Черенкование барбариса осенью

Барбарис. Размножение черенками

Для такого растения как барбарис размножение черенками является довольно эффективным способом. Наличие в питомниках и личных хозяйствах туманообразующих установок с автономной системой управления микроклиматом позволяет применять наиболее производительный способ – размножение зелеными черенками. Для садоводов-любителей более приемлемо использование холодных парников со стеклом.

Размножение барбариса черенками

При черенковании молодые растения полностью наследуют сортовые признаки родителей, что нельзя сказать о семенном размножении. Для нарезки черенков подходят кусты, не превышающие 10-летний возраст, так как от возраста зависит укореняемость. Наиболее благоприятным временем для срезки побегов считаются утренние часы, пока не высохла роса. Срезанные побеги помещают в емкость с водой и переносят в тень. Уже под защитой от солнечных лучей проводят нарезку черенков. Для работы потребуются острые окулировочные ножи. Перед нарезкой черенков необходимо проверить остроту инструментов и провести их дезинфекцию.

Косой срез должен проходить под почкой. В результате у каждого черенка должно быть два среза: нижний под почкой и верхний над почкой. Листочки подрезают на ½ листовой пластинки. У стандартного черенка должно быть 2–3 междоузлия. Обработанные черенки связывают в плотные пучки и опускают в воду нижним срезом.

Парник готовят заблаговременно. Сначала вносят основной слой в 10–15 см, состоящий из перепревших листьев с землей, лесной подстилки или компоста. Сверху высыпают речной песок, равномерно распределяя по всей площади слоем около 4 см. В завершение грунт уплотняют с помощью доски и обильно проливают водой. Для удобства посадки участок парника можно промаркировать.

Черенки сажают наклонно, заглубляя в мокрый песок на полсантиметра. Расстояние между черенками в ряду должно составлять 5 см, между рядами – около 7 см. Для черенкования барбариса высота парника не должна превышать 40 см. В правильно сконструированном парнике будет проще поддерживать повышенную влажность и оптимальную температуру.

Закончив посадку, незамедлительно приступают к поливу черенков дождеванием (через лейку или распылитель). Поливная вода должна иметь температуру на уровне 20–25 °C. После полива парник закрывают стеклянными рамами, на которые укладывают брезент или мешковину. Для защиты от ночных заморозков следует использовать соломенные маты. Температура в парнике должна сохраняться в пределах 20–25 °C. Для поддержания оптимальной влажности субстрата необходимо проводить до трех опрыскиваний за день. В жаркие солнечные дни парники рекомендуется проветривать, слегка раздвигая рамы.

Для полного укоренения черенкам требуется почти месяц. Образование корней может отмечаться уже на 20–25 день. После укоренения молодые растения барбариса начинают закалять, освобождая доступ свежего воздуха. Закалку начинают с двух часов, каждый день увеличивая продолжительность. Рамы желательно открывать во второй половине дня, когда воздух уже достаточно прогретый. В начале августа стеклянные рамы полностью снимают, открывая черенки солнечным лучам и воздействию ночных температур и утренней росы. До зимы черенки окрепнут и после перезимовки будут готовы к пересадке.

Весной черенки готовят к пересадке следующим образом. В конце марта (а при не устоявшейся погоде в начале апреля) над парником натягивают садовую полиэтиленовую пленку, которая ускоряет прогревание почвы, повышает температуру воздуха вокруг черенков, сглаживает перепады температур ночью, повышает влажность воздуха. В результате такого воздействия пробуждение черенков и ростовые процессы начинаются на 14 – 21 день раньше. При таком способе черенки оставляют под пленкой в парнике до сентября. Уход за растениями заключается в регулярном поливе и подкормках. С конца июня начинают закаливание растений, полностью убирая пленку через несколько дней. Двухлетние саженцы к концу вегетации готовы к высадке в открытый грунт. Саженца высаживают в середине второй декады сентября.

	Замучили боли в суставах? Артрит не дает покоя? Есть решение! Загляните сюда. Возможно, это Ваше спасение.
	[urlspan]Избавьтесь от боли в суставах[/urlspan]

Другие способы размножения барбариса

Семенной способ размножения барбариса

Размножение барбариса семенами в последнее время также не теряет своей актуальности.
Семена барбариса средней величины: около 0,5 см длиной. Они имеют слегка вытянутую продолговатую форму и окрашены в глянцевый коричневый или почти черный цвет. Морфологические признаки семян могут отклоняться в зависимости от вида растения.
Высокий выход сеянцев наблюдается при подзимнем посеве свежесобранными семенами, не прошедшими стратификацию. В условиях средней полосы России посев семян барбариса проводят с начала до середины второй декады октября.

Однако для вечнозеленых видов и промежуточных разновидностей рекомендуется осуществлять весенний посев семян после стратификации, которая начинается за 3 месяца до посева. Для посева готовят гряды высотой в 20 см, что обеспечивает быстрое прогревание почвы и высокую степень аэрации. Проросшие семена в таких условиях быстрее развиваются, сеянцы получаются более крепкими. Перед посевом на грядах делают бороздки глубиной 2–3 см. Бороздки формируют на расстоянии от 15 до 20 см. После высева семян бороздки заделывают смесью влажного компоста и песка. До появления всходов гряды затеняют и регулярно поливают.
При подзимнем посеве весной всходит лишь 40% семян, остальные прорастают в течение лета, поэтому нужно ожидать недружные и растянутые всходы. Барбарис в зависимости от условий выращивания, видовых особенностей, климатической зоны произрастания, погодных условий в период созревания семян и других факторов формирует семена, всхожесть которых варьирует от менее 20 до 90%. Семена сохраняют всхожесть до 2 лет.

Для вечнозеленых видов барбариса характерно образование туговсхожих и невызревших семян, их сеянцы менее устойчивы к неблагоприятным факторам и более восприимчивы к заболеваниям. Такие сорта требуют тщательного ухода и особой заботы.
Хорошая всхожесть семян и высокая жизнеспособность всходов наблюдается у растений, произрастающих на освещенных солнцем участках.

Всходы барбариса можно отличить по следующим признакам: короткий черешок и две овальные семядоли. Форма первых трех настоящих листьев зависит от видовых особенностей вида и может меняться от округлой до вытянутой овальной. Следующие 4-й и 5-й настоящие листья имеют характерную для взрослого растения барбариса форму. Семядоли сохраняются до осени, затем они сами опадают.

При приготовлении посевных гряд вносят органические и минеральные удобрения. Растущие сеянцы подкармливают три раза за сезон вегетации. Первый раз подкармливают двухнедельные всходы (при этом учитывают срок появления массовых всходов). Последующие подкормки проводят с интервалом в 3–4 недели. Если учесть, что первая подкормка придется примерно на конец мая, то до августа будет проведена последняя. В августе подкормка сеянцев может спровоцировать активацию ростовых процессов, что отрицательно скажется на перезимовке. Для подкормок лучше использовать комплексные минеральные удобрения с микроэлементами. Все подкормки являются внекорневыми и производятся путем полива через лейку.

Если посев осуществляется качественными семенами и известной высокой всхожестью, то норму высева целесообразно уменьшить. Иначе получение загущенных всходов потребует дополнительных сил на прореживание. Для полноценного развития сеянцев расстояние между растениями в ряду должно составлять не менее 5 см. В загущенных рядах сеянцы вытягиваются и развиваются неравномерно, что приводит к значительным потерям во время зимовки.

После появления 2-го настоящего листа рекомендуется провести пикировку сеянцев. Однако если высок риск повреждения только проклюнувшихся «запоздалых» семян, то эту процедуру можно перенести на весну следующего года. Пикировку начинают после тщательного полива сеянцев. Чтобы растения имели хороший тургор и легко переносили пересадку, лучше ориентироваться на пасмурные дни. При пикировке расстояние между сеянцами в ряду устанавливается в 10 см, а между рядами – в 30 см. Если пикировка проводится на второй год, то после доращивания в школке в течение 2 лет растения готовы к посадке на постоянное место.

Размножение барбариса отводками

Весной у взрослого куста выбирают несколько побегов и отгибают их к почве (можно пришпилить). Затем присыпают влажной почвой и оставляют на все лето, не забывая регулярно поливать. К осени отведенные побеги дадут корни от каждой почки. В это время побеги необходимо отделить от родительского куста и поделить на деленки в соответствии с количеством образовавшихся корней. Деленки аккуратно выкапывают, не травмируя молодые корешки. Для большей эффективности данного метода используют прием окольцовывания проволокой побега перед первой от земли почкой.
Данный способ размножения барбариса не требует выделения дополнительного участка и позволяет обновлять посадки.

Размножение барбариса делением куста

Этот способ размножения распространен меньше и в производственных масштабах не используется. Его применение целесообразно лишь в экстренных случаях, когда возникла необходимость получить новый посадочный материал из старых маточных кустов. Важное преимущество такого размножения – быстрое получение молодых растений.

Делить куст барбариса можно как ранней весной, так и осенью. Перед делением куста его побеги срезают, оставляя короткие пеньки. После этого куст выкапывают и приступают к делению. Куст разрезают в зоне корневой шейки на деленки таким образом, чтобы каждая деленка имела корни и 2–3 побега. Места срезов желательно обработать специальной пастой со стимуляторами роста. После обработки деленки готовы к посадке на постоянное место. Для мелких деленок рекомендуется посадка в школку для доращивания. Полученные из такого материала кусты барбариса цветут уже на 4-й год.

Как и любое декоративное растение, барбарис хорошо отзывается на внесение удобрений. Органические удобрения вносят в виде компоста, перегноя и торфа. Нормы внесения зависят от номинального плодородия почвы и могут колебаться от 2 до 5 кг на кв.м (для компоста). Из минеральных удобрений вносится суперфосфат из расчета 40 г на 1 кв.м, для азотных и калийных удобрений нормы в два раза меньше. Удобрения вносятся непосредственно перед посадкой в готовые посадочные ямы после смешивания с почвой. Органические удобрения используют и как мульчирующий материал приствольных кругов после посадки.

Уход за молодыми кустами состоит в своевременной прополке, регулярных поливах и рыхлении верхних слоев почвы. Начиная со 2-го года жизни кусты барбариса можно подкармливать 2–3 раза за сезон. Уход за барбарисом также включает весеннюю санитарную обрезку, масштабы которой увеличиваются по мере взросления куста. С 5-летнего возраста кустам требуется прореживание.

Размножение барбариса самосевом

Этот наименее трудозатратный способ размножения барбариса может быть довольно эффективным. Единственное что необходимо предпринять – создать благоприятные условия для прорастания упавших семян и последующего развития сеянцев. Для этого почва под растениями постоянно очищается от сорняков, удобряется и рыхлится. В период созревания плодов почва должна быть влажной и рыхлой. Вызревшие плоды падают на подмерзающую землю и покрываются снегом. Весной семена успешно прорастают и дают всходы. Под защитой материнского куста от палящих солнечных лучей развиваются крепкие сеянцы, которые к осени можно пересаживать.
Такой способ распространен преимущественно среди садоводов-любителей.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Размножение черенками осенью от А до Я: специалист дает советы

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Размножение одревесневшими черенками осенью: черная смородина, смородина красная, виноград, айва, облепиха

Всем прекрасно известно, что очень много культур можно размножать зеленым черенкованием, но черенки нарезаются в самом начале лета, когда они еще не одревеснели.

Но сейчас осень, время, мягко говоря, упущено, а свободная площадь на участке осталась, и ее хочется чем-то занять. А не занять ли ее чем-то по-настоящему полезным? Например, культурами, которые легко укореняются одревесневшими черенками? Это, конечно, черная смородина, смородина красная, виноград, айва, облепиха…

ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ

Тут все тривиально и просто.

Сентябрь – это самый оптимальный месяц для размножения смородины черной одревесневшими черенками. Главное, в эйфории нарезки годичных побегов не спутать сорта. Для этого идем на свой участок и выбираем жертву. Это должны быть самые молодые и здоровые кусты (без признаков болезней и вредителей) с длинными, ровными метровыми приростами.

Далее мы эти приросты отрезаем от материнского растения, желательно по паре от каждого – это же не настоящий маточный куст, и лишаем всех без исключения листочков. Черенки нарезаем длиной 12-15 см и, пока готовим почву на грядке, опускаем их в воду комнатной температуры или просто помещаем во влажное помещение типа подвала.

Почва

Она должны быть рыхлой, как пух, без комочков, желательно туда внести по 1,5 кг хорошо перепревшего навоза или перегноя и по 250-300 г древесной золы. Далее делаем грядочки, обращены которые должны быть с севера на юг. Глубина грядочек 2-3 см, не более (расстояние между ними 15-20 см, а между черенками в итоге 8-10 см).

Когда грядочки готовы, помещаем в них наши черенки, наклоняя в сторону солнышка их макушки, чтобы весь оставшийся над поверхностью почвы череночек хорошо прогревался почвой. А остается обычно немного, всего 2-3, но обязательно живые почки, остальное все присыпается землей и слегка утрамбовывается ножками, чтобы зимой не было выпирания из-за попавшей в щели воды. Вот и вся технология посадки смородины черной. Весной ожившие растения можно дорастить на этой же грядке, а потом пересадить.

ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ – СМОРОДИНА КРАСНАЯ

Тут, по сути, все то же самое.

Подготовка почвы – это просто пушок, только при внесении удобрений норму желательно повысить до 2 кг перепревшего навоза или торфа, потому как корневая система у смородины красной не мочковатая, как у черной, а стержневая и сама культура любит покушать.

Перед посадкой нарезаются здоровые, без признаков болезней, черенки с однолетних приростов, так чтобы их итоговая длина была 12-15 см, и практически на всю длину, оставляя обычно четыре почки над поверхностью почвы, смородина погружается в грунт уже вертикально (расстояние между черенками 8-10 см, между рядками 15-20 см). Далее снова аккуратно притаптываем почву вокруг череночков и позволяем ей зимовать, чтобы увидеть весной живые и здоровые зелененькие кончики почек, а за ними и росточки. И так же доращиваем на грядке еще сезон.

ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ ВИНОГРАДА

Виноград и последующие культуры, что мы опишем, уже не дадут 100%-ного выхода укорененных черенков весной при посадке осенью (как в случае со смородиной), но если у вас есть несколько кустов лозы и свободное место на участке, то почему бы и не попробовать провести такой эксперимент. Черенки из выбранных лоз нарезаются обычно диаметром около десяти миллиметров, но вполне можно взять черенки и потоньше, просто в таких больше пластических веществ (питания). Длина же черенка должна быть равна 30-35 см и чтобы на оставшейся этой части лозы обязательно было как минимум четыре полноценно развитые и здоровые почки. Верхний срез делайте на высоте сантиметра три от узла, а нижний – отступив всего сантиметр.

Почва

Строго обязательно выбирайте самый открытый и максимально прогреваемый участок, непременно надежно защищенный от холодного ветра и сквозняка. Почва обязательно должна быть рыхлой, воздушной, перед посадкой черенков хорошо ее полейте (2-3 ведра на квадратный метр) и внесите по 5-6 кг хорошо перепревшего навоза или компоста и по горсти древесной золы. Дайте постоять пару недель и примерно в конце сентября грядку еще раз перекопайте, добавив в нее 45-50 г сульфата калия и 50-60 г суперфосфата.

Когда участок готов нужно сделать посадочные бороздки, отступив одна от другой на расстояние 30 см и чтобы они тоже шли с севера на юг. Обычная ширина бороздки примерно 20 см, глубина на треть больше.

При посадке черенки винограда, как и в случае со смородиной черной, сажайте под наклоном в 45 градусов с обязательным обращением кончиков на север. Расстояние между черенками обычно 12-15 см, не более. Самое интересное, что, сколь бы ни был длинен черенок, его нужно погрузить в почву так, чтобы только верхняя почка (обычно четвертая) осталась на поверхности земли. Далее по уже знакомому нам принципу грунт нужно вокруг уплотнить и после этого можно полить дождевой водой комнатной температуры. После ухода всей влаги в почву и небольшого оседания грунта допустимо окучить посадки, главное, чтобы верхняя почка так и осталась на уровне почвы.

Проверял способ сам, укоренение примерно 35-50%, но и это, скажу я вам, неплохо, ибо затрат минимум.

АЙВА (ХЕН0МЕЛЕС) – ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ

Хеномелес – это, как известно, японская айва, плоды ее даже в полностью спелом виде мало кто откажется скушать целиком, зато они весьма ценны при простуде и не сравнятся ни с лимоном, ни уж тем более со смородиной. Хеномелес еще и очень красиво и продолжительно цветет, когда его слегка ошипленные побеги буквально покрываются бусами из самых разных цветков, похожих на розочки.

Айву можно размножить разными способами, но я один раз попробовал размножить ее одревесневшими черенками, высадив их в грунт в сентябре, и, к моему удивлению, больше половины прижилось. Главное, черенки советую нарезать потолще: чем толще они, тем лучше, если толщина простого карандаша, то просто отлично. Длина ровно такая же.

Перед посадкой я на ночь замочил их в растворе «Гетероауксина», а пока было не очень темно, пошел готовить грядку. Перекопал ее на полный штык лопаты, внес по ведру перепревшего навоза на квадратный метр и по горсти аммиачной селитры.

Далее все хорошо выровнял кончиком мотыги и сделал грядочки глубиной 2-3 см и шириной 20-25 см. На дно грядки насыпал древесной золы (по сантиметру) и ушел спать. Наутро шел мокрый дождь, но мелкий, поэтому меня это не остановило. Черенки я извлек из «Гетероауксина» и погрузил в почву один за другим с расстоянием между ними см 15, заглубив так, что на поверхности остались всего три почечки. И забыл про них до весны.

Каково же было мое удивление, когда весной пробудились почки сразу у половины череночков, а может, и у чуть большего количества. Через месяц я выкопал их вилами, чтобы не повредить корни, и высадил на грядку на доращивание (хотя можно было дорастить и на той грядке, но она была нужна).

ОБЛЕПИХА

Тут могу сказать, что опыт был похуже, чем с айвой, зато хорошо то, что черенки можно сразу нарезать с мужских и женских растений.

Нарезал в итоге триста женских черенков и сто мужских. К моменту посадки грядка была уже готова, я ее разместил в самом хорошо освещенном месте, там, где застаивалась подолгу вешняя вода, внес по горсти суперфосфата, по полтора килограмма перегноя и высадил черенки верти-кально в заранее подготовленные грядки с расстоянием между ними 15-20 см, между растениями 20-25 см. На поверхности оставил по три почечки, а спустя неделю чуток подокучил их.

Весной почки стали пробуждаться поздно, в мае, очень слабо, то на одном растении, то на другом, в итоге выжили 127 женских растений и 2 мужских. Что я сделал неправильно, понять не могу, но все равно, согласитесь, гораздо ведь легче, чем строить теплицу и прочее? Кстати, дорастил черенки на той же грядочке.

ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ – КАЛИНА

Тут ситуация была получше, чем с облепихой, потому что друг мне вовремя подсказал, что высаживать ее черенки нужно на максимально влажное место участка, что я, собственно, и сделал.

Черенки нарезал длиной 30 см и на 70% погрузил в почву. Предварительно почву удобрил, внес по ведру торфа на квадратный метр и по горсти древесной золы.

Для удобства при посадке сделал грядки, получилось, что в грядках между черенками было 15 см (учитывая, что у калины корни мочковатые), а между грядочками 20 см для удобства обработки. В итоге ожили весной примерно 70% черенков.

Как только почки начали лопаться и появились листочки, я очень хорошо полил участок, сделав буквально болото, и высадил черенки на грядку доращивания, обрезав их на треть для кущения. Побоялся оставлять там, думал, переплетутся корни.

Вот такие опыты осеннего укоренения различных культур. Так что совет: не теряйте почву и сентябрь даром. В этом году хочу провести опыт с шиповником и барбарисом!

Размножение барбариса черенками

Барбарис – полезное и красивое растение. Некоторым садоводам очень хочется, чтобы на участке рос не один куст, а сразу несколько. Для этого достаточно взять жизнеспособный экземпляр и размножить при помощи черенков. Получится весьма экономно. А чтобы данные действия закончились успешно, нужно знать некоторые тонкости. Об этом и поговорим.

Основные правила черенкования

Многие скажут, что проще купить готовый саженец и посадить. Но прежде чем это сделать, необходимо рассмотреть плюсы размножения барбариса черенками в домашних условиях:

• барбарис не является слишком капризным, поэтому для этого действия не потребуется особенных условий;
• куст, выращенный из черенка, имеет больше шансов на полноценное развитие;
• не требуется особых вложений;
• вы точно будете знать сорт (чего не скажешь о покупной единице, приобретенной на рынке).

Барбарис декоративный – своеобразное растение, если говорить о его размножении. Он способен сильно разрастаться тогда, когда наберет силу. Поэтому его необходимо обрезать. При обрезке можно выбрать такие ветки, которые сгодятся для дальнейшего размножения. Прежде чем приступать к процедуре, учтите: когда посадка происходит при помощи черенков, отростки неохотно выпускают корни.

Метод черенкования подразумевает собой два варианта укоренения. Оба осуществляются либо при помощи зеленых, либо при помощи одревесневевших частей.

Необходимо помнить, что посадка зеленых черенков не является лучшим способом из-за их плохой выживаемости.

Чтобы провести разведение зелеными черенками, необходимо соблюдать следующую инструкцию:

• черенки нарезаем весной или летом – тогда, когда появятся первые зеленые побеги;
• саженец в длину должен быть около 12 см, а в ширину не превышать 6 мм, а также иметь междоузлия;
• с нижней части убирается вся листва, а срез должен составлять около 60 градусов;
• готовые ветки заглубляются в землю под наклоном примерно на 25 см;
• над ними необходимо соорудить подобие парника, который будет способствовать поддержанию температуры (где-то 22 градусов и 90% влажности);
• его нужно приоткрывать в течение дня несколько раз для проветривания.

Одревесневшие побеги укореняются следующим способом:

• осенью выбираем двухгодичные единицы 22 см в длину, их диаметр не должен превышать 1 мм;
• срезаем под углом 60 градусов и высаживаем в траншею ранней весной;
• прикапываем и засыпаем сверху опилками или листвой;
• создаем тепличные условия;
• ждем, когда молодняк даст первые побеги (примерно по 3 веточки), это произойдет осенью.

Если место под посадку уже выбрано, то можно приступать к работам, когда почва оттает от зимних морозов. Помните, что высаживать барбарис краснолистный можно и в период осеннего листопада, и даже возможно выращивание зимой. Но эти времена имеют определенные риски.

Сроки

Самыми лучшими периодами для размножения барбариса являются такие сезоны, как весна или лето (желательно в июле). В эти временные интервалы он становится более сильным. В то же время летом происходит накопление питательных веществ. Они-то и способствуют выпуску корней и укреплению растения после посадки.

Если продолжать говорить о весенней высадке, то это нужно делать тогда, когда наступит полноценное тепло. На растении не должно быть распустившихся почек. При наступлении жары и при нехватке влаги насаждения могут погибнуть. Поэтому необходимо проявлять осторожность с летними саженцами, так как они требуют особого ухода.

Барбарис также можно посадить и осенью. Достоинством такого выбора является то, что растение обязательно подвергнется стратификации, а она позволит укрепить иммунную систему.

Проще говоря, конкретных сроков посадки барбариса не существует. Бывалые садоводы производят размножение в разное время на свой страх и риск. Тем самым они набираются опыта.

Как размножить кустарник?

Когда вы попробуете черенковать кустарник, то заметите, что отростки плохо выпускают корни. Для того чтобы размножить барбарис в домашних условиях, вам придется учесть некоторые моменты. Перечислим их.

Подготовка материала

Разводить барбарис рассматриваемым методом – это значит, избегать в дальнейшем его прививок. Чтобы это сделать, необходимо нарезать черенки. Их длина должна колебаться от 12 до 15 см. Нижние листья, находящиеся на посадочном материале, удаляют. А место, где впоследствии появятся корни, обрабатывают стимулятором роста для корневой системы.

Для этого вещество разводят в воде, соблюдая инструкцию, и помещают в этот раствор на сутки черенки. Такой простой способ, чтобы укоренить растение, является самым легким и надежным.

Выбор места

Барбарис является довольно теплолюбивым растением. Поэтому он должен расти только на хорошо освещенных солнцем местах. Кроме того, это растение не любит переувлажненные почвы. В связи с этим подбирайте участок, который будет иметь хороший дренаж и отвечать всем требованиям.

Помните, что данное растение не приемлет обильного полива. Для его укоренения противопоказаны низины и участки, где есть грунтовые воды.

Посадка

Готовые образцы желательно посадить в торф и накрыть пленкой. Когда на саженцах появятся окрепшие корни, их необходимо пересадить в контейнеры с хорошо увлажненным и удобренным грунтом. Укоренение в горшках дает возможность зеленому насаждению окрепнуть.

Помните: чтобы вырастить отличный куст барбариса, необходимо начать с правильной посадки. Поэтому готовим лунку по всем правилам. Если предполагается высадка одного саженца, то достаточно подготовить яму размером 45×45 сантиметров и глубиной 50 сантиметров. Такой большой размер нужен для того, чтобы там легко поместились: дренаж (укладывается на самое дно и состоит из битого кирпича) и субстрат. Далее помещаем в лунку саженец, расправляем корни и засыпаем их оставшейся землей.

Затем обильно поливаем. После этого грунт даст осадку. Досыпаем недостающую почву сверху, после чего обязательно мульчируем место посадки.

Последующий уход

Для получения полноценных кустов барбариса производите своевременный полив саженцев, удаляйте сорняки вокруг корневой системы и проводите подкормку по сезону. Тогда молодняк быстро окрепнет и хорошо перезимует.

Чтобы грунт сохранял влагу, его мульчируют 7-сантиметровым опилочным слоем или торфом. На второй год жизни растение необходимо подкормить азотсодержащими (можно использовать коровяк) веществами (делают это весной).

Когда начнется цветение, нужно обязательно поддержать молодое насаждение. Сделать это можно при помощи препаратов, содержащих микроэлементы. Осенью желательно внести калийное удобрение (10–15 гр суперфосфата на 1 единицу).

В последующем подкармливайте растение 1 раз в 3 года.

Высадка на постоянное место

После посадки ждут два года, чтобы рассадить молодняк. Для этого необходимо снять укрытие с саженцев примерно в июне. Пусть растения привыкнут к окружающей среде и окрепнут. В середине сентября можно приступать к пересадке на постоянное место, которое должно отвечать всем требованиям.

Рекомендации

• В летние месяцы часто на молодых насаждениях появляются болезнетворные бактерии и насекомые-паразиты. Поэтому при появлении характерных признаков необходимо вовремя обработать растение.
• Проводите регулярное мульчирование почвы вокруг ствола.
• Если растение при посадке было хорошо удобрено, то подкормка понадобится ему только через год. Чтобы ее провести, просто разведите в ведре воды 25 гр мочевины.
• Растение легко переносит засуху. Если не будет хватать ресурсов на его полив, это не страшно.
• Барбарис очень сильно и быстро разрастается. Поэтому необходимо проводить обрезку один раз в год.
• Если вы хотите сделать из барбариса живую ограду, то проводите обрезку по графику. Первый раз сделайте это, когда растение уже перейдет на второй год жизни.

При этом нужно сразу же сформировать крону.

О том, как вырастить барбарис из черенка, смотрите далее.

Как размножить барбарис весной, летом и осенью: черенками, отводками и семенами

Барбарис — настоящий король осеннего сада. Действительно, этот кустарник способен поразить любого садовода своей декоративностью и неприхотливостью.

Так что же делать, если вы захотели заиметь такое чудесное растение у себя на участке, но покупать дорогой саженец не хочется?

Правильно, его надо размножить, а прежде добыть семена или черенки, либо попросить соседа поделить его куст (или прикопать отводок).

Что ж, время поговорить о том, как правильно размножать барбарис, какие существуют способы, когда это нужно и можно делать.

Как и когда размножать барбарис: сроки и способы

В принципе, размножать барбарис можно в любое время года — хоть весной, хоть летом или осенью.

Однако, для каждого периода подходят определенные способы размножения барбариса:

• Так, весной (в апреле-мае) занимаются высадкой укоренных черенков и молодых саженцев, а также размножают делением куста и прикопкой отводков.
• Летом черенкуют (в июле-августе), а именно нарезают и ставят на укоренение зеленые черенки.

Очень нежелательно делить кусты барбариса летом в жару (в июле), т.к. растение можно не прижиться из-за повышенных температур.

• Осенью (в сентябре-октябре) барбарис делят и заготавливают одревесневшие черенки для их дальнейшего хранения зимой и последующей посадки весной, а также высаживают уже укорененные черенки в открытый грунт и отделяют укорененные отводки.

Способы размножения барбариса

Выделяют несколько способов размножения барбариса:

В большинстве случаев садоводы предпочитают размножать барбарис одним из вегетативных способов, т.к. только в этом случае новые растения будут полностью похожи на своих родителей. При семенном (генеративном) способе они могут получаться совершенно иными: с другой формой, оттенком и узором листьев.

Для того чтобы решить, какой метод размножения барбариса вам подойдет лучше всего, далее ознакомимся с каждым из них.

Семенами

Как правило, считается, что размножение кустарников и деревьев семенами (косточками), т.е. генеративным способом, — это очень долго и неэффективно, т.к. сортовые признаки при посеве семенами чаще всего не сохраняются. Но не в случае барбариса!

Интересно! Конечно, свойства не сохраняются на 100%, однако, в целом новые саженцы барбариса по большей части повторяют материнские качества. Да и растет барбарис достаточно быстро. Поэтому способ вполне эффективный.

Когда и где собрать семена?

В конце осени можно собирать семена (т.е. ягоды) прямо с кустов понравившегося сорта.

Конечно же, можно купить готовые семена в упаковке.

Как посадить барбарис семенами:

• Промыть семена от мякоти (если вы решили самостоятельно собрать плоды) и подсушить, а затем убрать на хранение до конца зимы-начала весны.

• В феврале поместить семена на искусственную стратификацию (например, посеять на песок и положить в закрытую емкость под снег либо в подвал/погреб, либо в холодильник. Но прежде вымочить их в обычной воде в течение 2-3 суток.

Как вариант, вы можете посеять семена барбариса под зиму. Тогда они пройдут естественную стратификацию и сами взойдут в апреле-мае. Однако, существует большая вероятность того, что семена съедят мыши.

• Далее, в апреле, когда семена набухнут или уже проклюнутся, их высеивают в теплицу или чуть позже сразу в открытый грунт (на первое время).

Но можно и сперва в горшочки.

• Осенью можно пересадить саженцы из теплицы или контейнеров уже на постоянное место в открытый грунт.

Видео: барбарис из семян

Черенкование

Безусловно, главное преимущество черенкования барбариса — это 100% сохранение сортовых признаков.

Размножать барбарис можно как зелеными, так и одревесневшими черенками. Но зачастую используют первый способ, т.е. черенкуют летом, а не осенью.

Сажайте сразу много черенков — хотя бы 5-6. Результат в любом случае не будет 100%.

Зелеными черенками

Пошаговая инструкция размножения барбариса зелеными черенками:

• Зеленые черенки заготавливают во второй половине июня-начале июля.

Можно использовать ветки, срезанные при летней обрезке.

• Для этого берут молодые однолетние приросты: выламывают черенки с «пяточками» (но можно и без «пяточек», просто черенок длиной 10 см с 2-3 междоузлиями или 4-5 ростовыми почками, при этом снизу делают косой срез, а сверху — прямой).
• Затем полностью удаляют нижние листочки, оставляя лишь несколько верхних (причем лучше оставить по половине каждого из них).
• Для улучшения укоренения можно на несколько часов (до 12 часов) поместить нижнюю часть черенков в раствор одного из стимулятор корнеобразователей (Корневина или Гетероауксина) или обмакнуть в сухом порошке.
• Далее черенки помещают в стакан с водой на проращивание (при этом в воде должна быть только нижняя часть черенка без листьев).

Как вариант, можно укоренить в стаканчике с песком или с землей и перлитом, заглубив черенки под углом на половину их длины.

• Далее полить и поставить стаканчик в теплое место либо сделать парничок (накрыть пленкой или бутылкой).

Оптимальная температура для укоренения черенков барбариса – +20..+25 градусов.

Не забываем периодически проветривать и опрыскивать черенки.

• Когда через несколько недель (1 месяц) на нижней половине черенка покажутся корешки (при проращивании в воде это будет видно, в прозрачном стаканчике с песком — тоже), можно будет пересадить молодой саженец сразу в открытый грунт под тепличку (бутылку). Но прежде желательно адаптировать растение к новым условиям, постепенно снимая укрытие и/или вынося контейнер на улицу на несколько часов.

Обратите внимание! Высаживать укорененные черенки в открытый грунт можно уже осенью (в сентябре).

Видео: черенкование барбариса

Одревесневшими черенками

Конечно, можно попробовать начеренковать барбарис и осенью (до наступления морозов), но сделать это не так-то просто: вам нужно нарезать более длинные 15-20 сантиметровые черенки, причем с частью 2-летней древесины и сохранить их до весны, прикопав на грядке в траншее или во влажном песке в погребе (подвале), при 0…+4 градусах.

Очень важно, чтобы черенки зимой не высохли.

А весной пересадить в горшочки или сразу на грядку и накрыть пленкой или стаканчиком/обрезанной бутылкой (чтобы сделать парниковый эффект). Далее всё то же самое, что и с зелеными черенками.

Делением куста

Это один из самых простых и универсальных способов размножения любого кустарника.

Однако! Делить кусты необходимо уже взрослых растений, которые достаточно разрослись. Иначе что вы будете собственно делить?

• Итак, сперва вам нужно аккуратно выкопать сам материнский куст, при этом очень важно минимально повредить корневую систему.
• Далее следует разделить куст на несколько частей при помощи секатора (ножа). Срезы посыпают золой или толченым активированным углем.

• Рассадить полученные деленки-саженцы стандартным способом.

Отводками

Куда реже размножают барбарис отводками, но иногда получается вполне удачно.

• Весной (в апреле-мае) выкопать небольшую траншею (борозду) глубиной 5-10 см.
• Пригнуть и уложить длинный однолетний побег в эту канавку.
• Закрепить его с двух сторон (у основания и в верхней части) при помощи скобы или крюка.

Кстати! Верхушку побега сначала нужно оставить над поверхностью почвы, а затем уже обрезать для остановки дальнейшего роста побега.

• Засыпать сверху побег землей (на место прикопки можно дополнительно положить кирпич).
• Замульчировать (чтобы не пересыхала земля) и тщательно полить.

В течение лета не забываем периодически поливать для лучшего укоренения.

• Осенью этого года или уже следующей весной нужно будет отделить новые растения от материнского растения и пересадить на постоянное место.

Таким образом, теперь вы знаете, что барбарис можно размножить несколькими способами. Главное — стоит помнить, что для получения кустарника с материнскими качествами рекомендуется использовать вегетативные методы размножения, хотя и из семян также очень часто вырастают похожие на родителей растения. Удачи!

Кстати! На сайте имеется подробный материал о том, как правильно посадить барбарис у себя на участке (выбрать подходящее место — обязательно солнечное) и в дальнейшем ухаживать.