Обрезка старого запущенного винограда ВИДЕО

Как обрезать старый запущенный куст винограда +ВИДЕО

Наверняка, у каждого начинающего виноградаря на участке уже имеется несколько старых запущенных кустов винограда состояние которых, мягко говоря, вызывает тревогу и опасение. О том, как придать этим кустам новую жизнь, и пойдет речь в этом материале.

Для начала, следует четко определить для себя будущее этого куста. Если сорт вас по каким то причинам не устраивает, то стоит ли вообще тратить время на его восстановление? Уверен, что нет. Гораздо эффективнее использовать этот куст в качестве подвоя для другого сорта, то есть перепривить. А вот если сорт вас вполне устраивает, то первое, что необходимо сделать, конечно же обрезать наш запущенный куст.

Обрезка проводится когда растение находится в состоянии покоя. Лучшее время для этого — поздняя осень или ранняя весна. Параллельно с обрезкой необходимо омолодить куст. Для начала, необходимо удалить все засохшие, поврежденные и очень старые лозы. Если поврежденные и старые лозы видны сразу, то как отличить живую лозу от засохшей? На вид, особенно новичку, это сделать затруднительно, так как в состоянии покоя все лозы выглядят почти одинаково. Делается это так. Секатором или острым ножом делаем срез лозы вызывающей у нас сомнение. Если срез имеет зеленый (салатовый) цвет, то лоза живая. Если на срезе нет зеленого цвета, то лоза засохла, вымерзла или повреждена ее сокопроводящая система. Делаем еще несколько срезов ближе к основанию, если результат не меняется, полностью удаляем лозу.

После удаления старых, слабо функционирующих, поврежденных и отмерших частей виноградного растения необходимо определиться с формировкой будущего куста. Если сорт морозостойкий и планируется выращивать его без зимнего укрытия, то выбираем соответствующую месту и назначению куста формировку: арочную, беседочную, перголу и тому подобное. Выбор формировки виноградного куста

Если планируется укрытие куста в зимнее время, то рекомендую обратить внимание на такие формировки, как Горизонтальный кордон и Веерная формировка.

После выбора и детального изучения планируемой формы ведения виноградного куста, делаем анализ нашего восстанавливаемого растения на наличие подходящих для выбранной формировки частей куста и отдельных лоз. Все, что по каким то причинам не подходит для будущей формы куста, удаляется. А с подходящих, формируется новая скелетная основа нашей будущей формировки. Элементы выбранной формировки которые не удалось сформировать сразу, мы сможем вырастить в течении следующего вегетативного периода. Обращаю ваше внимание, что плодовое звено необходимо формировать с однолетних лоз, так как на большинстве сортов плодоносные почки образуются исключительно на однолетнем приросте.

Надеюсь, что помог вам разобраться с обрезкой старого запущенного куста винограда. Свое видео на данную тему постараюсь снять в этом или следующем сезоне, а пока посмотрите видео опытного виноградаря из Беларуси Александра Мчедлидзе и старшего научного сотрудника «НИИ виноградарства им. Потапенко» Хисамутдинова А.Ф.

Обрезка старого запущенного куста винограда.

Обрезка винограда осенью

Советы для начинающих в пошаговых картинках

У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека!

Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни.

Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой.

Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги.

Глазки. Они же почки.

Как видите, все довольно просто. Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить.

Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8 — 12 глазков.

Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2 — 4 почки.

Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения.

Ну а теперь, когда разобрались с терминами, пора переходить к основам обрезки.

Формируем кусты винограда в первый год

Формировать молодой виноград начинают весной. Для начала на центральном побеге выбираем две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – на нем должно быть 2 глазка. Другой – длинным (4 глазка).

На зиму обрезанную лозу снимаюем со шпалеры и укрываем листьями.

Формируем кусты винограда во второй год

Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны.

Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста.

Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4 почки. Из них получатся плодовые стрелки.

После этого лозу снимаем и укрываем в зиму.

Формируем кусты винограда в третий год

Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально. Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально.

В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей. Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10 — 20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы.

Читать еще: Посадка виктории осенью

Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю.

В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год.

Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5 — 6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать.

Как правильно ухаживать за виноградом

Чтобы виноград обильно плодоносил, его нужно вовремя поливать и подкармливать. И важно делать это по правилам!

Полив. За сезон винограду нужно 4 полива.

Первый – поздней весной (в конце мая или даже в начале июня), когда точно ясно, что заморозков уже не будет.

Второй – за неделю до цветения.

Третий – после цветения.

Четвертый – влагозарядковый. Его проводят за неделю до укрытия лозы. Игнорировать его нельзя, поскольку он существенно повышает зимостойкость растения. Если осень дождливая, влагозарядковый полив можно не делать.

Во всех случаях норма расхода воды на взрослый куст – 4 ведра. При каждом поливе в воду полезно добавить 0,5 л золы.

Поливать виноград надо так, чтобы вода попадала сразу в почву и на замочила побеги и листья – это может спровоцировать болезни. Перед поливом полезно разрыхлить почву вокруг куста. После – тоже. Самый удобный и правильный вариант такой: утром вы рыхлите почву вечером поливаете, на следующее утро снова рыхлите.

Что делать, если виноград не растет

Причин, почему виноград не растет или растет очень плохо, может быть много, но главных – четыре.

1. Не хватает света. Виноград не любит загущения, поэтому кусты надо сажать на расстояние не менее 1 м друг от друга. При этом лозы не должна расти в тени от деревьев и строений – сажайте ее на открытый участок.

2. Не хватает тепла. Старайтесь сажать виноград на юной стороне участка и лучше, если он будет с небольшим уклоном на юг – так почва прогревается гораздо лучше.

Защищайте виноград от холодных северных ветров – можно, к примеру, с северной стороны виноградника установить щиты или ширмы. Но еще лучше сажать виноград с южной стороны от зданий.

Есть несколько хитростей, которые помогут согреть виноград. Например, разложить вокруг кустов камни – днем они аккумулирует тело, а ночью отдают его растениям. Можно почву вокруг кустов укрыть рубероидом.

3. Не хватает влаги. Для нормально роста виноград важно вовремя поливать. Как это сделать – см. выше.

4. Не хватает питания. Виноград не требует частых подкормок, ему достаточно всего одной, но она – обязательное условие (см. выше).

Исправление запущенных кустов

К сожалению, это бывает необходимо. То ли по незнанию правил агротехники, то ли из-за отсутствия необходимого времени на первых этапах выращивания винограда, то ли просто из-за русского «авось». Авось пока и так сойдет. А вот уж потом я возьмусь засуча рукава… И виноградный куст буквально за 2–3 года вместо благородной лозы с прекрасными гроздями превращается в «гадкого утенка», а его урожай – в несколько карликовых гроздочек. И возникает лишь один вопрос, точнее, ответ на все свои предыдущие действия (читай – бездействие): выкопать и начать все сначала. Куст может превратиться в загущенный и неприступный «ежик» либо в колченогую вытянутую лиану с короткими ежегодными приростами. Но не надо делать поспешных выводов и спешить взять в руки лопату. Ведь наш запущенный куст за это время все-таки сумел накопить большое количество пластических веществ в своих рукавах. Поэтому надо крайне аккуратно и бережно приступать к его исправлению.

Вариантов здесь может быть множество. Однако исходя из практического опыта запущенный куст винограда приобретает чаще всего форму вытянутой колченогой лианы или неприступного «ежа».

Исправление любого куста надо начинать с того, что изначально определить степень его запущенности и в каком направлении вы хотите двигаться в плане его окультуривания. Задачи здесь две. Первое: надо выбрать такой способ обрезки куста, чтобы, сохраняя его некоторое плодоношение на период окультуривания, найти те лозы текущего года, которые потребуют минимального времени для создания куста и оптимального его плодоношения в будущем. И второе: исходя из текущего состояния куста определиться с конечной формой, наиболее подходящей для уровня агротехники на вашем участке, сортом винограда и исходным материалом куста.

а) Исправление оголенного вытянутого куста

Типичным здесь будет куст, изображенный на рис. 76, имеющий многолетние рукава, вытянутые вертикально, и приросты текущего года а и б. Как видно из рисунка, на рукавах есть несколько молодых лоз в нижней зоне куста, из которых мы сможем сформировать новый куст винограда классической формы двухплечевого кордона.

Осенью после сбора урожая с куста вырезаем всю старую древесину в местах 1, 2 и 3. После чего у нас останется часть старых рукавов и две молодые лозы текущего года. Рис. 77. После листопада и установления устойчивых холодов (-2 – 40 °C) вертикальную часть наклоняем влево и пришпиливаем к земле. Аналогично готовим к зимовке и правый рукав с лозой. Весной, обрезав каждую лозу на 5–6 почек, укрепляем их на нитях шпалеры, как показано на рис. 78. И уже осенью имеем двухплечевой, полноценно плодоносящий куст винограда. Рис. 79.

Читать еще: Когда обрезать абрикос весной или осенью

Если же у вас запущенный многолетний куст не будет иметь в своей нижней части прироста молодых лоз текущего года, тогда можно будет провести обрезку на высоте 30–40 см старой древесины, спровоцировав тем самым активный весенний рост молодых волчков от основания куста. Однако здесь, как в классическом случае, неплохо оставить хотя бы одну ветвь на плодоношение в первый год после обрезки и сохранения нормального сбалансированного фотосинтеза всего куста. Весной же следующего года из молодой поросли сформировать необходимую форму виноградного куста. А уж затем отплодоносовшую старую часть куста вырезать «под ноль».

б) Исправление «ежика»

Исправление этого типа запущенного куста (рис. 80) также начинаем с поиска молодой лозы в нижней зоне куста: 1, 2 и 3 и части куста а, которая на весь период омоложения будет продолжать плодоношение, поставляя к нашему столу грозди ягод. Старые рукава после снятия урожая вырезаем «под ноль» в местах, отмеченных на рисунке. Весной следующего года годовалые лозы 1, 2 и 3 обрезаем на 2 почки, лозу а закрепляем на 2-й нитке шпалеры. Рис. 81. К осени получаем куст, как показано на рис. 82. Тогда же в указанном на рисунке месте производим вырезку старой отплодоносившей части куста. Весной 3-го года лозу на правом плече обрезаем, формируя две классические плодовые пары, из лозы левого плеча формируем двухрукавный кордон. Рис. 83. И уже к осени получаем полноценный урожай. Рис. 84.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

ФГБНУ
Северо-Кавказский федеральный
научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия

Принципы подбора формы кустов винограда

1. Формирование и ведение виноградных кустов должно соответствовать почвенно – климатическим условиям мест возделывания насаждений.
2. Для неукрывной культуры винограда используют штамбовые формы кустов, для укрывной – приземные длиннорукавные.
3. Высота штамба устанавливается с учетом заморозков и силы господствующего ветра. В местах частого повторения заморозков и в понижениях рельефа формируют высокий штамб на кустах винограда 1,0 – 1,6 м. В условиях сильного ветра штамб на кустах винограда формируют средней высоты 0,6 – 0,8 м.
4. В южных районах, при сильном нагревании почвы лучше применять высокоштамбовые формировки, чтобы избежать ожогов свисающего зеленого прироста.
5. На почвах бедных, мало обеспеченных влагой, где площадь питания кустов не велика небольшие формировки (малая веерная формировка, двуплечий Гюйо) эффективны. 6. Форма куста винограда должна отвечать биологическим требованиям сорта, обеспечивать высокий уровень реализации потенциала его хозяйственной продуктивности. 7. Сильнорослым столовым сортам винограда восточной группы и бассейна Черного моря целесообразно придавать крупные формы кустов.
8. Для слаборослых столовых сортов винограда западноевропейской группы небольшие и средние формы кустов наиболее эффективны.
9. На почвах плодородных, обеспеченных влагой, при большой площади питания кустов применяют крупные формы с большим запасом многолетней древесины.
10. Для ресурсосберегающих насаждений необходимо использовать упрощенные формы и системы ведениия кустов.

Читать еще: Девичий виноград размножение черенками осенью

Обрезка винограда проводится ежегодно и заключается в удалении однолетних и многолетних частей куста. Поэтому выполнять ее нужно продуманно, чтобы не наносить лишних ран кусту. При обрезке кустов следует принимать во внимание биологическую особенность виноградной лозы – полярность, проявляющуюся в развитии побегов из верхних глазков. Если лоза не подвязана и расположена вертикально, то побеги развиваются в основном из верхних глазков, в средней и нижней части лозы развиваются слабо или совсем не развиваются . Часто не учитывается явление полярности, и при этом теряет-ся формировка, затрудняется уход за кустами и снижается урожай.
Известны следующие ограничения полярности лозы:
— короткая обрезка плодовых лоз на 2-3 глазка;
— изгиб плодовых лоз при подвязке;
— использование принципа плодового звена.

Короткая обрезка обеспечивает медленное удлинение рука-вов и небольшое количество ран. Недостаток обрезки – лимит диапазона нагрузки, ограниченный выбор лучших побегов для плодоношения и у многих столовых сортов низкая плодоносность этих глазков.
Длинная обрезка с изгибом лозы достаточно эффективна и применяется в виноградарстве. Однако при слабом изгибе лозы не подавляется полярность, при сильном – ослабляется рост побегов за изгибом, что влечет за собой снижение силы роста куста.

Принцип плодового звена широко распространен в виноградарстве и исключает недостатки двух первых способов. При обрезке на плодовое звено прошлогодний побег со всеми развившимися на нем побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения нижний вновь обрезают на новый сучок замещения, а верхний на плодовый побег. Очень важно, чтобы раны от обрезки прошлогоднего плодового побега были с одной стороны растущей многолетней ветви (рукава). Для этого нижняя почка должна быть расположена наружу от плодового побега. Если нижний глазок побега расположен внутрь куста, то на сучок оставляют три глазка. Раны, расположенные с одной стороны, облегчают продвижение пластических веществ, а сближенные и разносторонние – задерживают и ослабляют рост побегов.
На кордонных формировках сучки замещения оставляют на рожках, из года в год происходит удлинение рожка. Быстрый рост многолетнего образования ускоряет необходимость его омолаживания. Поэтому при обрезке следует подбирать для сучка замещения наиболее низко расположенный побег, а если таковой отсутствует следует выбирать у основания рожка волчковый побег. Идеальный случай при обрезке, если на сучке замещения развилось не менее двух нормальных побегов. Из них формируется новое плодовое звено. В случае если на сучке замещения развился только один побег, из него снова формируют сучок замещения, а плодовые лозы выбирают из побегов, развившихся на плодовой лозе. Если на рукаве сучок замещения не сформировался, то пло-довое звено формируют из побегов, развившихся на плодовой стрелке. Способ обрезки на плодовые побеги без сучков замещения при правильном использовании не вызывает быстрого удлинения многолетних ветвей. На кустах с мощным приростом, когда недостаточна длинная обрезка, применяют удвоение плодовых побегов на звене. При этом сучок замещения обрезают на 2 – 4 глазка, из трех выросших побегов оставляют нижний на сучок замещения, а верхних два обрезают на плодовые побеги, причем вторая должна быть на 2 – 3 глазка длиннее первой. Плодовые звенья на плече кордона располагают на 10 – 15 см от места изгиба плеча.
Правила обрезки
— все срезы делают на одной стороне рукава или рожка;
— для формирования плодовых лоз и сучков замещения выбирают здоровые побеги диаметром 6 – 12 мм;
— срезы на однолетних побегах делают косые от глазка на 1,5 – 2 см выше узла;
— при полном удалении рукавов срез делают у самого осно-вания, не оставляя пеньков;
— срез должен быть гладким и перпендикулярным к срезанному побегу;
— для замены старых и формирования новых рукавов используют удобно расположенные волчковые побеги.
Сроки обрезки сказываются на физиологических процессах, а также на морозоустойчивости растений. Они тесно связаны с передвижением и превращением питательных веществ. Осенью обрезку можно начинать только спустя 15 – 20 дней после опадения листьев, так как до этого времени наблюдается сильный отток питательных веществ из однолетних побегов в многолетние части куста и корни. Основная масса запасных углеводов откладывается в многолетних частях куста до середины октября, а в корнях – до середины ноября. Необрезанные кусты отличаются большей устойчивостью к низким температурам по сравнению с обрезанными. Обрезку начинают с сортов наиболее устойчивых к морозу (Августин, Восторг, Молдова и др.). К обрезке приступают примерно в конце ноября и ведут ее в течение всей зимы, за исключением морозных дней. При понижении температуры до минус 3 – 5°С обрезка не проводится из-за хрупкости лозы.
Первая и вторая обрезка молодых виноградников до начала вступления в пору плодоношения должны проводиться весной.

Обрезка старого запущенного винограда ВИДЕО

Как обрезать старый запущенный куст винограда +ВИДЕО

Обрезка винограда осенью