу землёй, чтобы предохранить стебли от иссушения, а потом недельки через 2—3 осторожно размыть окучку водой. Я никогда так не делал, но и не оставлял посадки без полива больше, чем на 3 дня, не пользовался стимуляторами, просто всегда выбирал самый крепкий саженец, способный перенести все невзгоды. Роза — мощное и живучее растение, которое не нуждается в стимуляторах. Всё это временный допинг для растения, так зачем же к нему приучать?
Посаженную розу необходимо накрыть 5-литровой бутылкой или вбить четыре кола по периметру, обернуть их лутрасилом и обвязать верёвкой, тогда почва сохраняет влагу и меньше перегревается на солнце, ведь укоренение происходит при невысокой (15 град) температуре. Недели через две, когда саженец тронется в рост, его можно открывать.
О ГЛУБИНЕ ПОСАДКИ. Рекомендуют заглублять прививку на 5— 7 см . Считаю, что на глинистых почвах лучше размещать её вровень с землёй. Мои розы, посаженные 8—10 лет назад именно так, живы до сих пор, а заглублённые согласно «правилам», давно уже в мире ином. Видимо, при заглублённой посадке куст быстро переходит на собственные корни, что наглядно подтверждают выкопанные «трупы». Происходит это потому, что подвой попадает в холодный нижний слой почвы, а привой, оказавшись в тёплом верхнем слое, начинает укореняться.
Подвой, не выполняющий свои функции, начинает отмирать и тянет за собой привой. Установлено, что розы на собственных корнях зимуют у нас хуже привитых, так зачем же на них переводить? Кроме того, я заметил, что розы с заглублённой прививкой уже на третий год перестают давать новые побеги замещения. Возможно, они просто не в состоянии пробиться наверх из глубины, а без возобновления роза стареет и угасает. Правило посадки роз прививкой на уровне земли относится только к тяжёлым почвам. На холодных и сильно промерзающих песчаных розы надо заглублять.
О СРОКАХ ПОСАДКИ РОЗ. Спящие саженцы высаживают с середины апреля, как только оттает почва, но надёжно защитив от заморозков плотным лутрасилом. Подрощенные на балконе саженцы можно высаживать примерно с 10 мая. Первая половина мая — лучшее время для высадки не укоренённых роз. В сухую, жаркую погоду они сильно затормозят в развитии. Если до жары не успеют укорениться и нарастить листовую массу, то сроки приживаемости растянутся на всё лето, и сезон будет потерян.
Существует мнение, что в первый сезон надо обрывать бутоны и не давать розе цвести. Считаю это не только глупым, но и вредным советом. Рекомендацию можно отнести к однолетним слабым саженцам. Но лишать цветения двухлетку жестоко. Во-первых, вы не увидите цветения «первенца», к тому же, только процветшие побеги считаются вызревшими. Обрывая бутоны, мы мешаем вызреванию и обрекаем розу на трудную зимовку. Пересаживая контейнерные саженцы, стараемся не развалить земляной ком.
Летом часто продают цветущие саженцы. Тогда исключается пересортица. Но роза выращена в теплице и часто заражена трипсами, которые моментально переселятся на соседей. Внимательно осмотрите покупку, и если цветки и бутоны покажутся подозрительными, сразу их оборвите.
семенаплюс74.ру
Как посадить розу. 10 важных правил посадки и ухода за розами.
Многие садоводы не знают как правильно посадить розу, какой нужен уход, как успешно подготовить розы на зиму. Ошибочно предполагая, что культура роз в наших уральских и сибирских условиях крайне ненадежна и и трудоемка. Также отпугивают любителей цветов и высокие цены на розы, особенно если она привитая.
Также очень мало литературы по выращиванию роз на Урале и Сибири. Все это побуждает написать о 10 самых необходимых правил посадки и ухода за розами. Здесь собран 30 летний опыт успешного размножения и разведения розы в открытом и закрытом грунте агрономов Урала и Сибири.
Возьмите себе на заметку эти несложные правила по уходу за розами, и они будут радовать вас на протяжении многих лет обильным цветением.
ПРАВИЛО №1
Покупайте посадочный материал не южных сортов, а преимущественно российского или голландского производства, обязательно привитый и корнеспособный.
Если вы планируете выращивать розы в отапливаемой теплице, то можно приобретать и более южные сорта.
ПРАВИЛО №2
Посадочный материал роз лучше всего приобретать весной, высаживать — когда хорошо прогреется почва, во второй половине мая. Хорошо при посадке полить розу удобрением «ПЛАНТА ЧУДО РОСТ», или любой органической подкормкой.
Опыт показывает что, посадка роз осенью в грунт или в парник в условиях Урала и Сибири чаще всего не удается. Но если все таки вы приобрели розу ранней осенью, в сентябре, то рекомендуется прикопать ее до весны в погребе, обеспечивая при этом плюсовую температуру.
Или можно ее густо высадить как рассаду томатов, в отапливаемом помещении.
ПРАВИЛО №3
Место для посадки выбирайте солнечное, предварительно обработанную на полтора или два штыка. Хорошо внести в почву древесную золу, компост или перепревший навоз.
Уход за розой: минеральные удобрения нужно использовать в то время, когда кусты наберут силу, и хорошо разовьются. ДО И ПОСЛЕ внесения удобрения необходимо обильно полить розу. Не следует превышать дозу химических подкормок. Так как корни у молодых кустов еще очень чувствительные и есть риск сжечь их.
Среднерослые сорта роз сажают, выдерживая расстояние между ними в 0,5 метров друг от друга. Сильнорослые с расстоянием в один метр .
Перед посадкой у привитых саженцев коротко обрезают длинные ветви, у корнесобственных ветви не укорачивают. Сажают, так чтобы прививка смотрела на восток (откуда всходит солнце).
Немного окучивают влажной почвой, опилками или перегноем до начала роста побегов.
ПРАВИЛО №4
Не делайте срезку цветов и черенков для молодых и недоразвитых кустов это недопустимо! Бутоны и лишние побеги при их обособлении выщипывают.
Отцветшие цветы на сильных кустах удаляют вместе с 1 или 2 листьями, иначе могут завязаться плоды с семенами, и повторное цветение будет слабым.
ПРАВИЛО №5
Поливают под куст, обильно, так, чтобы земля пропитывалась влагой на о,5 метров. При сухой погоде интервал между поливами в две недели.
Совмещайте поливы с жидкими подкормками (предварительно пролив розу), настоем коровяка 1:10, или настоем куриного помета — 1:20, золы, трав, микробиологическим удобрением Байкал- ЭМ, Планта, Богатый. Желательно, в первый год не использовать минеральные удобрения. В следующие годы проводят до 6 подкормок за сезон, чередуя органические с минеральными удобрениями.
В холодную, дождливую погоду розы не впитывают вещества из земли, поэтому проводите внекорневую подкормку (опрыскивание), это улучшит состояние растения, увеличит количество и размер цветков.
До конца июля желательно, чтобы азотные удобрения преобладали в подкормках, а в августе для лучшего одеревенения кустов — калийные и фосфорные удобрения, зола.
Подкормки после первого года:
весной, до распускания листьев, после снятия укрытия и обрезки: аммиачная селитра 30 грамм на 1 кв. м. (или мочевина 1ст.л на 10 литров воды).
Через две недели — повторить. Азот увеличит массу растения, повлияет на рост побегов.
третья подкормка — начало бутонизации: комплексная минеральная подкормка (КЕМИРА, ФЕРТИКА, АГРИКОЛА ДЛЯ РОЗ, ЗДРАВЕНЬ ДЛЯ РОЗ и т.п)
четвертая подкормка — перед первым цветением: раствор коровяка, или раствор ГУМАТА, или раствор БАЙКАЛ ЭМ.
пятая подкормка — конец июля-начало августа, после первого цветения — комплексное минеральное удобрение.
последняя, шестая подкормка— суперфосфат и калийная соль (калий).
Во время пересадки, обрезки, срезки цветков, а также в период похолодания, или засухи очень полезны опрыскивания препаратом ЭПИН ЭКСТРА.
Как правило в соцветиях оставляют самый крупный, центральный бутон, а лишние по бокам выщипывают. Так же поступают и с растущими из одной почки побегами — оставляя только один, самый сильный, который растет из центра куста наружу.
ПРАВИЛО №7
При первых признаках поражения кустов вредителями и болезнями (налет, пятна) проводят химическую обработку препаратами ФИТОВЕРМ, АКТЕЛЛИК, ФУФАНОН, АГРАВЕРТИН, ИНТАВИР от вредитей, ТОПАЗ, ФИТОСПОРИН — от болезней. Обработку против вредителей проводят дважды с перерывом в 7 дней.
ПРАВИЛО №8
Обрезают кусты в два срока. Осенью, в начале октября, делают основную обрезку. Удаляют неодревесневшие побеги до твёрдой древесины. С коротко обрезанных кустов убирают все листья. Оставляют самые развитые,сильные ветки, а мелкие и больные удаляют. Мусор и обрезки сжигают.
Весной, в мае месяце, после полного зимнего раскрытия кустов удаляют все бурые, подмершие и загнившие части. Если останется хотя бы две или три здоровые почки, то куст хорошо обрастет и зацветёт.
Ремонтантные сорта обрезают оставляя побеги более длинными (около 20 см), эти сорта цветут и на прошлогодних приростах.
ПРАВИЛО №9
При вырастании дикой поросли (как правило характерно для привитых на шиповнике кустов ), ее выдёргивают из земли обрывая с корня. Над землей резать поросль — бесполезное занятие.
ПРАВИЛО №10
На зиму розы укрывать лучше всего древесными опилками или мелкой стружкой.
Против повреждения заморозками, при наступлении августа — на 5-10 см подокучивают опилками основания кустов (корневую шейку). А в первой декаде октября после обрезки, кусты засыпают опилками доверху, «с головой» , закрывая сверху полученный холмик пленкой, коробкой, ящиком, брезентом, толем и пр. Укрытие нужно прижать каким-нибудь гнётом.
Нельзя на Урале и в Сибири окучивать на зиму кусты землей, сырым листом, перегноем и другими материалами. Потому, что в отличии от других областей нашей страны, у нас одревеснение побегов происходит слабее, и поэтому к весне кусты роз часто подопревают.
Зимой нужно дополнительно окучить снегом. Укрытия снимают в пасмурную погоду поздним маем, потому,что от яркого солнца куст сразу обгорит.
При ясной, солнечной погоде открытый куст притеняют ящиком, ведром, бумагой, укрывным материалом несколько дней, при этом основание куста должно быть закрытым до 10 июня — когда закончатся возвратные заморозки и начнется отрастание первых новых побегов.
СОРТА РОЗ.
Популярные группы: флорибунда и чайногибридные — разнообразные окраски, красота и способность непрерывно цвести весь сезон, делает эти сорта самыми популярными.
Полиантовые розы и грандифлора (очень похожие на флорибунда) менее популярны.
Чайногибридные розы
выделяются разнообразием окрасок, изящными, удлиненными, крупными — до 18см цветками. Могут быть полумахровыми (до 20 лепестков в цветке), и густомахровыми — от 100 и больше лепестков. Имеют разнообразный приятный запах.
Как правило цветки одиночные, но могут быть и в небольших соцветиях. Лист крупный, часто кожистый, блестящий. Шипы на молодых побегах красноватые, крупные, редкие. Куст высотой от 60 до 140 см, прямой, может быть иногда раскидистым.
Полиантовые розы
Куст небольшой до 40 см, компактный, густой, сильноразветвленный с мелкими цветками (до 4 см ), розового или красного цвета, редко белые, некоторые сорта — оранжевые. Желтой окраски цветов у типчной полиантовой розы нет. Могут обладать ароматом, махровость — от полумахровой до густомахровой.
Соцветия крупные, многоцветковые, насчитывающими от 20 до 100 стойких цветков с долго сохраняющими яркость окраски. Цветение непрерывное, обильное, до глубокой осени.
Флорибунда
Имеют огромнейшее разнообразие, уступают чайногибридным розам по аромату, красоте и величине цветка, но превосходят по зимостойкости и очень обильному, почти непрерывному цветению.
Куст от 50 до 120 см, прямой, раскидистый, с кожистыми, блестящими листьями. Цветки простые, полумахровые или густомахровые. Форма от чашевидной до бокаловидной от 4 до 10 см в диаметре, собраны в часто душистые соцветия разной величины.
Грандифлора
Путем скрещивания сортов флорибунда и чайногибридной была получена новая, небольшая группа крупноцветковой садовой розы — грандифлора.
Сорт с крупным соцветиями и обильным, продолжительным цветением как у флорибунды. А форма и размер цветка как у чайногибридной розы, но превосходящий оба сорта по зимостойкости и силе роста.
